酒精的立方——威士忌

这一天傍晚，天空淅沥沥地下着细雨，虽然阴着天，但并不压抑，空气非常清澈。我走在大阪市的小路上，路的两旁都是风格各异的小酒馆，没错，这就是著名的大阪市中央区小吃街。每个酒馆的门前都立着放大版的菜单，显示着他家经营的美食，窗台里摆满各式各样的酒瓶，有的门前还挂着灯笼，上面写着“酒”或者“烧酒”。

我选择了门口“菜单”上写着并画着“串”的酒馆推门而入。酒馆的面积不大，但氛围轻松惬意，我找了一个靠窗的桌子坐下，开始审视他们真正的菜单，点了十几个炸串和一杯梅酒，这时侍者递来一张单子，意思是这梅酒选哪种喝法，上面用日文写的一共四种喝法，我只看懂了两种，一个普通，一个水割。我心想梅酒这么清淡就别水割了，于是就指了一下普通法。

没多久，我的美食和酒都上来了，这里的串可不是我们中国人平日里撸的那种羊肉串，而是各种食材裹着面包屑炸出来的，也有类似于铁板烤出来的。我点的是五花肉、牛肉、章鱼、鱿鱼和虾，炸出来的串黄橙橙，非常诱人。可我最挂念的是我那杯酒，侍者放在了我面前，是一个古典杯，酒液占二分之一，淡黄色，里面加了冰块，原来这就是普通法。我迫不及待地先酌了一口酒，刹那间梅子味侵袭了全身，尾韵很悠长，令人印象深刻。作为一个品酒爱好者，感觉那些串是为了这杯酒服务的，就像吃了一个搭配了各种梅干的拼盘一样，酸中有甜，非常的利口，这里的环境也轻松，望向窗外，人们在细雨中不紧不慢地穿梭着，好像在寻找着什么，也好像已经沉浸在这环境中了。这次旅行使我获得了一段美妙的品酒经历，也可以说是专程为这个而来的。在全世界各地的品酒经历也不少，但是能用轻松惬意来形容的还不算多。当我还回味这梅子的香甜而走出房间时，正好碰见三五个日本男人们穿着西装打着领带，手提公文包正走进房间。让我意识到日本男人们下班后，约上三五知己，点一杯酒，谈谈事情，沟通感情，这也是日本的“业余”文化。

酒精的立方——威士忌

这几天也在超市里买了一些清酒和米制烧酒，酒精度最多也就25度，很清淡。也许这里的人们很在乎日常的沟通，而酒只是一种媒介；或者他们更在乎长相厮守的轻酌，也不愿意久别重逢的豪饮；又或者他们更在意饮酒时流露的真情，也不会去应付那虚情假意的酒局。饮酒，也是考量人性的一个标准。

              「酒的历史和发展」

酒精的发现其实完全是个意外，在距今一万多年前，我们人类的祖先进入了农耕文明，有时候会有大量粮食结余而储存起来，储存条件很差导致谷物受潮，产生淀粉酶，在此作用下谷物中的淀粉转化成了麦芽糖，再经过发酵产生了酒精。当时的人们被这芳香的气息迷住了，尝一口带有麦芽的甜味，大脑中也会产生愉悦的感觉。于是祖先们潜心研究，终于掌握了酿酒的秘密。在距今六千多年前，人类的文明又向前迈进了一大步，其标志性产物就是文字的诞生，据考古发现在西亚美索不达米亚文明的楔形文字和古埃及的象形文字中都有“酒”这个字了，书写着酒的悠久历史，啤酒就是那时候诞生的。那时候货币还没有发明出来，社会体系中的交易、税收、薪酬都是用实物结算，大麦、小麦和谷物也算在其中，当酒诞生后，也成为了重要的交易媒介。酒也激发了人们的社会交往的需求，在古埃及壁画中就画有人们使用瓦罐作为酒器一起饮酒的场景，在今天，这样的场景太平常了。早期的啤酒是没有泡沫的，直到十九世纪出现了低温处理技术，加入了更多的二氧化碳，才有了现在看到的泡沫。

葡萄酒的诞生也有六千多年历史了，那时候美索不达米亚文明后期诞生了亚述帝国，就是今天的伊拉克附近，亚述很强大，而且那个地带不适合葡萄生长，所有葡萄酒都靠周围国家的进贡，总量相对稀缺进而显得高档，是身份和地位的象征。后来葡萄酒的酿造技术传到了古希腊，那里的气候非常适合葡萄生长，由于产量大和酿造技术的发展，葡萄酒从王公贵族们的专享，慢慢走进了寻常百姓的餐厅。在古希腊哲学家柏拉图的《会饮篇》中就讲述了葡萄酒可以唤醒人们深藏在心中的某种情感，包括爱情、骄傲、愤怒、贪婪、胆怯等，总之酒能暴露人的真实性情，希腊人认为要观察一个人的真正品行，就看他饮酒后的表现，这不就是我们现在所说的“酒品即人品”吗？把葡萄酒真正发扬光大的是后来征服了希腊的罗马帝国，它的面积比希腊大得多，可以更大面积的种植葡萄，酿造了更多的葡萄酒。考古学家在法国南部海域发现了一艘罗马时期的沉船，船上装载着一万罐葡萄酒，总量有25万升，可以想象那时候庞大的产量。

