失落的黄鹤楼

昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。

学生时代，崔颢的这首诗使我对江南三大名楼之一的黄鹤楼魂牵梦萦，不能想象她从古至今闻名遐迩的完美模样。

后来李白登楼，又写下了那首脍炙人口的《送孟浩然之广陵》：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”。

从此，我暗暗决定：一定要亲眼看一看黄鹤楼，体验古人的经历一番。

黄鹤楼始建于三国时代，是夏口城一角瞭望守戍的“军事楼”，晋灭东吴以后，三国归于一统，该楼在失去其军事价值的同时，逐渐演变为观赏楼。 

黄鹤楼经历历代兵火的洗礼，屡建屡废，最后一座建于清同治年间，毁于光绪年间，遗址上只剩下清代黄鹤楼毁灭后唯一遗留下来的一个黄鹤楼铜铸楼顶。

新中国成立后，1981年重建黄鹤楼，选址在距旧址约1000米的蛇山峰岭上。1985年6月落成，主楼以清同治楼为蓝本，但更高大雄伟。 

今天我们看到的黄鹤楼已经不是历代文人骚客登临的黄鹤楼，但作为一个文化图腾，她是否还是当初的模样已经不重要了。

原本我以为，黄鹤楼是因为那些文人骚客的诗句而得名，事实并非如此。据传说，黄鹤楼旧址原为辛氏开设的酒店，一道士为了感谢她千杯之恩，临行前在壁上画了一只鹤，告之它能下来起舞助兴。从此宾客盈门，生意兴隆。过了十年，道士复来，取笛吹奏，道士跨上黄鹤直上云天。辛氏为纪念这位帮她致富的仙翁，便在其地起楼，取名“黄鹤楼”。

从此，黄鹤楼声名鹊起，又因崔颢的绝美诗篇，更是名声大噪。在那没有互联网的时代，能够不断重建并代代相传，黄鹤楼俨然已经成为了一种文化传承至今。

自高铁飞速发展以来，从苏州到武汉现在仅仅只需三个多小时，于是2019年的春节，我决定去一趟武汉，看一看梦中的黄鹤楼。恰好，小朋友下学期的语文课本要学到黄鹤楼，刚好成了我催促全家一起去武汉的理由。

武汉是一座历史古城，也是经历烽火创伤很重的城市。武汉历代是交通要塞，兵家必争之地，也是近代中国革命的先行之地。初见武汉，我是有些失望。城市建设比较陈旧，大街小巷凸显出一种小家子气，没有历史古城的沧桑感，同时也没有现代工业城市的摩登。

到达武汉第二天一早，吃完早饭我们就打的来到了黄鹤楼。大年初三，游人还是挺多的。不过，比起国庆节的八达岭长城，游人已经算是比较少了。远远看见黄鹤楼，足有5层楼高，高大雄伟，气势非凡，果然名不虚传。

黄鹤楼没有江南楼阁的秀气和小巧，扑面而来的雄伟气势让我感受到了和苏州园林的截然不同。苏州园林是婀娜多姿的水乡少女，那黄鹤楼就是虎背熊腰的湘楚汉子。好像这样的比喻也不够恰当，但我找不到更合适的了。

登上黄鹤楼，拾阶而上，一心想着能够看见浩浩荡荡的长江水。

关于黄鹤传说的壁画。

我们没有看见长江水，只远远的看到了长江大桥，桥上汽车川流不息。心中不免暗暗叹息，再也难以找回“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”的感觉了。

远远地望着黄鹤楼附近鳞次栉比的楼房，倒是显得黄鹤楼鹤立鸡群，格格不入。我心情低落，不忍再看。

于是，带着孩子在周围看了一圈，看到很多文人骚客的题字，也许这里以后就成为一个博物馆的模式了。

黄鹤楼，注定是我失落的一个梦了。