一．华沙
初到华沙，一栋巨大、威严的建筑映入眼帘——华沙科学文化宫，实际上它过去的名称是，约瑟夫·斯大林的科学文化宫。这座华沙最高的建筑，充斥着法西斯美学，在波兰人心中，它代表了权力，集体，理想，恐怖和灾难。这座建筑伴随了波兰人将近一个世纪，见证了这个民族的历史轨迹，有人将它看做斯大林的一只脚，有人将它看做插在心脏地带入口的一把剑，要理解波兰，这座建筑是个绕不开的迷。
“华沙科学文化宫，那座建筑是做什么的？”，青年旅社员工的脸立刻拉了下来，“那是座communist building，我们都不喜欢它”。这座建筑还须从华沙起义博物馆说起。在朋友的推荐下，第一天就前往了华沙最著名的景点之一，华沙起义博物馆。博物馆以阴暗为主色调，描绘了华沙人民在纳粹政权下的生活与反抗。在二战后期，苏军反攻接近波兰，华沙游击队嗅到了机会，决定发动起义，自己解放华沙。然而，起义失败了，苏军并没有像预想中那样发动配合攻势，苏联人只是静静等待着华沙游击队的失败。在博物馆的3楼，代表了纳粹的阴暗的主色调变为血腥的红色，波兰人强调苏军再次“侵略”波兰，占领华沙，最终建立了在苏联当局控制下的傀儡政权。这样的描述与我们的历史上大相径庭，苏军究竟是“解放”了华沙呢，还是侵略？波兰的历史只有波兰人才能解释，令波兰人始终耿耿于怀的，只有两个，纳粹和苏维埃。
华沙皇宫。一眼望去，还以为只是座普通建筑。华沙皇宫并不宏伟，内部也称不上奢华，和凡尔赛宫，布拉格大皇宫相比，甚至感觉浪费了门票钱。不过后来我才知道，华沙皇宫之所以如此简朴，是人们的要求，因为波兰的国王，是被人民选出来的。皇宫位于华沙老城，而整个老城，其实完全是战后重建的。
终于有机会登上了那座华沙最高的建筑，科学文化宫，俯瞰整个白雪中的华沙市，整齐而宽阔的街道，四四方方没有任何风格的现代建筑，这座城市仍然残留着苏维埃的气息，宽阔的街道不是为了民众的生活便利，而是为了工业运输，整齐划一毫无风格的建筑则将“人”的成本降到了最小。即使在二十年后，这座城市仍然充满了强迫工业化的痕迹，如同充满着黑烟与铁锈的东北，这是座为工业而生的城市，而不是为人。
那座无比巨大的科学文化宫，是斯大林送给波兰的“礼物”，在一片废墟中破土而出，被整齐、灰色的建筑所环绕，那是个人迷失于集体的秩序，是尊严屈服于权力的强盛，它是终将崩塌的乌托邦。当然，那是二十年前的华沙，如今，波兰早已今非昔比。
华沙，这座称不上美丽的城市不是波兰的全部，但它却见证了波兰的历史。这只是波兰给我第一印象，不过这只是旅途的起点，7周后，我还会回到华沙，那时又是一个完全不同的波兰。
二.布拉格
下一座城市是布拉格，欧洲的中心，无数浪漫故事的起源。
凌晨到达布拉格市郊的民宿，一座别墅，主人是个中国阿姨。“我是老布拉格了，听说你从波兰来？”阿姨来自四川，90年代移民到了捷克。“我去过波兰很多次，虽然波兰没什么美景，但波兰的民族的确是值得佩服的，希特勒大举扩张时，捷克人投降了，而波兰人誓死抵抗，这也是战后波兰一片废墟，而布拉格能够保留下来的原因”。美总是有代价的。
即使在冬天，布拉格的游客仍然络绎不绝。老城广场，查理大桥，老皇宫，仍然是17世纪的样子，这座城市既有古老的美丽，又有现代的活力。
17世纪，布拉格老皇宫，两个哈布斯堡皇帝使者被愤怒的群众抛出窗外，触发了惨烈的三十年战争。欧洲人总是在战争中进步，正是这场战争，使人们走进了现代文明。
