非洲，赤道，一望无垠大草原，广袤。
雄狮，角马，百万动物大迁徙，狂野。
在东非坦桑尼亚疯狂游走十余日，奔驰在塞伦盖蒂大草原，与百万野生动物亲密接触，登临非洲第一高峰乞力马扎罗，俯仰天地间，驾舟桑给巴尔岛，同海豚、海鸟一起遨游。
身临其境，远比观看那些充满张力的影像作品更令人血脉偾张。
通过本篇文字和照片，随作者万进感受这疯狂与痴迷吧。
（五）坦桑肖像
这里顺手采撷了几张当地的人物照，纪录坦桑的人文点滴。
◎ 贵妇人
候机厅里的一位贵妇人，体型过于发福了，但气质颇优雅，散发出另一种美感。
◎ 马赛帅哥
原以为人种只分为白色、黄色、黑色和棕色人种，黑人就是黑人，没有太大的区别。
在非洲的马赛人绝对特色，不能不识。
路途中偶尔能见到一些“营养不良”的人，跟木乃伊似的，瘦高瘦高的。
他们就是马赛人(Maasai)，有着独特的体型特征，是非洲最著名的游牧民族，一直坚守传统的生活方式，装束非常独特，整件衣服就是一块鲜艳的布围起来的，以耳坠孔越大越美，大到可垂肩。
马赛人遵循一夫多妻制，原始的住房由多个圆形锥顶茅屋组成，除了厨房等共用茅屋外，有几个独立的茅屋就表示这家男主人有几房妻子。
以游牧为生的马赛人，性格非常坚强，据说森林之王狮子都害怕马赛人，如果有哪只狮子胆敢吃了马赛人养的牛羊，他们会辨别狮子的足迹，追逐数百里地也要把这只狮子杀死。
而且他们不用猎枪，只用传统的弓箭和矛围杀狮子。
有些马赛人加入到旅游行业，成为招徕游客的非洲名片之一。
未经同意，马赛人一般不让游客拍照。
在桑岛沙滩上的这几个马赛人比较友善，主动摆好姿势让人拍照。
作者(左)和马赛人
◎ 亲密无间
银色沙滩上，夕阳下，一群白人孩子(游客)和当地的黑人小孩一起踢足球。
◎ 灵动
在塞伦盖蒂住的酒店餐厅里，邻桌正好有一对白人夫妇领养的黑人孩子，灵动可爱极了。
夕阳的余晖透过窗户射进来，照在孩子的身上，色温柔和暖润。
万进禁不住想给这个孩子拍几张照片，白人夫妇见状微笑着把孩子抱到椅子上，让万进更好拍摄。
◎ 可怜可爱
在桑岛沙滩上，一个黑人孩子孤独地玩耍，我们上前想逗逗他，才发现这是个聋哑孩子，可爱又可怜。
同行的队友把刚买的椰子送给他吃。
（六）旅途志异
狂野非洲有着无法抵御的诱惑力，虽然只走了坦桑一个国家，也还经历了几多异闻趣事。
坦桑尼亚联合共和国(United Republic of Tanzania)，1964年由坦噶尼喀和桑给巴尔两个国家合并而成。
面积94.5万平方公里(约为中国1/10)，人口4千万。
位于非洲东部，东临印度洋，北边挨着肯尼亚，离赤道线很近，邻国还有乌干达交、赞比亚、莫桑比克、卢旺达、刚果(金)等等。
首都多多玛，据称是1970年代在中国领导人劝说下设立的，到目前也只是个名义上的首都。
对游客而言，可以忽略它。
达累斯萨拉姆(Dar es Salaam，达市)， 坦桑国最大城市，前首都，经济、文化中心，东非重要港口，面积约1600平方公里，人口600万。
达市基本是在坦桑旅行的枢纽站，也是非洲特产比较丰富的城市，比如有名的非洲木雕、“坦桑蓝”等。
坦桑蓝非常漂亮，严格意义上说不属于宝石，因为硬度达不到6.8，但因电影《泰坦尼克号》而声名鹊起，价格涨了很多，便宜的也要每克拉300美元。
万进去的时候，北京到坦桑国还没开通直航，可选择经阿联酋的迪拜或肯尼亚的内罗毕转机。
