老家在汝南县西南三十多公里，是一个傍晚日落前就能影影绰绰看见老乐山的地方。宁静的村庄树绿葱笼、田野青青，窄长的小路像一根风筝线，拽着我走不出故土的牵挂。三年没回老家了，每次在外面饥饿的时侯，就想起了老家那碗沉甸甸的鳖胡子。那如肉皮一样弯曲的带状拉面，成了升腾在故乡田野的一缕炊烟。
上世纪七八十年代，很多人还在温饱线上挣扎。在那个“红薯面，红薯馍，离了红薯不能活"的艰苦岁月里，种田买化肥还得凭票供应，逢年过节才能见到一点荤腥，平日里要是能喝上一碗鳖胡子，该是多么幸福的生活。
鳖胡子的做法搁今天来说很简单，提前先把面加适量盐和好，面和的不能太硬，放在面盆里兴(醒)个把小时。切五花肉少许，厚海带切成丝，再准备一小把五香(藿香)叶就可以做了。先把肉在锅内炒好，加入水后，把面擀开，不能擀的太薄，再横划十多刀，待水开后把皮带样的长条，像拉烩面一样一条条拉开放入水花翻滚的锅里，最后加入海带五香叶后就大功告成了。一碗碗粗犷厚实的鳌胡子，就着大蒜吃起来特过瘾。它能将疲劳和饥饿一扫而光，那打着饱嗝的满足感，成了一生都忘不掉的幸福。
如今生活好了，琳琅满目的食材将精细化操作推到了极致。没有经过那个年代的寡淡，很难再会对鳖胡子这种粗放的面食有兴趣。我也是，如今吃起来也找不出当年的感觉。鳖胡子成了一种思乡的回忆，成了留在童年里的一条绚丽的彩虹。
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