布拉格还有一座不起眼的博物馆，克格勃博物馆，实际上非常小，只是个有3间屋子的展厅，不过令人惊讶的是，所有的展品都是原件，从克格勃间谍相机，到各种各样的刺杀工具，再到镇馆之宝，列宁的石膏面具。导游是个俄国人，操着令人费解的俄式英语，为我们讲解克格勃的历史和各种工具。他的衣服上印着斯大林指点江山的画像，他是俄国人，斯大林却是格鲁吉亚人。
三．托伦
布拉格之行结束了，接下来又回到了波兰，4周的AIESEC志愿者生活。
志愿者的地点在波兰中部城市，托伦，是做并不出名但却值得一去的中世纪古城。我的志愿者项目是托伦当地的一个高中教授中国文化，至于具体教什么，则自由发挥。这周最令我期待的是当地的寄宿家庭，是与旅游完全不同的体验。
一对50岁左右的夫妇领上了车，他们只会说一两句简单的英语，交流不是很容易。他们家在托伦郊区的一座大别墅，父亲是药品公司的销售，母亲是牙医，有4个孩子，两只狗。大儿子Peter在波兹南上大学，学习光学，女儿在法国读书，老三pawel在我做志愿者的高中上学，痴迷地理，小儿子Jacob上初中，沉迷游戏，至于两条狗我忘记叫啥了。
Pawel非常热爱地理和外国文化，“西方哪一个国家我没去过？”。每天夜宵后（波兰的夜宵相当于中国的晚饭，波兰的晚饭相当于午饭）必和我讨论地理，文化，历史。唯一的问题是他居然不知道中国参与了二战，他只知道美国在亚洲对抗日本人，看来他还得学习一个。或许是因为中国和欧洲的历史教育的重点不同，波兰人非常了解欧洲史，而亚洲只是一带而过。大多数中国人认为二战中只有德国侵略了波兰，苏联解放了波兰，这在波兰人眼中是真正的“历史虚无主义”。
在托伦的高中课堂上，只有少部分在关注我的presentation，大部分在玩手机。我准备了三个presentation，分别是中国历史，文化，政治，由他们通过投票来选择，总是中国历史得到了大多数票，然而事实上我真不太擅长历史，尤其是古代史被我一带而过了。但讲到近代史中国和西方产生了交集，从列强侵略，到孙中山革命，再到二战，共产主义，改革开放，波兰人对这些历史及其感兴趣。
在近现代史上，中国和波兰是极其相似的两个国家。波兰曾三次被列强瓜分，中国也曾丧权辱国。在地图上消失了一百多年的波兰，终于在德奥俄的废墟上被毕苏斯基重新建立，但很快又沦为希特勒和斯大林的战利品。二战后复国的波兰事实上只是苏联的傀儡，强迫工业化，国有化，集体化，红色恐怖持续了半个世纪，以至于波兰人对communism有一种天生的恐惧和憎恨。
中国与波兰都曾是列强博弈的牺牲品，也都曾被苏联的红色瘟疫所感染。上百年的灾难让两个骄傲的民族产生了强烈的恐惧与仇恨，波兰人恨德国，俄国，中国人则恨着“西方”。受害者心理成为了民族性的一部分，以至于今天人们仍然用阴谋与敌对的目光去看待外部世界。在敌对状态下，人们首先追求的就是安全，以至于为了安全去扼杀自由。我在课堂上引入了齐格蒙特·鲍曼著名的辩题，安全与自由。结果是，一半人选择了安全，一半人选择了自由，这是个意料之中的结果。安全与自由是两个极难调和的价值，每一个都足够重要，都有它的道理。
人越是恐惧，就越是渴望安全。中国人建起了长城，法国人筑起了马奇诺防线，川普也修起了墙。通过修墙来获得免于恐惧的自由，迎来的会是进一步的恐惧，这世上从没有推不倒的墙，更没有攻不破的堡垒。人们躲在墙后，以敌对的目光相互审视。人们散播仇恨和恐惧，以凝聚自己的民族去对抗那外部或内部的敌人。
墙越修越高，就没有了路。
