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#Bin920
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在这个月刚刚抵达杭州的第一天，和朋友相见，喝到了一支相当特别的酒。个人对奔富确实接触不多，这支BIN 920的富厚松爽，以至于至今我仍在思忖如何描绘它的容光...
深红色，略带砖红色边框。初嗅时，是温暖的黑色水果、碎黑莓携着香草、丁香、巧克力，略微的铅笔屑，和微妙的薄荷感。当然，烟熏、泥土、黑松露甚至树皮的感受像是藏在一幅画的景深里，藏匿着画家复杂而周密的感情。出色成熟度，配着坚实、庄重，细腻的单宁，酸度结实，丰富滋味的同时酒精感却能张弛有度，灵光乍现。这是支相当纯正的葡萄酒，虽是强大有力的整体感觉，但它好比身着马甲套装的型男，考究的绅士风格让人几近无法判断年龄。一种参透了岁月的端庄，那份芳华许是越老越好，平淡悠长的沉着。这虽不是我喝过最感动的酒款，但那份松爽，妙不可言。正是这道灵光，这份真气，区分了这款“特殊年份窖藏”，以及世人熟知的俗物...
1932年，德国哲学家Walter Benjamin瓦尔特·本雅明参阅了当时出版的几本摄影集后，有感于百年来摄影的发明对人类社会的种种影响，于是写了《摄影小史》一书。在书中，他给“灵光”下了个定义：那是“一种奇特的时空交织，一种独有的、无论离得多近都总是带有距离感的表象或外观”（Aura，the unique phenomenon of a distance, however close it may be）。灵光，即使唤起它的人近在咫尺，那也是遥远事物的表现。它体现的是超越各契机的某种东西，也同时超越着自我。
这支BIN920带来的，是在那奇特的时空交织感中，一种绝妙的距离感，一种此时此地的唯一性与“本真性”。那是一种具有着某种满足感和踏实感的介质，像是感应到了某种生命的呼吸的艺术的本真性。它无可复制，不可比拟，并不是任何一家同样高超技艺的手艺人就能复制出“具本真性”的复制品。当葡萄酒如同纺织品般被大量复制传播时， 一种独有的表象和外观已经不存在了，灵光便也消亡...
我始终觉得，无论是葡萄酒，还是人类瑰宝中任何一样，因为能够大量复制、重组，曾经拥有某种生命的光芒、艺术的本真便消亡了。这件可悲的要命的事情天天发生着，人类几千年来的文化沉淀可以被大量复制，这样造成了一代代文明可以被消耗掉。我们只能靠着些仅存的硕果，在自己孤单的脑海里，照亮那些蜿蜒的记忆...
下面是介绍奔富这几款特别酒款的历史，也都是自己的呕心总结：
法国人最喜欢在酒标名里加入自家葡萄园的名字，或者Lieu-Dit的概念，从来不写明葡萄品种和大区名，不了解的人根本摸不清头绪。新世界酒基本没那么傲娇，不过奔富的这些数字系列还是令我困惑了蛮久。所以在说到Bin 920前，我不得不把奔富家的历史冗述一下，因为这也是Bin这个名字的起源。
BIN 指的是“储藏室”，背后的数字就是储藏库的编号，方便各批酒的记录和区分。下面这个视频里从历史到酒款，全面的介绍了奔富的全部出品系列，甚至包括极少为人所知的限量版安瓿瓶（内装2004年卡琳娜42区赤霞珠）、完全不用全新橡木桶的St Henri Shiraz，以及50年陈酿罕见加强酒 Tawny。
上述这几支酒，大家可以在奔富的官方网站上看到比较详尽的介绍：
https://www.penfolds.com/zh-cn/about-penfolds/collaborations/50-year-old-rare-tawny
https://www.penfolds.com/zh-cn/about-penfolds/collaborations/ampoule