在中国，酒诞生的年代也很久远了，早在夏、商、周时期就已经有记载了。而且伴随酒的还有很多神话传说在其中。中国酒的起源有三种说法：猿猴造酒、仪狄造酒、杜康造酒。

猿猴造酒：说的是猿猴以采集野果为生，而且善于在山洞里储藏水果，久而久之水果腐烂，糖分通过空气中的野生酵母菌发酵产生酒精，香气浓溢，可飘至数百步之远。这些传说在古代典籍里都有记载。

仪狄造酒：在《战国策》里有记载,舜的女儿仪狄擅长酿酒，献给了自己的丈夫：禹，禹品尝之后也深感酒的醇美，但他却疏远了仪狄。我们都知道尧、舜、禹都是民族的圣贤，他们都心怀天下百姓，禹认为美色和美酒容易使人沉迷，导致国家灭亡，而且酿酒需要耗费大量粮食，在那个灾荒的年代百姓都没有粮食吃，酿酒简直就是罪过，从此拒绝饮酒。

杜康造酒：这个说法在民间特别流行，曹操的《短行歌》中说：“何以解忧，唯有杜康”。可见杜康已经成了酒的代名词和酿酒的祖师爷。杜康是黄帝的大臣，负责储藏粮食，结果粮食在山洞里受潮发酵了，酒精都流了出来，众人尝了之后都大加赞叹，于是造了一个字——酒。

当然，这些传说告诉我们，酒在中国已有很悠长的历史了，在甲骨文和金文中都有对酒的记载，而且在之后的历朝历代中，酒都扮演着重要角色。古今中外，有多少文豪墨客、艺术匠人通过饮酒后的思绪飞扬、情感交织，获得灵感，创作了流传千古的名篇绘画。代表人物就是唐代的诗人：李白。他是个嗜酒如命的人，他的大多数诗作都是酒后完成，那时候人和自然是很和谐的，醉酒后便卧石而睡。他的诗，我们现在还在吟诵着，它是中国文学中的美学。中国各时期的文人学士多爱饮酒，并给酒起了很多雅名：金浆、琬液、琼浆、玉露等等。中国有句俗话“无酒不成席”，春节时要喝“团圆酒”，端午节要喝“菖蒲酒”，重阳节要喝“重阳酒”，婚礼上要喝“喜酒”，洞房里要喝“交杯酒”，孩子办满月要喝“满月酒”，庆祝成功要喝“庆功酒”，交朋友要喝“拜把子酒”。总之，酒已经成为了人际交往的桥梁和纽带，发挥着不可撼动的重要作用。

距现在比较久远的那些时代，酒的酒精含量其实很低，这就是为什么在古装电视剧里能看到有的人能喝一坛子酒。直到公元6世纪在酿酒过程中出现了一个重要的环节，大大地提高了酒中的酒精含量，这个技术就是“蒸馏”。蒸馏出来的原酒中酒精浓度可以达到90%，甚至更高，加水稀释后的成品酒的酒精浓度都要在40%以上，这种酒称为“烈酒”。全世界范围内的酿酒厂蒸馏出来的烈酒种类很丰富，不同种类的烈酒其特点也都很鲜明。

俄罗斯、瑞典、波兰等国家酿造的伏特加（VODKA），原料是谷物或马铃薯，通过发酵、蒸馏、稀释等环节酿出的成品酒，酒精浓度超过40%，是典型的烈酒，但是味道清淡爽口，不甜、不苦、不涩、不辣，只有一股浓烈的刺激感，是调制鸡尾酒的重要基酒，搭配也很灵活。（著名鸡尾酒：紫色阴霾、莫斯科骡子、海风）

金酒(GIN)在荷兰诞生，由英国发扬光大，也叫琴酒、杜松子酒。原料是大麦、裸麦、谷物和杜松子，酒精浓度40%以上，是很著名的烈酒。金酒散发各种植物的清香，杜松子味浓郁，喝到口中香气很饱满，可单独饮用也可配制鸡尾酒。（著名的鸡尾酒：金汤力）

