美国总统林肯当年被暗杀时所穿的服装！
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
美国总统林肯当年被暗杀时，穿的是黑色西装与工装大衣，搭配领带与马甲，还有靴子，这样的打扮是1865年的典型穿着搭配。从这张图上，你还可以见到被暗杀当时留在工装大衣与裤子膝盖上的血迹污渍。
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
这是当时林肯被暗杀时所穿的大衣内里，是在他当选第二任总统的就职典礼上由美国男装品牌Brooks Brothers所量身订制的。这错综复杂的手工缝制拼接而成的衬里上，还有一句話: “One Country, One Destiny.”
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
福特剧院林肯被暗杀的包间
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
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林肯遇刺时西装背后的故事（一）
美国男装品牌Brooks Brothers
Brooks Brothers美国自己的绅士品牌，是几乎和美国同龄的经典品牌。1818年就诞生的它，前后服务过40任美国总统，两个世纪之间不仅见证了美国的崛起和富强，更伴随着一代又一代的美国人成长。
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
1818年，Henry Sands Brooks在纽约曼哈顿开了第一间名为Brooks的服装店。1850年，Henry的3个儿子继承了这间服装店，并且正式更名为Brooks Brothers。
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
美国第一件成衣西装就出自Brooks Brothers，随着淘金热的西进运动，顺应了淘金者们等不及量体缝制的需求，创始人提出了买了就能穿的理念，推出真正 Ready-to-Wear 的成衣西装，开拓性的开始正装的标准化批量生产。不得不说，在仍以定制为主的19世纪早期，这种对于西装制作标准化的尝试，是一件极为难得又影响深远的事情。
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加利福尼亚淘金热
随着美国内战爆发，Brooks Brothers在成衣制作方面的丰富经验，为它赢得了纽约志愿兵制服的订单，自此，Brooks Brothers的名字彻底享誉美国。直到二次大战结束，美式西装才开始成为美国人的首选。早年Brooks Brothers设计的成衣西装是典型的美式西装——宽松、轻便，没有垫肩也没有收腰，宽宽大大看起来就像是挂在身上。消费定位是在常春藤联合会的学生，是不适合华尔街的上流社会的。
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
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林肯遇刺时西装背后的故事（一）
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
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从时装风格上讲，Brooks Brothers就是美国常春藤校园风的始祖。美国文化的特点不仅在于大工业的批量生产和复制能力，也在于它的输出能力。美式传统的 Ivy Style(常春藤风格)，也就是美式学院风。Brooks Brothers 算得上这种文化衍变的参与者和见证者。后来通过把常春藤精英文化贩卖给美国中产阶级而成功的 Ralph Lauren 早年就曾在 Brooks Brothers 麦迪逊大街的店里做过销售。
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肯尼迪总统是常春藤式西装的代表者
但你千万不要以为Brooks Brothers不擅长定制西装，恰恰相反，品牌创立之初就以定制西装起家，之后长达两百年的品牌历史中，无数明星政要在他们最重要的时刻身着的，也是Brooks Brothers的定制西装。
而在这个可以无限延长的Celebrity List当中，最有名的就是亚布拉罕·林肯总统。林肯就职时穿着的外套就是Brooks Brothers为他量身定做的，外套的衬里上缝有一只鹰和一句誓言：One Country, One Destiny。不幸的是，他在福特剧院遇刺时穿着的也是这件外套。
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
除此之外，你还会在这个Celebrity List中发现包括现任Donald Trump在内，Brooks Brothers服务过的美国总统已经达到了40任。而摩根大通集团的创始人J.P. Morgan，以及80年代波普艺术的领袖Andy Warhol等人，也是Celebrity List服务对象。
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而在萤幕上，Brooks Brothers同样深受青睐。在两部堪称男性着装典范的作品《广告狂人》和《了不起的盖茨比》中，主人公们正是身着Brooks Brothers的西装征服了女主的心，也赢得了无数粉丝的喜爱。
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
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了不起的盖茨比Style by Brooks Brothers
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
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广告狂人Style by Brooks Brothers
Brooks Brothers 提供过戏服的还有：Mad Man 里的全班男演员；Gossip Girl 里的 Chuck Bass 和 Nate Archibald；《在云端》的乔治·克鲁尼；《贫民窟里的百万富翁》 的男主角 Dev Patel ；还有《珍珠港》里的本·阿弗莱克都穿了 Brooks Brothers 的西装。
林肯遇刺时西装背后的故事（一）
Chris Pine in Brooks Brothers
无论是《广告狂人》中宽厚钝感的美式西装绅士味道；还是《妙贼警探》里包裹马修·波莫肉体的正装含蓄又闷骚的型男视觉冲击；抑或扮起盖茨比的小李子极尽奢华，穿着考究的微妙气场，你会发现哪一种模仿都很难真正轻松驾驭、自如演绎。
因为，你如果没有了解过西装的版型变革历史，从未探寻过西方社会与西装文化的密不可分的关系，未曾深度解读过西装做为全球范围无可辩驳的主流正装，其背后所承载的强烈的社会潜规则符号语言，那么，你谈不上“穿”西装，仅仅是借来一用而已。
这种对舶来品的拿来主义，是一切误读和浅薄的来源，也是必然结果。
让我们从Brooks Brothers这个历史几乎和美国时装史一样长的品牌，一个版型就能概括一个时代的男性荷尔蒙，《美国往事》般宏大的雄性史诗，就在手工内衬上逐帧定格，开始认识美式西装吧。
（未完待续）
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