1.
在我的旅行经历里，让我想重游的地方不多，大理算是一个。
在过去的十几年里，我已经去过三次大理。国内还没有哪个城市受到如此的青睐。现在回想，似乎每次去大理的时候都是我人生中的一个重要里程碑。
第一次是刚参加工作不久的国庆节，我在磨房上发帖召集了十几个人，报了个本土户外俱乐部游了一趟云南，主要目的是徒步雨崩，大理只是一个中转站。
第二次是从某司离职，在东南亚转了一圈，最后从越南入境云南，顺路去大理看小安——一个路上认识的朋友。她在大理已经定居了三年。跟大多数的理漂一样，过着神仙般的日子。
第三次，也是最近的一次，我和我的爱人一起，携手在大理转了三天。
相似的风景，不同的旅伴。
不管什么时候，每次到大理，人都会不自觉的慢下来，是那种彻底的身心放松。
漫步在古城中，抬头看远处的苍山，近处的洱海，倏忽变化多彩多姿的云朵，立马呼吸顺畅，耳聪目明，一切都开阔起来。
大理就是有一种天然的治愈魔力。让人心安。
2.
2022年夏天，疫情仍在全国蔓延，云南防疫政策的调整，再一次把大理送上了热搜。彼时，新闻戏称：全国的游客一半在新疆，一半在云南，而云南几乎一半游客在大理。
初次来大理的人中，恐怕有大半是莫名而来。
“是不是对生活不太满意 ，很久没有笑过又不知为何。既然不快乐又不喜欢这里，不如一路向西去大理。”
电影《心花怒放》的主题歌《去大理》陪着大理明信片似的画面，娓娓动听。
世外桃源、乌托邦、文艺、清新、浪漫、诗与远方，充满了美好的想象。
大理无数个标签中，“风花雪月”毫无悬念的力拔头筹。
在这遐想无限的骚词背后，四个字道出了大理的独特景致和低层（地理）密码。
风指“下关风”，大理四景之首。
下关自古以风闻名，传说是苍山上的美貌狐仙在天生桥打破了风瓶漏了出来。
下关风当然不是美女带来，其形成是因特殊的地形条件——苍山和哀牢山两山对峙，山底形成狭窄峡谷，季风吹来。
花为“上关花”。
名称的得来是由于古时上关有一棵叫“朝珠花”的奇花，相传花大如莲，开12瓣，闰年13瓣，香闻十里，果实可作朝珠。徐霞客还专门来过。
依我看，还是因为大理常年气候湿润，阳光充足，易于花木生长。白族人户户养花早已成了一种生活习惯。
走在大理的古城或乡村里，随处可见的就是屋前的花，一片一片，一丛一丛。在透彻的天空下，开的那么艳，那么美。
雪是“苍山雪”。
苍山，我更喜欢它的另一个名字——点苍山，因其山色苍翠、山顶点白而得名。
这名字听着就有一股豪侠之气，金庸笔下的点苍派发源于此，唐与南诏的苍山会盟也在此地（苍山神祠里）。
苍山自北向南十九座山峰，平均海拔3500米以上，主峰马龙峰更高达4122米，由于海拔较高，峰顶终年白雪皑皑。
可惜，那是过去。如今的苍山雪只有冬天才能得见，但并不妨碍苍山本身的巍峨壮观。
就在苍山圣应峰脚下，有一座中国最文艺尼姑庵——寂照庵。
即便是网红寺庙，依然无法掩饰她孤芳自赏的静美。
从感通索道拾级而上，沿指示牌走，大约20分钟，便到了山门前。三个描金大字赫然在目——寂照庵。
古树扑簌，梵音杳渺。
经过狭窄的通道，一踏进庭院，豁然开朗，仿似进入另一个时空。
寺不大，但每个角落都种满了各种花草，尤其是种类繁杂的多肉，更是密密麻麻的摆在了院中、阶前、檐下、壁间。
没有缭绕的香火，只有满园的花香，用以礼佛。
游客虽多，但不嘈杂，每个人都在这方尺间享受着片刻的安静。
赶上饭点，花20元吃一份素斋。
也可以在后院泡一壶茶，慢慢的体味着“一花一世界，一木一浮生”。
月乃“洱海月”。
因其状似人耳，故名洱海。洱海其实不是海，而是高原淡湖泊，古称昆明池、洱河、叶榆泽等。
汉武帝在长安西南郊外开凿人工湖（练水军攻大理：汉习楼船），名曰昆明池；1800年后，乾隆皇帝将北京颐和园的金海改名为昆明湖——历史源头都出自洱海。
苍山十九峰夹出了十八条溪谷，淌下的清澈山泉和弥苴河等河流一起，灌出了这云南第二大高原淡水湖洱海，仅次于昆明的滇池。
如果你在农历十五，天气晴朗的晚上来到洱海边，水天辉映处，一时分不清是天上月亮掉进海里，还是海里的月亮挂上了天宇。
洱海是美的，美的令人心醉，美的真实。
真正的海边是一望无际的，看不见尽头，美是美，但总让人感觉渺小，是一种虚无的缥缈感。
而洱海不同，其特殊之处就在于背靠苍山，赏心悦目的同时有所依托。
苍山顶上永远停着云，流动的云在太阳下幻化成不同的光线，多彩纷呈的光线变化投射在洱海里，山、海、云相辉映，形成手电、大光束、耶稣光等奇景，非常壮观。
云在变，光在变，洱海的舞台一天都在表演着七十二变。难怪朋友说，大理的云怎么看也看不厌。
来到大理，一个必玩儿项目就是环海游。东西两线，各有特色。
西线多是沃土农田，适合骑自行车或电动车。一路穿村过庄，一边是田园风光，一边是湖光山色。
东线较长，多是嶙峋的山石和零星的岛屿，沿海公路曲折蜿蜒，风景丝毫不输美国1号公路，更适合自驾。
如果要一天内环整个洱海（140公里），那就只能开车了。
从古城出发，经龙龛码头到才村码头，马久邑村有躺在水里的树，过网红打卡地磻溪村s弯，就到了起浪的廊桥，再向前不远过就是喜洲古镇了。
喜洲的稻田已经在各种媒体多次出镜，不过一定要赶对时候。
老舍对大理没什么好感，但对喜洲尤其的偏爱。在他的《滇行短记》里，对喜洲极尽赞美之辞——“在国内什么偏僻的地方，见过这么体面的市镇”。
对于看过众多古镇的我们，觉得他有点言过其实了，当然也非常值得推荐。
沿着狭窄的街巷，走在青石板路上，白墙黛瓦的民居在雨里显得越发的老旧、朦胧，四周满是诗意。
在四方街的一角，买了一个喜洲粑粑，新鲜出炉的，咬一口松软酥脆。
看着檐角流淌下来的雨滴打在斑驳的照壁上，恍惚间，我听见当年喜洲商帮马队的铃铛在响，是不是他们出发前包裹里装满粑粑当做口粮。
“三坊一照壁”，“四合五天井”是白族民居的特色。
如今古镇里保留的这些老院落，雕梁画栋、斗拱重叠、翘角飞檐，门楼、照壁、山墙的彩画绚丽多姿，足见当年喜洲商帮的辉煌。
接下来我们就没有继续向前了，实在是骑车太累，即便是电动车，时间久了屁股也疼。
所以，如果还想继续走，还是推荐租个敞篷小车舒服一些，随停随走。
这次由于时间关系，我们没走东线，只能下次了。
注：部分照片来源于网上，其他照片分别拍摄于2009年，2013年，2018年
（未完待续）
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