威士忌（WHISKY）诞生在爱尔兰和苏格兰，由于今天这篇文章的主题就是介绍威士忌，稍后我们再深入了解它。

德国和捷克的啤酒，说到啤酒，其实每个国家都有酿造，可以说啤酒是最广为人知和喜爱的酒类饮料。

法国和意大利的葡萄酒，因为那里的综合环境如气候、土壤等有利于产出高品质的葡萄。那几大产区非常著名。说起葡萄，它的用处还真大，法国著名的白兰地（BRANDY）也是用葡萄酿制的，而且白兰地堪称是“葡萄的灵魂”，根据国家标准可分为XO（特级）、VSOP（优级）等等。白兰地属于典型的烈酒，酒精浓度40%以上，它在酿造的过程中多了一道程序就是用橡木桶陈年熟成，造就了白兰地非常丰富的花香和果香，尾韵很悠长，值得回味。葡萄酒和白兰地对于地域的划分非常严格，是法律明文规定的，比如只有在干邑产区酿造的白兰地才能叫干邑，其它产区的就不能这样称呼。

中国的高粱白酒我们都太熟悉了，闻起来很香，喝到口里有很强烈的冲击感，咽到肚子里会有连绵的火热感，尾韵也很悠长，令人印象深刻、不能自拔。从而诞生那句名言：“酒香不怕巷子深”。日本的清酒和烧酒就相对清淡，甚至是寡淡，日本人在喝酒这件事上比较内敛。

龙舌兰（TEQUILA）是墨西哥的国酒，也是墨西哥的灵魂，原料是龙舌兰，一种大型草本植物，经过发酵、蒸馏而成。是典型的烈酒，酒精浓度在40%左右。龙舌兰酒有一点涩，品饮时配一片柠檬并且舔一点盐味道会很好。它也是配制鸡尾酒的重要基酒。（著名鸡尾酒：龙舌兰日出、玛格丽特）

朗姆酒（RUM）产自古巴，原料是甘蔗，经过发酵、蒸馏而成，酒精浓度40%以上，是典型的烈酒。由于这个酒是甘蔗汁酿造的，所以味道会很甜，口感也很圆润，算是很好喝的酒，毕竟人类对甜味还是情有独钟。朗姆酒也是配制鸡尾酒的重要基酒。（著名鸡尾酒：自由古巴、老古巴）

还有西班牙的雪莉酒、加拿大的甜酒、美国的波本酒等等这些产自不同国家，风格迥异，代表着那个国家、那个民族的精神和信仰。如果你品饮过这么多种类的酒，你会尝出高贵典雅、豪情万丈、内敛清秀、向往自由、匠人的执著等等这些味道。用酒作媒介，其实已经描绘出了一张世界文明的地图，在这张地图上的每一个区域都是一次精神的寄托，一声内心的呼喊，一份上天的礼物。今天的我们值得庆幸的是文明的多样性，文化的复杂性，都是我们亲手塑造出来的。当然这里讲述的都是一些主流类型的酒，其实还有大量的未曾发现的小众酒，其背后也是一种文化的积淀，等待我们去发掘，补充进这张地图里，让它慢慢变得完整。

酒精的立方——威士忌

                  「初遇威士忌」

在这张地图上有一些神奇的地方，始终散发着让人难以抗拒的魔力，那就是威士忌的几个产地。其实喜欢上威士忌也是一个很偶然的时刻。还记得几年前和朋友出去吃饭，有的人就带瓶威士忌或者VSOP，那时候大家都不懂，就知道兑着红茶或者绿茶一起喝，那是我对洋酒的第一次印象。后来随着洋酒在国内慢慢流行起来，份额也在不断增加，超市里也就多了起来，喜欢喝酒的我于是就买了两瓶，回家放在柜子里，其实在那个时刻我都不知道买回来的两瓶是什么酒。（虽然一直很喜欢喝酒，但是当时的洋酒类知识太匮乏了）时间过了两三年这两瓶酒从来没动过。直到最近两年，我被时光推进了“三十而立”的大门，也有了孩子，家庭方面很美满幸福。工作方面出现了些许的焦虑感，平淡、重复性的工作磨损着年轻时候的激情，转型几次也没有成功，感觉越来越找不到方向。于是我选择了阅读，钻进了书的海洋。有一天深夜正在看书，突然脑袋里冒出一个想法：可不可以喝一杯酒，很适合现在的场景。于是想起了那两瓶沉睡了两三年的洋酒，随便打开了一瓶，倒进玻璃杯里并放了两三粒冰块，顿时闻到酒的香气很足，喝到嘴里并没有中国白酒的辛辣，而是很复杂的刺激感，还有一些特别的香味，使我并不排斥。从那以后，隔三差五就会倒上一杯，奇怪的是这个酒每天的味道都不太一样，而且每天都会增加一些味道。后来通过了解才知道，原来这酒就是——威士忌。它就像是一个朋友，既能如约而至，又能和你交流，直到产生共鸣。