奔富的历史始于1844年，由英国移民 Christopher Rawson Penfold 医生和妻子 Mary Penfold 创立。那时候很少干红、干白葡萄酒，铺天盖地都是加强酒fortified wine。那个年代没有酒柜也没有空调，酒精度高更稳定的加强酒确实更好储存。出于其治疗贫血症的药用价值，初期酒庄是以加强酒为主。
1948年，在酒庄工作13年的Max Schubert麦克斯·舒伯特在多年的积累后终于成为酒庄的首席酿酒师。要知道，他打15岁就在酒庄里工作，边工作边成长，从做打杂伙计、兼职管理马匹、给实验室送样本，成为实验室初级助理、回学校深造化学，这一路Max走得虽然辛苦，却能稳扎稳打。
在为葡萄酒展准备参赛的过程中，他作为Alfred Vesey的助理，很快就掌握了混合的神秘艺术。1935年上任奔富旗下的Nuriootpa Winery酿酒师的Ray Beckwith也是个年轻人，两人在许多激进的想法上都能不谋而合。舒伯特最终晋升为助理酿酒师，他与Ray Beckwith 也是开创澳大利亚最早使用低温发酵与不锈钢桶发酵先河的人。
Max Schubert (左) 与 Rey Beckwith (右) 于Beckwith 1973年退休之际
© Milton Wordley
世界第二次大战的开始令两人共同酿酒的想法被搁置。二战破坏了欧洲不少葡萄园，战后，干型雪利酒再度风靡一时。由于Max 酿造的雪莉酒得到了酒庄第三代管理者的青睐，1948年，他终于被任命为Penfolds奔富的首席酿酒师。第二年，他便怀揣着一颗赤诚之心，远赴欧洲学习当时澳洲最追捧的雪莉酒。回来前，他取道波尔多，著名酒商Christian Cruse带他品尝了40-50年陈酿的红葡萄酒。在第一次喝到Chateau Latour 拉图酒庄的迷人美酒后，他被这种使用橡木桶陈年，且还能再放个二三十年的葡萄酒风格与酿酒技术所深深吸引。
在《奔富葛兰许的关键一年》一书中，Max回忆道，“那些珍酿即使陈年了40-50年，却仍然没有衰败。依然十分美味，保存完美的香气和口感。”他意识到：奔富只有在气候控制、土壤成分、原材料筛选上进行革命性的改革，才能出品能与世界级对手抗衡的出色葡萄酒。
《奔富葛兰许的关键一年》荣获“2013年美食家”年度葡萄酒书籍”奖项及“最佳照片附图”两项获奖提名。© Milton Wordley
回到澳洲，Max便下定决心，要运用其超凡的创造力酿造出属于澳大利亚的“独特又持久”的葡萄酒。1951年，Max开始了这个实验项目，最初的酒标上名字是：Grange Hermitage，因为使用的方法就是当时波尔多极为流行的隐修法：用本地的赤霞珠混酿Hermitage的希拉葡萄。酿造Grange 的葡萄最初均为来自Magill和Morphett Vale的老藤设拉子，再混入少量赤霞珠（在1961年后又加入了Kalimna，Clare以及Koonunga Hill三处葡萄园），再经美国橡木桶18-20个月陈酿。
由于出品风格太过紧致集中，当时的人们只认为这是一种诡异的干型波特酒，来自市场的回馈几乎是灾难性的负面。1957年，公司董事会书面通知，立即停产。 Max 相当沮丧，不过好在身边还是不乏追随者，其中就包括酒庄第四代庄主Jeffrey Penfold Hyland。在后者的帮助下，忠于自我的Max Schubert 转入地下，继续打造着自己的梦想之酒。1960年，再度举行品鉴会时，1955年份的Grange Hermitage终于展现出了陈年后的惊人的变化！橡木桶带来的烟熏烘烤滋味展现出其迷人的一面，所有人开始震惊于其非凡的陈年潜力。事实上，这支酒的陈藏潜力远远不止20年，甚至是40、50年！如此，Grange Hermitage逐渐稳定了其南半球酒王的地位，终于与另一片大陆上的传奇名字齐名。
