甘南之旅一：朗木寺

人生，不过是场旅行。多远多近，昨天明天，都在路上。有些人走着走着，就散了。余生路上，更多道合者同行。

远行，与志趣相投者同行，与相互欣赏者同行，与求同存异者同道，大道致远矣！

        由于多次去过青海，观赏过青海湖的洄游湟鱼，浏览过茶卡盐湖的镜像，等待过黑马河的日出，对青藏高原的草甸、成群的牛羊、蓝天白云变得熟视无睹，有些审美疲劳。

      因此这个夏天，来了一次甘南自驾游，这趟旅程意料之外，当属偶遇，纯属履一个与同学梦寒的约定，对旅行本身并没有太多的期待，但依然在多次相约后，背着背包，带着儿子与梦寒向那个号称五彩之地的地方进发了。

      梦寒，孟寒？贵州人氏，很清凉的一个地方，很凄凉的一个名字，特美女的一种臆想。梦寒同学曾经很认真地介绍过名字的出处，大约是来源与某首诗，恕我怠慢，虽然是特有名的诗，但我被柔和酱香酒的典范--天朝上品喝多了，忘记了，只记得梦寒体诗“贵州的山贵州的水，贵州的美女美不美？”“遇见美女不喝酒，一点印象都没有”。说到这，这位美女仁兄的形象大概有了轮廓，再来点猛料：一是梦寒绝对是孟飞失落在贵州的同胞兄弟，外形一样一样滴。二是本来不好酒的我，就是因为这家伙会化骨绵掌之类的西南邪术，需要柔和酱香酒的典范--天朝上品定期解毒（植入广告过多了吧，来点实在的）

甘南之旅一：朗木寺

言归正传，择良时，兰州会合，承蒙兰州老铁乔处厚爱，衣食住行相应准备齐全，第二日晨起就按着梦寒的规划，开着乔处的座驾迈腾，三个大男人直奔甘南朗木寺。不善驾驶的我，因为智力上零投入，只有干开车的体力活，按着梦寒指挥，先高速后国道，担着安全重任，唯有恪尽职守。车进藏区，草原牛群随之增多，我儿子诚睿第一次进藏区，我引导他朗诵一下他三岁就会背的《敕勒歌》，听着他温吞水般的背诵，丝毫没有表现出领略到诗中草原风光的惊喜，果然是亲生的，我对青藏高原风情的熟视无睹，这么快就传染给他了。一路上我印象最为深刻的竟然是天津援建的一个藏族村落建筑群，清一色的红墙飞檐，独家独院，让人不由感慨我大汉民族武功文治，我中华民族一家亲的强烈融合感。

      一路辛劳，5点左右到达此行第一站，找到定好的宾馆，由于宾馆没电梯，我没听梦寒的劝告，一手拎着两个最重的行李箱，一口气上了三楼，打开房门，一下子感到气短无力，这3600米的海拔，空气稀薄，真不是吓唬人的，高反就这么认真地让人意识到了厉害。

        郎木寺，地处甘川二省边界，是藏区藏传佛教教众重要的朝圣之地。它不仅是寺院的名称，还是碌曲县小镇的称呼。一条小溪从镇中流过，小溪宽不足两米，却有个气派的名字--白龙江，是嘉陵江的源头。江北赛赤寺属于甘肃碌曲县，全称"达合仓郎姆赛赤寺，"汉语意为“虎穴天母”。江南格尔底寺属于四川若尔盖县，又叫"达仓郎木格尔底寺"，均属藏传佛教格鲁派寺庙。

来郎木寺的游客通常为看四样事物——号称“小瑞士”般的自然风光、“异域”风格的藏族寺庙、神秘的肉身佛舍利、原始而血腥的天葬，当然后两者并非寻常可以见到，需要时间赶巧亦或机缘巧合。我们既没有看到舍利，也没有看到天葬。但还是能领略这里的神圣神秘。

赛赤寺更能吸引人，这座寺院的后面有天葬台。寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息。独特的地理环境，秀美的山川以及民风民俗组成郎木寺镇的独特风情。

据传:第一个坐上"赛赤"宝座的是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师。多年后，一位出生在甘南地区(今碌曲县双岔乡境内)的出家人降参桑格以其无量的功德、出类拔萃的学问在西藏甘丹寺坐上了"赛赤"宝座，成为甘丹寺第53任赤哇(有总法台之意)，这是佛学界至高无上的荣誉，因而人们将降参桑格修建在达仓郎木的寺院就冠以"赛赤寺院"，其高贵与荣耀无以取代。

朗木风光旖旎，景区对军人不免费，稍有遗憾。

以白龙江流过作个朗木小结：一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着；晒大佛，做礼拜，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。而伟大的中国以博大的胸怀，在藏区草原上修建了天路，象绿色原野上的黑色哈达，四面八方来客到朗木观光旅游，把朗木的传奇带到五湖四海。