欧洲的蒸馏技术来源于炼金术士，他们使用炼金术想要得到长生不老的丹药，将水果或者谷物发酵后蒸馏却得到了酒精，其香味异常，能食用，并且能消毒、防腐。由于酒精的这些特性，开始在医学上广泛应用。通过蒸馏萃取出来的酒精被称为“生命之水”，并被译成不同的语言，在法语中译成“白兰地”；在斯堪的那维亚语中译成“伏特加”；在爱尔兰及苏格兰根据盖尔语发音译成“威士忌”。

关于威士忌的首次文献记载是在1494年的《苏格兰国库券》中，记录了修道士们用谷物酿酒，后来得到了国王詹姆斯四世的批准。爱尔兰和苏格兰当时以农业为主导，人们利用剩余的粮食酿造威士忌，直到16世纪后期，酿酒消耗了大量的粮食，导致粮食短缺，政府不得不全面禁止威士忌的生产，并出台法案，对酿造威士忌征收高额的税费。这时一些酿酒厂相继关闭，但是由于暴利的驱使，人们开始非法酿造威士忌，并想尽办法逃避收税官的检查。这些非法的酿酒作坊搬进了森林里、山谷里，整日提心吊胆，困难重重。最后咬牙坚持下来的酒厂，现在都成了大牌，非常的有名。到了19世纪，可以说是现代威士忌的元年，现在很多知名的威士忌品牌都是这个时期开创的，那时候上天给了威士忌一个“翻身”的时刻。19世纪中叶欧洲大面积爆发了针对葡萄的寄生虫——葡萄根瘤蚜，导致三分之二的葡萄减产，用葡萄为原料的红酒和白兰地几乎遭到了灭顶之灾，这时威士忌在欧洲广为流行，得到了认可。英国政府也给那些酿酒厂颁发了经营许可证。在20世纪，经过两次世界大战和美国的禁酒令，威士忌被远销世界各国，家喻户晓。英国皇家也出台了相关法律，对威士忌的酿造标准有了明文的规定和更高的要求，由于这些严格甚至苛刻的标准和要求，奠定了威士忌崇高的地位，让消费者获得一种信赖感，而且这些标准深入到了威士忌酿造过程中的每一道工序。虽然所有酿造威士忌的酒厂使用的原材料都是一样的，只有谷物、水和酵母，但是没有风味完全一样的威士忌，这就是威士忌的神奇之处。原料如此简单，是怎么酿出如此多样且芬芳馥郁的味道的呢？

        「苏格兰威士忌的酿制工艺」

1、发芽：将大麦放在容器中用水浸泡大约两天，使每个麦粒都充分吸收水分，把潮湿的麦粒平铺在自家的发芽床上，空气温度保持在15℃左右，每隔一段时间工人要手工翻麦，使麦粒之间凉爽、通风、不粘连，让大麦自然发芽。大概一周之后将麦芽转移到烘干窑炉中进行烘干，这时候决定威士忌味道的第一个重要因素出现了，如果用普通煤炭燃烧来烘干麦芽，酿制的威士忌只有淡淡的烟熏味，若隐若现；如果用泥煤燃烧来烘干麦芽（泥煤产自艾雷岛，是植物在潮湿的泥土中腐烂、变质、碳化所形成），会在麦芽上留下一种酚类物质，酿制的威士忌就带有泥煤味（用泥煤指数来划分：轻度1-10ppm、中度10-30ppm和重度30-50ppm）。至于口味嘛，就是那种消毒药水的味道，不喜欢的话会无法下咽，喜欢这种味道的人会爱到不能自拔。麦芽经过烘烤13小时左右，再放置一个月，发芽的过程就算完成了。

2、磨碎麦芽并糖化：将烟熏过的麦芽筛选过滤后用磨碎机磨至最佳颗粒度，按不同比例的磨碎物被输送到铜制或不锈钢的糖化锅内进行捣碎和搅拌。往糖化锅里加入65℃左右的热水并充分搅拌，此时碎麦芽释放出淀粉和酶，酶可以使淀粉转化成糖，萃取出来的糖水称为麦芽汁，将此过程重复两到三次，使麦芽中的糖分充分萃取出来，这个过程需要用时8-12小时。温度和时间是很重要的变量，都会影响麦芽汁的品质。将收集的麦芽汁转移到大型发酵桶中进行发酵。

3、发酵：将冷却后的麦芽汁输送到木制或者不锈钢制的大型发酵桶内，再往里加入酵母菌进行发酵，这个过程是使用酵母作为原料将糖转化为酒精。50多个小时之后，发酵全部完成，麦芽汁转化成像啤酒一样，酒精浓度为8%的液体，被称为酒醪(láo)。由于酵母菌的种类有很多，对发酵过程的影响又不尽相同，所以各家蒸馏厂都把酵母菌视为商业机密，这也是影响威士忌味道的重要因素。按照苏格兰威士忌的法律规定，发芽和发酵过程只允许使用水和酵母菌，不允许添加其它任何物质。