在波兰的课堂上问，你们支持欧盟吗，为什么？他们的回答简单且幼稚：欧盟可以让我们团结在一起对抗共同的敌人。如果在中国的课堂上问：你支持一带一路吗？为什么？得到的回答恐怕是与波兰人相似。无论欧盟还是一带一路，都不是为了对抗敌人，他们反而消解了敌对关系。
共产主义同样是波兰绕不开的坎，我被问到的最多的问题就是中国还是共产主义吗？这个问题我的回答在逐步改善。“不是”，“这要辩证地来看”，“这取决于共产主义的定义”，最后我干脆反问：“你认为什么是共产主义？”。他的英语开始变得不流利了，“贫穷，没有食物。。。”很显然，他对共产主义更多是一种标签化的印象，来自于父辈们的描述。看来在波兰没办法愉快的做共产主义接班人了。这一周的一天正好是中国新年，我的寄宿家庭特意为我泡了珍贵的中国和锡兰茶叶，放了烟花，喝了波兰香槟。临走的时候，他们拿着那个燃放过的烟花，上面写着“Made in China”， 笑着冲我说：”Solidarity“。
四. 比得哥什、奥斯维辛、克拉克夫
第二周，到了省会，比得哥什，住在一个本地中产家庭里。程序员父亲，幼儿园园母亲，一米八的16岁女儿，一米八的18岁女儿，两只狗，Mischu和Gena,和一只猫，Luna。这周突然被告知要到幼儿园做志愿者，这简直坑爹，我没这特长啊，还不如在家撸猫或玩狗，不过既然住在园长家里，不去也得去啊。到了幼儿园各种水，还是聊聊和那家人的事情吧。聊了很多中波共同的历史，他们展示了波兰的粮票，园长妈妈Ewa说她第一次出国是去意大利梵蒂冈，那时还是冷战，她能出国多亏了教皇，她到了意大利的商店里，她感叹到：我的天，商店里居然可以有那么多商品。她用了唯一的5美元买了个冰激凌。她那个年代都是学俄语的，她经常说她英语不好，但她的英语要比同龄的中国人好多了。程序员爸爸Dalik，没啥共同话题，他还试图教我编程，太尴尬了，我宁可去幼儿园陪小孩。这一家真的很友好，似乎他家经常接待外国朋友，每天都带我出去玩。我很喜欢他家的狗子，一只高冷，一只粘人。
一周很快结束，周末去了波兰历史名城克拉克夫和奥斯维辛集中营。因为错过了一班火车，机智的我上了下一班，上车补票，半夜1点到了奥斯维辛小震。没有车站，列车停在荒野上，告诉我到站了。午夜的奥斯维辛，雾气蒙蒙，远处有几栋楼模糊的影像。没办法，谁让我错过了火车，只好硬着头皮往那几栋楼的方向走，google地图还是好用的，找到了旅店。第二天到了奥斯维辛集中营，没想到在淡季还有这么多人，很多大巴，似乎是学校组织学生来参观，据说以色列强制学生必须参观奥斯维辛。
奥斯维辛集中营的大门上用德文写着：劳动使人自由。这句话好熟悉，似乎初中思想品德课上学过。纳粹还有句知名的话：团结就是力量。我天，这句话更熟悉了，好像是军训的口号呢。建议临沂电圣杨永信的戒网中心大门上写：电击使人自由，服从就是力量。还记得我初中军训的时候，教官对我们说的第一句话就是：你们来这里不是为了锻炼身体的，是为了培养你们绝对服从的精神。进入集中营，一排一排的平房，看起来像个工厂，一个用于种族灭绝的工厂。进入集中营的一部分人会被分配到食堂工作，那是最好的工作，因为其他人都被立即处死了。送到这里的犹太人被告知要“洗澡”，于是他们排着队走进了毒气室。一批又一批的犹太人和其他“劣等种族”。而那些执行屠杀的德国人，似乎变成了机械，失去了良知和理性，这或许是阿伦特所说的平庸之恶。希特勒将人类划分为种族，斯大林将人类划分为阶级，宣称他们掌握绝对真理，消灭了某个种族或阶级，就能建立人间天堂。