回到这支酒的名称问题，The Grange曾经是创始人Christopher和Mary Penfold给他们的小屋起的名字。1989年，尊重法国的命名规则，Penfolds不得不放弃Hermitage一词。但与此同时，Max Schubert根据他们在酒窖中的存储区域数量，也就是BIN，启用了酒款全新的命名规则。从1964年份起，该品牌将标明Grange Hermitage Bin 95；在1989年份之后，正式更名 Grange Bin 95。
Max Schubert麦克斯·舒伯特说过： “酿酒师要有所建树，就必须拥有天马行空的想象力”。但除了这一点，能顶住来自全世界不理解的压力也同样困难。这就像是梵高生前无人理解他的作品，世间只当他一个自己用剃头刀割掉耳朵的狂人。在澳洲酒统一被认为是新世界高产量低质量葡萄酒代表的50年代，勇于从原本加强酒的风格中开拓出全新风格，有自己的坚持，Max Schuber 最终被冠以“澳洲葡萄酒之父”也是实至名归。
Bin 920与Grange 不同，但其出现的契机同样与Max Schubert有关。作为Special Bins 特定年份窖藏酒款之一，顾名思义，只选在特定极优年份出品，精选特优的葡萄酿成，品种比例并不固定。这些特定年份窖藏反映了Penfolds在实验、创新与研究方面的企业文化，是澳洲首次超越葡萄酒酿造，开始考虑到葡萄园，葡萄园管理和葡萄选择的结晶。
使用混合了Coonawarra 66%赤霞珠和Kalimna Barossa34%设拉子葡萄的Bin 60A，产量不到425箱，却是Penfolds有史以来最成功的参展葡萄酒，在相对短暂的时期内赢得了19个奖杯和33个金牌。 1962年的Bin 60A被许多人认为是有史以来最伟大的澳大利亚葡萄酒。1966年，Max又开始了另一种尝试，Bin620, 只使用来自Coonawarra库纳瓦拉的葡萄，再度赤霞珠设拉子混酿，同样不同凡响... 由于2008 年份的风土气候等条件与 1966 年相似，所以奔富酒庄在 2008 年再次酿造 Bin 620 葡萄酒，向 1966 年份酒致敬。同样的情况也发生在Bin60A上，2004年，时隔半个世纪的这款佳酿再度登场。
Penfolds在1980年再次重复60A配方以制作Bin 80A，而在1982年，Bin 820则是按照Bin 620的秘方，即只使用Coonawarra的葡萄，57%赤霞珠和43%设拉子调配得来。在某种程度上，两者都反映了当时澳大利亚红葡萄酒酿造的趋势，朝着更轻，更优雅的风格。两者都仅12%的酒精。
1990年代，澳大利亚人对葡萄酒的风格要求再度变化。按照既定模式，1990年的Bin 90A使用来自Coonawarra的68%赤霞珠和Barossa山谷32%的设拉子葡萄，而1990 Bin 920则使用65%赤霞珠和35%设拉子，酒精度分别为13.0%和13.5%。出品这些特别的酒款其实有些实验性质，因这种特定酒完全不必考虑葡萄品种、比例、来源葡萄园等限制，让酿酒师可不受拘束地发挥创意。
梵高给弟弟的信，经常事无巨细，他会随机写下自己观察到了哪一处风景，给了他怎样的灵感和冲击，想要如何构思布局并画下来。这与Max酿造这些特殊年份窖藏有些呼应之意。许是应了这份随意，这920才特有一股真气...
梵高写给弟弟的信
本文历史内容参考：The Wine Pioneers 作者 De Anton Massel, The Drink Business, Decanter，葡萄酒杂志
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原作者：invino佳音
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