4、蒸馏：蒸馏是利用酒醪液体中各组分的沸点不同，将液体加热至沸腾，使低沸点的物质蒸发（气化），再使蒸汽冷凝（液化），来分离整个组分而得到香味物质和酒精。大多数苏格兰威士忌蒸馏厂采用二次蒸馏工艺，也有坚持采用三次蒸馏工艺的酒厂。第一次蒸馏是将酒精与水分开，第二、三次蒸馏是将高浓度酒精分成三部分：酒头、酒心和酒尾。蒸馏厂只收取中间最棒的酒心部分放到橡木桶中熟成。蒸馏的过程对威士忌的味道有着至关重要的影响，是每家酒厂风格迥异的根本因素，可以说每一种威士忌的味道，从此开始分道扬镳。蒸馏的设备是铜制、壶式蒸馏器，这个蒸馏器的形状很特别，下面是个“大肚子”，上面有长长的“脖子”（鹅颈管），顶部转弯过来的管道称为林恩臂，再接入冷凝管使酒精蒸汽变成液体。蒸馏器的材质最好是铜的，让酒精与铜最大限度地接触并产生交流，我们称之为“铜对话”，铜会让酒精的味道变得极其独特，这也是传承了几百年的味道。蒸馏器鹅颈管的形状、林恩臂的倾斜角度、蒸馏的速度、冷凝的方式以及采取酒心的宽度等等这些因素都会直接影响威士忌的味道。这是酒厂风格的体现，也是酿酒匠人们传承了几百年的手艺。直到最后的中间接收器收集到的酒心的酒精浓度为60%左右，将其放入橡木桶中陈放熟成。

酒精的立方——威士忌

5、装桶熟成：蒸馏出来的新酒要想达到完美状态，必须经过陈年过程，橡木桶本身含有单宁酸，可催酒成熟，使酒精浓度降低，让口感更加醇和。按照苏格兰威士忌的法律规定，新酒必须在苏格兰保税仓库内的橡木桶中熟成至少3年。说到使用橡木桶熟成其实也是个偶然因素，我们前文中提到了早在16世纪英国政府为了解决粮食短缺问题，禁止酿造威士忌，后来对酿酒者征收高额的税款，人们为了逃税，在收税官来检查时，将酿好的威士忌藏到葡萄酒桶里，逃过了收税官的眼睛。我们都知道蒸馏后的新酒的颜色都是无色透明的，就像白酒那样，但是放到葡萄酒桶里一段时间之后人们发现威士忌的颜色变成了琥珀色，而且香气异常，酒液萃取了很多橡木桶的味道，而变得非常的复杂，还增添了多种水果的香气，比之前更好喝了，所以这种陈放方式就被保留并传承了下来。这就是我们今天看到的威士忌和白兰地为什么呈现淡黄色、琥珀色甚至红棕色的原因，完全是橡木桶给的颜色，非常的漂亮。橡木桶给到的不仅仅是漂亮的颜色，也是决定威士忌味道的重要因素，我们在品饮威士忌的时候能够尝到橡木桶的味道是很明显的，甚至有些时候还刻意去寻找那个味道。橡木桶也有很多种，例如波本酒用完的叫波本桶，雪莉酒用完的叫雪莉桶，还有波特桶、干邑桶、水楢桶、葡萄酒桶等等。我们发现了一个问题就是为什么用的都是别的酒陈放后的旧桶呢？这就是苏格兰酿酒师的一个用心的地方，他们认为威士忌要保留大麦最原始的、优雅的、高贵的味道，不要让橡木桶过多的干扰大麦的原汁原味，所以他们大多数用的都是二手的橡木桶，借一点点桶的味道就好，这也是苏格兰威士忌的特点，即使这一点点的味道也足以赋予威士忌独特的风味。并且这些风味也会随着原酒在橡木桶中“沉睡”的时间而有所不同，这个时间通常称为“年份”，也就是酒瓶图标上那个大大的数字，表示配制这瓶酒中所有用到的基酒的最低陈年年份，例如12、15、18……那么这些数字的意义是什么呢？我认为就是时间赋予酒的“性格”，时间磨去了原酒的棱角，改善了原酒暴躁的脾气，而变得彬彬有礼，体现在口感上是一种圆润、风韵、厚重、悠长。世间万物都逃不过时间的磨砺，也唯有时间，能够让我们成为更好的自己，人是这样，酒是这样，万物也是这样。这也许就是时间的本质，也是时间的价值。原酒在橡木桶中沉睡的这漫长岁月里，悄悄地发生了一件事，众所周知木材是可以透气的，橡木桶内外的空气是可以缓慢流通的，导致原酒每时每刻都在缓慢挥发，人们给挥发的这部分酒液起了一个优雅的名字——天使的份额。意思是这挥发是不可控的，也是必须的，酿酒师们心甘情愿地让“天使”把这部分酒带走，因为有“带走”就会有“留下”，这份损失会给橡木桶留出一些空间让空气进入，经过长年累月的作用，空气的味道会融入酒里。如果酒厂建在海边岛屿上，空气中会有海风和海藻的气息，这个酒厂的威士忌会夹杂着海风的淡淡咸味。如果酒厂是在斯贝塞地区，那里遍布着森林和花草，那个地区的威士忌就会带有淡淡的花香、果香、蜂蜜等味道。这部份天使的份额是根据不同地区的温度和湿度决定的，以苏格兰的环境是每个橡木桶每年挥发2%的原酒，也就是装满的酒桶陈放12年后只剩下四分之三了。当然以品饮的角度来说并不是年份越长越好，我们不能迷信年份，还是要根据自己的喜好，选择最取悦自己舌尖的年份。仅装桶熟成这一道工序就产生了很多个决定威士忌口味的重要因素：橡木桶的种类、陈放的时间、陈放的环境。