跟着导游，来到了著名的“行刑墙”，一排囚犯面向墙壁，被纳粹执行枪决，上万人在这面墙前倒下。以色列建国后，面对当初的大屠杀幸存者，人们质问：你为什么不反抗？他们在要求一个被剥夺了所有权利的“人”，去反抗笼罩在整个亚欧大陆上空的极权主义阴云吗？他们是无国籍者，无权利者，已经失去了作为人的权力和尊严，不是被希特勒杀死，就会被斯大林杀死，让他们如何反抗？带着沉重的心情参观完了奥斯维辛，下一站是克拉克夫老城。
克拉克夫，是座可以与布拉格媲美的城市，典型的中欧风格，主城区被城墙环绕，城堡，雕塑，18世纪的建筑，仍然留在这座城市里。欧洲人试图将他们的历史保留下来，首先就要把建筑保留下来。
五. Webzershio和波兰农村
从克拉克夫返回后，被AIESEC安排到了一个叫Webzershio的小镇，没什么可讲的，无趣的一周。下一周， 到了一个叫Goronuwo的农村，在一所“技术学校”教书，学生们有学厨师的，有学拖拉机的，有学美容美发的，还有学军事的我天，这不是蓝翔吗。相比于托伦的高中，这里的学生差距非常明显，能说英语的几乎没有，而托伦高中的学生，已经可以英法双语了。这个农场极其破败，只有一群无所事事的学生，他们大多数都没有离开过波兰，申根区如此便利，他们不想出去看看吗？一个学生给我解释了原因：波兰仍然是个贫困的国家，我们连坐火车的钱都没有，就算柏林那么近，不需要签证，我们也没有钱去玩。我又问了他对于欧盟的看法，他说：EU is killing us! 现在我有些理解那些反对欧盟，支持勒庞，支持川普的人了，经济基础绝对上层建筑，不论欧盟，申根协定，北美自由贸易协定，TPP对于他们都是遥不可及的奢侈品，那些不过是上层阶级在乎的上层建筑，和我们有什么关系？我经常黑川普，黑勒庞，自诩支持自由主义秩序，但现在有些理解了那些“全球化输家”，他们是如此绝望，以至于成为了社会中的破坏性力量。他们始终存在于社会的角落中，似乎不被人注意，但他们身上却隐藏着巨大而不可控的力量，一旦某一天被某个野心家所利用，被乌托邦所诱惑，后果不堪设想，上世纪的“二十年危机”可能会重演，再次将人类文明拖入毁灭的深渊。
六. 维也纳和萨尔茨堡
AIESEC志愿者项目结束了，满载着收获，一下站是奥地利的维也纳和萨尔茨堡。只能说非常美，直接上图，不废话了。
七.卢布尔雅那，斯洛文尼亚的首都，这个国家几乎不被世人所知，我却产生了巨大的兴趣。斯洛文尼亚曾是奥匈帝国的一部分，后来并入南斯拉夫，二战中又被德国和意大利占领，直到成为铁托领导的南斯拉夫的一部分。斯洛文尼亚的景色非常类似意大利，无论田野还是建筑，可能是地理位置非常接近。在铁托死后，南斯拉夫成为了塞尔维亚人的国家，人们失去了对国家的认同，失去了伟大的领袖，斯洛文尼亚最先开始寻求独立，与塞尔维亚发生了“十日战争”。我参观了位于卢布尔雅那的城堡，内部有个历史博物馆，发现斯洛文尼亚人似乎并不太在乎自己的历史，历史记忆中也没有太多仇恨，无论对奥匈帝国，纳粹还是铁托，轻描淡写，一带而过，似乎生活才是最重要的。卢布尔雅那这座只有30万人口的小城，是一种宁静而祥和的美，希望这种美不会被未来络绎不绝的游客所毁坏。
八.布拉迪斯拉发
