“浮油饼”就是炸油饼。把“炸”叫做“浮”，是老家的劳动语言，“浮”不仅比“炸”来得斯文，也更加形象生动准确。
因很耗茶油，在我小时候只有在节气家里才肯浮油饼吃。又因油饼好吃，节气是可知的，总神往着那个日子快快到来，好痛痛快快地吃上油饼。
如此反而极其折磨人，知道有好事，一下子又够不着，就像一个即要出嫁姑娘，掐着指头，日思夜盼，一日日地熬着。而那日子好像一只爬不动老鳖似的，我的个子都熬高了一寸，它还没到。
新的茶油榨出来时已是深冬，此时山区天寒地冻，虽然雪极少光临，但霜是常客。霜冻的痛苦滋味只有南方的山区人才懂得。美食确实是一道慰籍人心的良药。当吃上热乎乎、香喷喷的油饼时，手、脚、脸这些被霜蹂躏至皴裂苦痛都在瞬间被抹平了，对冬天仅生出了知足与好感。
油饼的食材很简单，仅是农家日日可见的茶油、大米、黄豆以及剩饭。可别小觑了剩饭，它可以使油饼变得饱满，更有分量、嚼头。此时的剩饭，就如一段枯木放在了一位艺术大师手上那般，腐朽化为神奇。
大米、黄豆浸泡至软后，掺入剩饭，磨成浆。浆的浓度是关键，太浓太稀都不妥，浓了易焦且硬，不好吃；太稀了不好成型，浮不起来。
浓度不好把控，若是太浓了加水调和，倒是好办。太稀就麻烦了，但也有办法，不会功亏一篑，弄不来吃的。补救办法是在浆上覆一块布，布上铺一层柴火灰，干燥的柴火灰将水分吸附至恰好即可。可这离下锅一步之遥的节外生枝的历程让我们小孩心急如焚，也让大人懊恼不已，她们会拍下大腿，说，要是少放点水就好了。
随人喜好，可在浆中加入葱花、韭菜等。
浮油饼时，厨房成为家庭主妇和小孩的阵地了，顿然欢声笑语不停。灶膛的柴火劈里啪啦地响，茶油在锅里闷闷地发热，至大滚，油香味弥漫了整个厨房。此情此景，正是人间烟火最香最浓时。
浮油饼的工具是特制的，质地为铁，其形既似一把小号的圆形的铲子，姑且称之铲子吧。
铲子得在油锅里先煮热，如此才不会黏底。随后舀上浆，软黏黏的浆顺从地随着铲子的形状摊开。“嗞”的一声入锅，油锅腾起了细浪，仿佛兴奋鼓掌热烈欢迎一个如约而至的朋友的到来似的。
浆在高温的催化下，逐渐由白转黄，中间似胀了气似的，慢慢鼓起来，体积膨胀，浮力增大，渐渐地脱离铲子，直至整个浮在油面上，颜色也变成金黄了。
一个个金黄的油饼浮在油面上，情状如码头上泊满了轮船似的，很是壮观。
浮片刻，捞起来放在筛子上，挂在油饼上的茶油一滴滴渗下入盆。
我们早等不及它渗干冷却，一手抓起就咬。大人的喊的“烫”还没到耳，牙齿就切入油饼了，被烫得呲牙咧嘴也心甘情愿。烫死也不肯吐出来，只是用舌头不断地翻动着口里的油饼，如翻炒菜般挣扎，不让那烫持续在一个地方死烫。
油饼浮完，我们肚皮也圆滚滚的了。大人一份份分好，支我们往左邻右舍家送去。如果人家也浮了，会说，我们家也有了，不要送，你们吃啊。我们便会学着大人的腔调，说，尝尝我们家的味道呗。人家收下，过会，他们家的小孩也送几个油饼过来，说，也尝尝他们家的味道。一样材料做成的，味道哪有什么差异，只是情义不同了。
如今，我在城里天天都可以买到油饼吃，但浮油饼却只能作为昔日景象封存在记忆中了。
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