酒精的立方——威士忌

6、调配装瓶：威士忌可以说是一种调和的艺术，每个酿酒厂的调酒师们都会根据科学的比例和各自的经验调制出符合该品牌风格并且与众不同的威士忌。他们将不同年代和不同类型的威士忌按照一定比例和配方进行勾兑，加入软化水将酒精浓度降低至40%-60%之间，加入酒用焦糖色使酒的颜色更漂亮。这也是一款酒最终定型的味道和颜色，体现了酒厂的风格，更体现了酿酒师的格调。调和之后的威士忌也可以简单地分为两种类型，一种是调和型：是指组成这种威士忌的基酒来自两个或两个以上的酿酒厂，调和型威士忌的口味相对复杂、多变、有跳跃性，更多地体现了酿酒师的调性；另一种是单一麦芽型：是指组成这种威士忌的全部基酒只能来自同一家酿酒厂，单一麦芽威士忌的口味相对顺滑、连贯、有层次感，更多地体现了这个酒厂的风格。也是根据每个人自己的喜好理性选择，没有优劣之分。

            「威士忌的产区分布」

就全世界范围来说威士忌有4大产地，也有说5大产地的，分别是苏格兰、爱尔兰、日本、加拿大和美国。现在中国台湾和印度都建立的多家威士忌酿酒厂，他们的酒也已经上市了。每个产地所用的工艺会有些许的差别，风味也都不同。日本威士忌更多用水猶橡木桶陈年，口味偏清淡；加拿大威士忌口味偏甜；美国威士忌最著名的是用波本橡木桶熟成，产自肯塔基州，他们更喜欢用全新的橡木桶，所以波本威士忌会带有很浓的美洲橡木的香草味和奶油甜味。全世界最著名的还是苏格兰产区，可谓家喻户晓，那里是威士忌的发源地，苏格兰境内按照区域也分为5大产区：低地产区、高地产区、斯贝塞产区、艾雷岛产区和坎贝尔镇产区。每个地区所产威士忌的个性都很鲜明，下面我们分别介绍一下：

低地区：低地在苏格兰的南部，地势平坦，没有浓密的森林，也不受海风的影响，这里酿造的威士忌酒体轻盈柔和，口感清淡细腻，带有一丝丝的青草味和柠檬味，尾韵短促。这里的酿酒厂大多采用三次蒸馏工艺，造就了轻柔的风味。低地区目前只有欧肯特轩、布莱德诺克和格兰昆奇三家酒厂在运作。

高地区：高地占据了苏格兰大部分土地，幅员辽阔，地形起伏剧烈，造成这里产的威士忌酒体厚实，口感凛冽、辛辣并且富有层次，大部分都带有香草和石楠花的香气，个别的带有轻微泥煤和咸味。高地区著名的酒厂有帝摩、安努克、艾博迪、皇家蓝勋、格兰杰等。

斯贝塞区：斯贝塞被高地包围着，这里有茂盛的森林和花草，斯贝河贯穿整个地区，河水充沛纯净，气候怡人，滋润着这里富饶的土地，孕育了大多数的威士忌酒厂。这里酿造的威士忌口感浓厚、饱满、甜润，富含麦芽、各种水果、各种花香以及蜂蜜等等丰富的味道，层次感强烈，尾韵悠长，回味明显。这里的威士忌品牌太多了，格兰菲迪、格兰威特、麦卡伦、欧摩、格兰莫雷等。