布拉迪斯拉发，斯洛伐克的首都，一座很小且没有什么特色的城市，有些破败，年轻人都离开了，去了西欧打工，只留下了老人和小孩。坐车去了郊区的德文古堡，这里曾是冷战的前线，对面就是维也纳，铁幕就在这里落下，曾经，人们望着铁幕的对面，渴望穿过重重铁丝网，去寻求“自由”，如今，铁幕消失了，边界不存在了，人们都去了西边，他们找到自由了吗？在离开时，遇到了指路的好心人，我问他：斯洛伐克和捷克曾经是同一个国家，你们为什么分开了？他摇摇头，走了。或许对于一些人来说，捷克斯洛伐克这个名字是十分重要的，或许对于另一些人来说，它是不重要的，因为这两个国家都是欧盟成员，早就没有了边界。
九.布达佩斯 如上图
十.斯德哥尔摩
买了张瑞安航空的廉价机票去了瑞典，通过Couchsurfing找了一个瑞典本地人，无偿住在他家里。他叫奥古斯托，70年代从秘鲁移民到了瑞典，在剧院工作，家里有各种面具。和我第一次聊天就是一起骂川普，他还抵制普京，他说他不去俄罗斯旅游的原因是普京是独裁者，他说虽然中国也是，但他喜欢北京和京剧。瑞典人是最典型的欧洲白左，没有贬义，我也和他们共享一些观念，比如骂川普。通过聊天，他居然喜欢研究易经，道德经，西游记，还相信算命。我和他只是在网上认识的陌生人，他却能给与我无条件的信任，瑞典人是信任是建立在包容的基础之上的，在中国，人们可能不会信任陌生人，更不会信任异族人，胡适的“包容比自由更重要”，在瑞典得到了实践。他们包容不同的习俗和信仰，街上不同种族和信仰的人随处可见。然而，一百年前，瑞典被称为“海盗之国”，一百年后，或许是最接近共产主义的国家。
十一.里加
里加是拉脱维亚的首都，这里几乎没有游客，人们看到我会惊讶。这次仍是住在一个陌生人家里，他叫Snorrey，挪威人，语言学博士。他最有趣的经历是去过朝鲜，这对西方人来讲是很珍贵的。他是个Vegan，不吃肉，甚至不吃动物制品，比如牛奶鸡蛋，他说牲畜养殖排放了大量的二氧化碳，造成了全球变暖，他必须抵制肉类，不过如果他在朋友家，也会吃肉，因为他不想造成麻烦。我和他开玩笑：但是川普说全球变暖是中国的谎言啊。
十二.维尔纽斯
维尔纽斯是立陶宛的首都，看起来与拉脱维亚和爱沙尼亚同属波罗的海三国，其实立陶宛的波兰化程度十分高，教堂随处可见，街道和建筑都是典型的中欧风格。参观了历史博物馆，这国家也挺惨的，好不容易从沙俄独立，又被苏联侵略，苏联的集体化还没有完成，又被纳粹侵略，人们以为纳粹是解放者，他们错了，纳粹没有比苏联人好到哪去，后来苏联反攻回来，又占领并吞并了波罗的海三国，还流放了很多立陶宛人到西伯利亚，直到苏联解体，波罗的海三国40%
的人口拉起了一道自维尔纽斯到塔林的人墙，“波罗的海之路”，来阻止苏军的侵犯。
十三．回到华沙
旅程结束了，最后还是回到了华沙。我住到了一个波兰朋友家里，他是导游，精通中文，毕业于华沙大学国际关系与中国学双学位硕士，他的妻子是保加利亚人，还有两个孩子。交谈中，我提到了那个叫Goronuwo的农村，他说：“这不能怪我们，是历史让波兰成为这个样子，西边是德国鬼子，东边是毛子，南边还有个奥地利，无数帝国的铁骑踏过波兰的土地，德国人走了，苏联人又来了，波兰人能有今天，已经是极大的幸运了”。他最后意味深长地说：“每一个波兰人，都在尽力活成西欧人的样子。你们认为波兰属于东欧，这是错的，波兰是中欧国家，波兰人是生活在最东边的西欧人。”在离开时，我回望着巨大的华沙科学文化宫，波兰人并没有拆掉它，或许是他们接受它作为波兰历史的一部分，甚至是波兰历史中的财富，因为它所带来的恐惧始终提醒着人们，不要走回头路。
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