泰兴王猫儿糕

泰兴王猫儿糕

泰兴人做馒头有讲究，蒸出来的馒头不但要色白味香，吃起来还要嚼劲十足，更别说蒸、烫、煎、烧……等等各种花式吃法。

但我对王猫儿糕却情有独钟！

王猫儿糕因其形似黄鼠狼而得此名，但也有地方称作“黄猫儿糕”的。

将糕切开后，一个个形式各异的小孔相互簇拥，并吐出浓浓的酵香，这在那个没有冰箱的时代，大大提高了它的保质期，倘若将蒸出来的王猫儿糕趁热切片晒干（冷了切容易掉糕屑子），吃上一年半载，味觉丝毫不减当初出笼的老酵香，特别是胃不好的人，胃疼的时候，嚼上一两片王猫儿糕片，痛感明显减轻。

泰兴人吃馒头是不稀奇的，正月三十、八月半，过年围着凉匾转。但真正称得上规模的自然非年馒头莫属，而王猫儿糕的戏场份额基本上不在计划之内。

掌心大的干酵饼儿，放到碗里，经过温水泡开后，加入少许面粉拌匀，第二天就会开始陆续的冒出乳白色的气泡，并伴有老酵独特的清香来，至于这酵饼儿究竟从何而来，又是何人发明，至今无从考证，只知道每年做完馒头之前，祖辈们都会留下一块小小的酵面团儿，放进粯子面粉里滚一滚，然后拿出来放到太阳下晒干。

发酵三天后，将酵水移至一个稍大的坛子里（选坛子也有讲究，腌过咸菜、萝卜干的千万不能用，有咸气，酵水容易淀汤），四面用棉被包裹保暖，每天用面粉、米粥轮流投酵，投酵的量根据所做面粉的多少来适当控制。

投酵有很多讲究，但对我来说，最盼望的是投米粥的那一天，母亲用上好的金兰凤大米煮粥，掌握好火候，既不能急火（夹生），又不能烧糊，投进酵水时，微温即可，太凉了酵水容易“感冒”，热了会烫伤酵水，我们围在酵水坛旁，望着绿茵茵的米粥直流口水，母亲盛到最后时，便在锅底留一小勺给我们解馋，为了能做上好馒头，在做馒头之前，家人是不允许我们说粘、叮、铲、焦……之类的用词，毕竟来年的收成、运气全靠馒头的好坏来决定。

调好酵面准备做馒头时，通常是几家人家打伴工，如果是几家合做，最好避开三家一起做，俗称“三打铁”，不吉利，三家之中必有一家做不到好馒头，如若酵水需要在路上搬运的话，还必须剪一根桃树头放在上面避邪。

如果做馒头的酵水用不完，这时人们才会想起将家里山芋屑子粉、混合面，拿出来调酵蒸上几条王猫儿糕，但在有馒头的情况下，是没有人吃王猫儿糕的。这对王猫儿糕来说有失公平，而更令王猫儿糕痛苦的是，还要忍受切片、寒冻、暴晒之苦。

过年的时候大鱼大肉，人们还要吃几只带馅儿的白馒头，这对很多人来说，锦上添花确实很美，但哪比得上雪中送炭更加珍贵，所以我写下这篇王猫儿糕，因为只有它在青黄不接时，让我们度过了一个又一个春荒，而我们做人又何尝不是如此呢。

我突然明白，什么“布衣菜饭，可乐终身！”不就是家乡的粯子粥烫王猫儿糕，人间烟火之欢最真实的温暖写照吗。