艾雷岛区：艾雷岛在苏格兰的西海岸，这里盛产泥煤，燃烧泥煤来烘干麦芽会让威士忌带有浓重的烟熏、海藻、药水等独特的味道，这个味道会对人们的感受产生两极分化，不喜欢的人不会去沾碰，喜欢泥煤味的会爱的死去活来并且情有独钟。泥煤味的强度用“泥煤指数”来分级。这里著名的品牌有拉弗格、布赫拉迪、泰斯卡、齐侯门、阿贝、波摩等。

坎贝尔镇区：这里最初有28家酒厂，随着禁酒令的颁布而开始衰败，现在只有3家酒厂，最著名的是云顶酒厂，产量很低，价格高昂。这里的威士忌口感丰润、醇厚，风味也以泥煤、海水的咸味和一丝香料的味道为主，回味也很持久。

酒精的立方——威士忌

讲到这我们不得不感慨，威士忌背后的逻辑怎么如此复杂！它的可能性怎么那么多！而且还有相关法律为其保驾护航，写了这么多我们现在可以给苏格兰威士忌下一个定义了：

·只能使用水、酵母、发芽大麦（或其它谷物）为原料；

·这些原料必须在苏格兰境内的酿酒厂里磨碎、糖化、只能使用酵母内在的酵素系统来转化可发酵物质、蒸馏和熟成；

·蒸馏后所得酒精浓度需在94.8%以内；

·只能在苏格兰境内的保税仓里用橡木桶熟成且时间不能少于3年；

·熟成用的橡木桶的容量不得超过700升；

·只能拥有因其所使用的原料和制造工艺，以及陈年方法所产生的色泽、香气和风味，且除了水和酒用焦糖之外，禁止添加其它任何物质；

·装瓶后的威士忌酒精浓度应不低于40%。

满足以上所有条例才能称为“苏格兰威士忌”。

              「威士忌的品饮」

拿到一瓶威士忌，我们可以在瓶子上的标签中找寻一些初步的信息，首先映入眼帘的是最上面一行很大的英文字母，通常就是这瓶酒的品牌，可以说每一个品牌的威士忌都有其自己的风味，我个人还是推荐多尝试一些品牌的酒，这样做可以找到自己喜欢的味道，并且作为一名威士忌品饮者最好保持开放、包容的态度，多结识一些品牌，因为他们背后都有深厚的历史积淀、漫长的传承和酿酒师的情怀。品牌的下面通常是几个小字的英文单词，是亮明身份的重要标识，例如SCOTCH  WHISKY（苏格兰威士忌），SINGLE  MALT（单一麦芽），BLENDED  WHISKY(调和型威士忌)等可以让我们预先了解细节。继续往下看还能找到一个大大的数字，通常就是年份，也就是在橡木桶中熟成的时间。还有一个重要细节就是酒精的浓度，这是我们非常熟悉的参数，直接决定酒在嘴里的冲击感和身体的耐受度。这些信息可以帮助初饮者提前有个预判，使我们对品尝出的味道和这些重要细节挂钩，有助于加深印象。

需要着重品饮的洋酒基本上都有相同的品鉴方法，包括葡萄酒、白兰地和威士忌。

1、观：把威士忌倒在玻璃杯中，主要观两点，第一，观颜色，酒的颜色会给我们判定这款酒的风格信息，如果酒液呈现明亮的黄色或金色，意味着这款酒可能更为清爽、更多花蜜和谷物的香气，可进一步判定这款酒使用波本橡木桶熟成；如果酒液呈现琥珀色或棕红色，意味着这款酒可能带有更多浓郁烘焙的风味，如焦糖、太妃糖、辛香料、烟熏和核桃等味道，进一步判定这款酒可能使用雪莉桶或者马德拉酒桶熟成。第二，看挂杯，反映的是酒的粘稠度，进一步体现酒的年份。

2、闻：说到闻香之前我们必须先介绍一下品饮威士忌的酒杯，最好使用郁金香杯，就是有一个稍大的杯肚，杯口向内收细，就像郁金香花朵的形状，收口可以聚拢酒液散发的香气。闻香时鼻子不用伸到杯口里，而是离杯口要有一点距离，避免酒精灼伤嗅觉细胞。闻香是品饮威士忌的重要环节，放松下来轻轻闻一闻，会闻到麦芽的香气、酵母发酵的饼干味、不同的花香、各种水果香、烟熏味、橡木桶的香气、香草味等等，可以多次闻香。

