清晨7点，天亮伊始，同住一个房间的大哥叫我起来晨跑。大哥黑黑干干的，极其沧桑，看样貌说40都不违过，但其实才30出头。大哥是骑车从318来的，骑了一个月。他说他每年都会骑一次。
西藏和内地有差不多2个小时的时差，拉萨的清晨也是很冷的，对于怕冷的来说至少是要穿上毛衣的。
从我们住的青旅到布达拉宫往返，一个半小时左右。然后转到去仓姑寺喝拉萨甜茶。甜茶馆在一个小巷子，黄色小楼，二层，很破、很旧。买票领茶，两个尼姑在烧火煮茶，烟火四溢。
4元钱一瓶水的甜茶，在拉萨喝茶也是要论瓶的，就好像我们东北人，用装罐头的大瓶子沏茶叶水一样。拿好甜茶进到里间，里面大多数是中老年藏民，一般很少有游客来此。藏民们喝完甜茶暖身就在那转着经轴，嘴里面也默默有词。
我是多少有些喝不惯这甜茶的，就像茶叶和牛奶直接和泥（混合）一般的在一起，我虽不矫情，但也感觉多少有点糙的，但是还是每天都喝，用一些老藏客的说法就是，你越快适应这里的饮食习惯，你也就能越快适应高原反应了。
于是后来爬山的时候我又买了一堆藏地密饮，当然还有氧气瓶。带着这些到了珠峰脚下的大本营，同一天，那里集结了好多登山队，不同的衣服和旗子，至少有十几支，我们就那样目送他们踏上征程，有一些游客阿姨们，就一边担心多危险，一边对登山队喊着注意安全和加油，看气势多少有种自己去登珠峰的感觉。
再后来，我回到家看到一则新闻，2019年珠峰登山季，11人遇难。
人世无常，千万珍惜。
题外话。回到拉萨。
走出来，沿着大昭寺的转经路，顺时针跟着藏民转经，当地人都是有信仰的。一路前行，念念有词，膜礼跪拜，心无杂念。信仰对于他们来说是那么理所应当，那么平凡而伟大。
那一阵经常小雨连绵，雨过天晴的拉萨空气清冽，转到大昭寺的广场就能看到雪山，第一次看到的时候真的是震了一下，那种感觉就像，真的中了500万一样激动。真的不是语言所能形容的，如果身边的游客很多的话，当真是：听取“哇”声一片。
广场前，重复跪拜的人们就像一场生命的轮回，此起彼伏。
在广场前找一处长椅坐下，雪山、清风、大昭寺的树木、转经路的人群流动，经幡在空中飘荡，看着这一切，就这么安静的坐着。
转经累了的老人会随时坐下俩歇脚，看年龄大概也得有七八十岁，当然也可能更年轻，毕竟整日朝圣转经，在烈日下暴晒，经受风沙洗礼，人难免更沧桑，但无一例外，黑而结实的身躯，眼神中更是充满着坚定与光芒，也许这就是信仰。
大昭寺很有名，人自然非常多，溜一圈便赶紧溜了，大哥也回去了旅馆，我就一个人随缘的走着。走到了八廓街边的小街，那有很多色泽鲜亮的小寺庙，甚至连寺名都没有，但越这样越有种神秘的美，想象着会有一番传奇的际遇。门口排队的也都是当地的藏民，背着小孩或是拎着拐杖，不知道为什么排队，好奇，也就排了上去。
半个小时左右，排到了楼梯口，可以看到里面，原来是一个泉水洗净的仪式。再到里面，内间里供奉着两尊佛像，至于是哪位尊神，我也就不甚了解了。
本想就此离去，但看见后面还有很多排队的人，抽身离去总觉得不好意思，于是便在里面请了一个愿才走，但现在看来，佛爷也并没有帮助我完成愿望。
但想来，我家里妈妈、奶奶都是信基督教的，我小时候也是受过基督教的洗的，所以可能有这么一层原因吧。
走出小巷，转着转着就转到了非常有名的“玛吉阿米”，如今也成一个拍照打卡的网红圣地，但里面厚厚留言本却是真的有趣，还有仓央嘉措的情诗。
我一般去的早，人都很少，就挑了窗边的角落坐着，可以看到大昭寺和雪山。点了吃的，边吃边看，慢慢悠悠。后来人多起来，有两个阿姨就过来拼桌，说这边视野好，她们想拍拍照，问介不介意。我说没问题。闲聊起来，说，她们俩50多岁，刚退休不久，之前在西宁玩，然后坐川藏铁路过来的，还说接下来要拼车去林芝。
然后其中一个阿姨就说她有些不理解，这些藏民每天花好多时间在转经，在她看来实在是太浪费了。
说实话，我也并不是很理解。如果只单纯说这就是信仰吧，又显得老生常谈，显得很苍白。毕竟这些习惯已经成为了她们生命的再平常不过吧。
饭后，到布达拉宫前坐一坐，很多形形色色的人，老藏民、新藏民、有拍婚纱照的、有在画画写生的，也有刚刚骑行到拉萨，下车休息打卡的，也有我这样在树荫下坐着看风景，然后打打游戏的。
悠扬且美好。
毕竟在这里是不用赶时间的。
拉萨的一天很长，晚上9点天才黑。下午的时候多半会睡觉，烈日当头的。6、7点钟再出去逛一逛，拉萨的商业化并没有那么严重，许多地方保留着原始风格，有点时候很容易就产生一种和自己原本生活的割裂感，没有一个人认识你，每一处你熟悉的事物，好像处在一个平行时空一样。所以我很喜欢一个人出去玩，也很喜欢到一些比较脱离的地方。
晚饭大多数时候会回到旅馆去吃，老板娘是个超级爱披红丝巾的姑娘，每次有新朋友入住，就会有小爬梯，大家一起准备吃的，西藏的青稞啤酒超级棒，清甜甘冽。
于是乎一顿江湖相逢的杯酒笙歌拉开帷幕。
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