端午的鸭母

端午的鸭母

家乡的端午，很多风俗跟外地一样。———汪曾祺

      汪曾祺老先生笔下的端午时节的高邮鸭蛋是那么咸而不失质细，油又不多。高邮鸭蛋的柔嫩令人读来神清气爽，仿佛让我身处高邮，品味双黄鸭蛋；“十二红”的口水潺潺；“与有荣焉”，也有我这一号读者啊。

      家乡的端午，很多风俗跟外地一样。家乡在粤南之地的广东遂溪，遂溪的端午习俗，系插艾叶，民谚说:“清明插柳，端午插艾”，这是有一定道理的。时逢端午时节，家家户户必有插上“茱萸”辟邪消灾。

    艾，又名艾蒿。它的茎和叶都含有挥发性芳香油。它所产生的奇特芳香，可驱蚊蝇、虫蚁，净化空气。 更有甚者，在遂溪乡下的村落，在端午的黎明，大人们总会在小小的脸盆里，放点艾叶，菖蒲，来给小侬仔洗脸。回想起我小时候，在那一天，总会被母亲“押着”在脸盆里画个“大花脸”，然后，小跑到门口，就会想去伸手触摸那儿时可望不可即的艾叶，好奇心油然而生，而艾叶就挂在两门神的旁边的烟小灶里。

      据《遂溪县志》记载:“端午节，具酒肴角黍荐祖，以艾虎悬门，饮雄黄、菖蒲酒，谓之辟邪。”雷州半岛的端午，气候炎热，瘴气易生，而雄黄是一种中药材，它有解毒杀菌的效果，所以饮雄黄酒成了那时的遂溪端午习俗。                     

        不过岁月变换，和沐春风吹走了旧时的习俗，那时的童真风气，伴随智能手机的普及，网络的日益遍布，也随之逝去了。

    在端午节的这一天，除了插艾叶，还有着遂溪自己独有的包塞粽子的习俗，不过今年来，很多地区已经有了，特别是闻名的中山芦兜粽，但是遂溪人喜欢在那馅里面下点不同的文章，这便是遂溪芦兜粽的不同之处。

端午的鸭母

    芦兜粽，在我们遂溪，流传最广的叫法，便是叫做“鸭母”粽，端午的“鸭母”，是会走的。遂溪的“鸭母”，个头较小，正面方形，后面隆起一只尖角，外形别致，似一个锥子。

      在遂溪的各个村落的角落，随处可见芦兜生长，因而在五月初四这一天，家乡的老少爷们，老少姨们会去放牛的路边来采集这纯天然无污染的“露兜”，话说碰到赶牛的大侬仔，总会寒暄几句，歌谣便会传出好远:

    牵个牛仔北鼻鼻，

    赶去田头拽尾养。

    路人问来几钱要，

    做食到来无要钱。

      放牛仔的担子一下，用嘴一咬那香气扑鼻的芦兜粽，一股劲的沁香沿着墙檐往外飘，邻居的几只鹅一声声哀嚎，让天气由上往下，炎热的盛夏，晚晴天，却也不那么让人烦躁了。那时总会遇见从田间地头归来的来讨杯水喝的阿伯，井里的水里的凉气让他喉咙更加顺滑了。

端午的鸭母

      鸡叫了，必是端午时节的开始，家家户户该起来包粽子了。

      芦兜粽带刺，不好携带，用刀把两面的刺割下一条条长条。每片叶可以分成两小片，大约可以做一个芦兜粽子的，另外模样的除外。小时候学大人包芦兜粽，就一定要会折芦兜粽，芦兜要经过半天的轻晒，不然水分太多，容易折断。芦兜粽有包成典型的“金字塔三角形”的，那是我们叫这个叫做“鸭母”的原因，长得像母鸭勒。

端午的鸭母

        也有包成“书包”形的，不过是那种单肩包式的，需要把芦兜反复折叠，这需要熟练的包制技巧，但是听老人说，其实不难。自嘲一下，我到现在还没学会这容易的包粽法。“鸭母”需要呈圆筒状，两头交错，一字平口，转角翻一半，大约六十度的样子，翻转腾挪，舒展屈伸，芦兜叶在大人们的指尖轻舞，尾巴轻轻摇动，井盖上的“芦兜装”，便是最搞笑的，也是最怀念的。

        家乡芦兜粽“鸭母”的馅须是带有家乡特色的，旧时王谢，可不是堂前燕，而是在土墙边，泥沼里，篱笆下的蛤蝼。

端午的鸭母

        蛤蝼，学名假蒟，别名哈蒟，毕拨子。蛤蝼叶有祛风散寒，行气止痛，消肿活络的功效，小时候的蛤蝼饭，堪称家乡一绝。

      现在在广州吃到的饭，吃到的粽，总不见那股沁人心脾的蛤蝼香，总觉得缺少了点什么。

      时间一点一点过去，太阳叔叔被我们吵醒，月亮阿姨也下班了，当艾叶也错插到门神的鼻子里，“鸭母”该加馅了。

   

端午的鸭母

        把北部湾特有的腌制鱼料，新鲜的蛤蝼叶，再加上香肠，腊肉，和与其他配料，经过泡发，和糯米搅匀。海山鸭蛋可加可不加，看个人癖好。然后，往卷好的筒里面填入糯米，放上配料，主肉的位置一定要尽量居中，这样切开时，能保证每小块粽子都有食料。由肠及入，逐渐塞满，塞满食料后，将叶子封口，有必要的话，用棉线扎好口。

      一般一次用一大盘十几斤糯米，能做好好多餐“鸭母”。做好“鸭母”后，准备一口大锅，装满水，一起把“鸭母”驱赶进锅，盖好锅，中途注意加水，温火蒸三个多钟，就可以出锅了。

      吃“鸭母”也是有很多讲究的。正规的是要用棉线来切开，一块一块的，用筷子夹起来方便，又卫生。不过小孩子可不管你这些，两只小手直接就把“鸭母”的喉咙给弄破了，一条一条地往外拔，点点糯米就逐渐露出来了，侬仔地位小手也变得油光光的了。题外话，“鸭母”油腻，吃时可以配茶水解腻。

    端午节末，剩下的蛤蝼叶又可以让饭飘香几里了，宋代的苏东坡老爷子也来过遂溪乐民呢，据传说他也吃过“鸭母”呢，不真假就无从考证了，毕竟年代久远，但家乡的芦兜“鸭母”香是真香。汪曾祺老先生家乡的高邮鸭蛋，自嘴是可以的，可是我家乡的“鸭母”却不可以，因蛤蝼叶在，海山鸭蛋下，自然少不了那般说复杂也不复杂的工序的。

端午的鸭母

        如今想来，儿时的端午，过得是真的润人心脾。那时，蛤蝼芦兜漫山遍野，现在却越来越少了。此时家乡的的路通了，灯添了，堂大了，可那份端午的“鸭母”依旧未变，就像那鹅一样，鸭母还是在那满天星光，满屋月亮的大院儿里蹦蹦跳跳的哩！