3、品：我们中国人的饮酒习惯是自古就流传下来的，约上三五好友或者家庭成员，点上几个下酒菜或者准备一桌丰盛的宴席，开一瓶高度数的琼浆，开怀畅饮。家里人叙叙亲情，阖家欢乐；朋友间吐露烦恼，畅想未来。还有很多情侣开一瓶红酒，对面而坐，喝下一杯杯浓情蜜意。酒似乎不是主题，重要的是对相聚前的期盼和相聚时的欢愉，以及相聚后的怀念。这就是中国的饮酒文化，如果仅用一个字来概括的话，我认为应该是——“情”。在中国人的眼里似乎一切都是为了“情”去做铺垫、去服务。说到品饮洋酒，则会把更多的注意力放在我们和酒之间的关系，聚精会神地体验一款酒在我们味蕾上的舞动，和对我们心弦上的撩拨。闻香之后喝一口威士忌酒含在嘴里，不要着急咽下去，让酒液在口腔中滑动，经历舌尖、舌头两侧和舌根，以及整个口腔，因为口腔中不同区域的味觉细胞会感受其特定的味道，让酒接触每一个细胞，来吸收所有的味道。体会酒的温和感、顺滑感、复杂感和刺激感，品尝酒的花果香、蜜糖香、木桶香和麦芽香。然后缓缓咽下，经过喉咙之后这款酒的所有味道都已爆发出来，这时要做的就是专心地回余味，酒中隐藏的香味这时候变得很明显，让人着迷沉醉。根据生物学的理论，我们对味道的体会其实是来自大脑的记忆，是大脑处理后记住的味道信息，所以味道是很主观的，也是很个体化的，之前说的那些花果香、蜜糖香以及顺滑感、复杂感等等这些感受，其实每个人的体会都是不一样的，我们只是用那些词语去描述而已，所以一定要相信自己所体会到的，喜欢或者不喜欢都要遵从自己的内心。我之前提议过尽量多地品饮一些威士忌，让每款酒的每一种味道、每一个细微的变化在大脑中找到对应的“锚点”，形成记忆，这些记忆才是取悦我们的因素，也是威士忌的价值。而且无论是在威士忌酒吧还是在自己家中，可以多开几瓶不同类型的威士忌酒，从味道清淡的喝向味道浓郁的，例如第一杯喝苏格兰低地的，第二杯喝高地或者斯贝塞的，第三杯喝艾雷岛的重泥煤味，味道层层递进，再配合上不同的年份，真的是一次很棒的味觉之旅，最后还可以再倒一杯原桶强度的收尾，你绝对会获得深深的满足感。现在流行几种威士忌的喝法，例如直接纯饮、点几滴水、加冰、加苏打水或其它饮料。纯饮或点几滴水保留了酒的原汁原味，能最大限度地品尝其味道，是深度爱好者的饮法；加冰后的低温会麻痹口腔味觉细胞，不能很好地捕捉细节；加苏打水会稀释酒液；加其它饮料会改变酒的味道。这些做法并不是固定的模式，每个人根据喜好选择品饮方式，饮酒的本质就是开放自由，愉悦自己，享受生活。

酒精的立方——威士忌

以上就是针对威士忌的简单讲述，它有着悠久且沧桑的历史，有一套独特的酿造工艺和严格的法规，有一群匠人们执著的坚守和孜孜不倦的优化，有着大自然丰富的赠与。这就是为什么把这篇文章的题目称为：威士忌是酒的立方，它在时间上，跨越了漫长的过程，在空间上，大自然中的每个美好因素都是它的灵感来源，这让它变得很立体、很多维度。如果你慢慢地了解它，信任它，你就会深深地——爱上它。

还记得和一位朋友聊起酒吧，几年前的酒吧还流行那种沉重的音乐，欢快的气氛，大多数都是几个人一起去，好像人们都很害怕孤独，都很开放地向外求取；可近几年却是那种很安静的、很有格调的清酒吧或者威士忌酒吧脱颖而出，大多数都是一个人去品酒，人们变得镇定从容，不再向外求取，而更多的是询问自己的内心，给孤独也找到了一块安放的位置。根据经验大多数人喝到“微醺”状态时，内心活动往往并不是去设计未来，而是回望过去，再次品味那些美好过往，进入内心深处，探寻那些值得记忆的点滴。威士忌就像是一位朋友，你和它会产生交流、沟通，它向你讲述着它的由来；而你，向它倾诉着你的忧愁，分享着你的快乐。假如我们的语言是威士忌，我该怎样向别人介绍你？假如我们的语言是威士忌，我该怎样给自己的内心一个最终的交代？答案就在每一次有你相伴的时刻，这样的时刻就像是进入了“心流”的状态，变得高效和专注。自己可以和自己对话，可以直白地面对自己的内心，可以寻找自己最原始的诉求，可以检审自己的人生。面对每一次人性的原形毕露，我们可以感知它，修剪它，塑造它，让我成为更好的自己。这些时刻都是威士忌为我们营造的，我很庆幸，能有和你偶遇的时刻；也很懊恼，我怎么没能更早地和你偶遇……