冬日暖阳，用内子新做的酒酿，切上半碗高粱年糕粒，打上两只家户鸡蛋，煮上一大碗酒酿年糕水铺蛋汤，酒酿的白、年糕的红、鸡蛋的黄，甜甜的滋味，糯糯的乡愁，浓浓的亲情，这大概是我记忆深处年的味道。
蒸糕蒸馒头是沙上人家过年的习俗，取意年年高升，个个大发，一般是先蒸糕再蒸馒头，主要是馒头不易保存，一回笼就不太好吃了。沙上的年糕大多是白水糕，主料糯米粉，因为太黏牙，还会加些粳米粉，如果加上的是高粱粉，那就是高粱糕了。早先的时候都是用石磨碾成粉，特别的水滑细腻，后来图省力都买现成的机磨粉，吃起来有点咬口，老辈的人都很嫌弃，但对于我们这些孩子没有什么两样。
很多地方做年糕都是打糕，而沙上人家都是压糕，先是灶上用大锅烧开水，锅上架一木制蒸桶，上口略大下口略小，底部安有活动的竹片蒸架，铺上一层厚实透气的蒸布，做糕的人站在凳上一层一层地上粉，边蒸边上，直到桶口，等最后一层粉熟了，两个人扛起蒸桶倒扣在面板上，几个人隔着蒸布一一压实，稍凉，用线割成一条条的年糕，就大功告成了，这绝对是个体力活，一般都是几家人合着做，基本上没我们孩子参与的份。
年糕的保存也有讲究，最迟也要在立春前，打上一大缸清水，溶入适量的明矾，然后把年糕一条条垒在水里，吃的时候捞起来即可，这样保存的年糕一般可以吃到二月初二龙抬头，据说吃了当天煎的糖糕，可以撑起一年的腰板，俗称“撑腰糕”。清人蔡云《吴歙》诗云：“二月二日春正饶，撑腰相劝啖花糕。支持柴米凭身健，莫惜终年筋骨劳。”我们家基本上会吃到清明前后，而我的爷爷更是夸张，可以一年吃到头，在没有冰箱的年代，保存年糕绝对是个技术活。
沙上蒸的馒头其实是北方所说的包子，大多是在腊月廿四过完小年，外出的人都回了家，天寒地冻也不能下田干活了，隔夜准备了老酵，早上起来开始和面，一边等着面发酵，一边准备各种馅料，过完晌午大人围着桌子做包子，小孩子都会眼巴巴等着，傍晚时分基本上会出第一笼，当大人们端起热气腾腾的蒸屉，孩子们都会亦步亦趋跟在后面，馒头一到晒垫上，立马拿起一个就啃，小手小嘴烫得通红也不撒手。
小时候的馒头，咸的基本上是萝卜或咸菜馅，甜的是加糖精的蚕豆或赤豆馅，肉馅的很少见，主家也会放在深更半夜出笼，否则的话，恐怕被我们一帮孩子抢个精光。我大舅舅住在镇上，家里条件相对较好，舅母又非常搭细，馒头要么是纯肉馅，要么是红糖枣泥馅，每次过年去走亲戚，我都会赖着不走，小住一阵，天天能吃上大肉包子，绝对是那时最大的满足。
蒸馒头的最后会蒸上一笼蜂糕，原样类似于现在的长条面包，但里面比较实质，趁热切成一片一片，然后在太阳下暴晒成干，因为是发酵过的，切面上都是蜂窝状的孔，故称蜂糕。它不像年糕和馒头那样只吃一季，可以长时间的慢慢享用。蜂糕除了原味的还会有山芋、高粱味的，原味的常常放在稀饭里或者回蒸一下蘸糖吃，母亲则会在蒸蛋时浮上几片，蜂糕吸收了蛋的美味，一直是我的最爱；而山芋高粱的就是平日里最好的零食，每次都是从米缸里摸上一两片，一来是少，二来是硬，三来是怕返潮，缸上面压着重物，需要兄弟俩齐心合力才能拿到，这一吃可以大半个年头，缸底的几片甚至能到新糕上来。
酒酿其实是蒸馒头的副产品，因为面需要发酵，先要做上一大缸的酒酿，一般人还真的做不来，不是没熟就是过了，母亲是个行家里手，首先是选上等的糯米，清水浸泡至米粒无白心为止，将米捞入淘箩中冲清白浆，沥干后隔水蒸熟或者直接煮熟，然后把米饭倒在竹筛上摊开冷却，等到不烫手了，撒上第一次酒曲，翻动一次，再撒第二次酒曲，拌和均匀，装入酒坛内，还要在米饭的中间挖一个洞，然后加盖包裹严实，母亲常常会把酒坛放在大衣橱的棉絮堆里保温，要不了几天就会发出浓浓的酒香。
一开始的酒酿是甜的，调羹舀到碗里直接吃，当然最好是酒酿团圆水铺鸡蛋糖汤，特别是早上上学或者是放学回家，喝上一碗，暖到心里，只不过团圆极少有，鸡蛋要换钱，时常就是酒酿糕汤，也是不错的享受。过不了几天就会老苦，酒精的度数很高，记得小时候偷喝几口，就醉倒在了稻柴窠里，急得全家人找了半天，最后换来了一顿臭骂，现在想来，自个的酒量大不起来，估计与当时没有好好练练有关。
慢慢地日子好了，馒头、酒酿随时随刻都可以吃到，但年糕特别是沙上的年糕还是少见，蜂糕几乎已经绝迹，偶尔一两家沙上人开的饭店，会蒸上一两屉松软的蜂糕，还真是别有一番滋味，至于平日里炒菜的年糕太瓷实，重阳节的年糕太粘牙，苏州的糖糕又太甜腻，俨然没有白水糕的那个味。虽然家里很多年没有蒸糕了，但每到过年，乡里乡亲都会送来一两条，内子也会做上一锅酒酿，虽然时常出点岔子，但成功的次数也不少，内子喜欢直接吃，而我常常做酒酿糕汤喝，满满的少年时的回忆。
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