达累斯萨拉姆港晨曦
安全吗？Hakuna Matata
媒体里常报道，非洲干旱、饥饿、瘟疫、战乱等，但万进所看到的坦桑尼亚不是这样，不干旱、没饥饿，不战乱、没瘟疫。
一路走来，人与人之间友善和谐，没觉得有多么严重的社会治安问题。
东非自然环境保护很不错，没有过度开发，也就少有工业污染，野生动植物都是自然状态。
在条件稍好的宾馆和餐馆吃住，卫生状况总体过得去，可以说，“Hakuna Matata(哈酷哪，嘛嗒它)”。
这是当地口语，“没问题，别担心”的意思，被迪斯尼动画片《狮子王》一传播而广为人知，也成了我们旅途间的口头禅了。
虽然在赤道附近，与人们的想象恰恰不同，并不炎热，大部分地区平均气温21~25度，5月底至8月底是旱季，凉爽而干燥，是旅游旺季。
在坦桑国旅行不算困难，因与我国友好了很多年，在那里常常会有一种“熟悉”或“亲切”的感觉，住的酒店去的公共场所，可能就是中国援建的，少不了中国元素。
中餐馆也不少，如果去援外队家属开设的餐馆吃饭，完全就跟国内一个样了，口味当然地道了。
乞力马扎罗国家公园
“自己的”小飞机
在大草原追逐野生动物，必须驾驶越野车，长距离或跨海快速移动还得靠飞机。
从达市到阿鲁沙、到桑岛，是“大飞机”——中型螺旋桨客机，能搭载大几十名乘客。
也有迷你螺旋桨飞机，连飞行员在内可乘13人。
还有更小的，连飞行员只能乘4人。
在国内万进记得只坐过一次螺旋桨小飞机，久远得几乎记不起来了，残存的记忆是颠簸，噪音大，反正不是很舒服。
但与印象中的感觉大不一样，在坦桑搭乘的这些螺旋桨飞机都很平稳，很舒适。
尤其是那架小飞机，像小客车似的，甚感亲切。
塞伦盖蒂腹地有个土机场，开阔的地带上，一条碎石渣铺就的土跑道，加上三两间小房子，就是机场了。
没有候机楼、登机口，没有舷梯，没有安检，甚至没有“机票”，没有空乘地勤，现代化机场中的那一套繁文缛节在那里完全多余，根本没有存在的必要，而感觉却反而是更安全，更舒适，更自然，更亲切。
入口处的门卫兼核对名单清点人数，并不检查核对每个人的身份证件。
小飞机除飞行员可乘客12人，乘客基本上都属于一个或两个旅游团，相当于“包机”，自己的行李，自己的人，没有人会傻到会炸毁或劫持自己飞机的程度，所以那里没有也不需要安检。
小飞机只有一名工作人员——“全能”的飞行员，一位健壮而和善文雅的女士，兼做地勤空勤，说说笑笑中，引导着我们把行李码放在飞机底部的小货舱里。
小飞机内部像一辆小巴车，驾驶舱与乘员之间没有隔挡，副驾驶位置也可以去坐的。
飞行员的技术很好，飞机性能也很好，飞行高度不是很高，多数时间在云层之上，感觉不到太多的颠簸，感觉比常见的客机还要平稳舒适些。
平稳飞行后，飞行员改成自动驾驶模式，居然悠闲的看了一小会儿书。
当飞机平稳降落后，我们不约而同地鼓起了掌。
飞行员灿烂的一笑，似乎也含有对自己飞行技术的得意。
动物寻踪与摄影
茫茫大草原上，要找到最佳的动物群观察地，特别是要寻踪狮、豹的出没和猎食，就得靠司机的经验了。
我们的司机就比较有经验，多次发现藏着树上的猎豹、土堆旁的幼狮群、草丛中的狮群，还组织指挥其它越野车一起围堵驱赶两只雌狮，试图让其猎食野牛。
越野车上都装有高功率的车台，司机之间会不停地通报动物的动态。
进入大草原，只能驾驶经过改装的越野车，基本上都是老式的丰田陆地巡洋舰，顶棚可托起，乘客正好可站在车里探头瞭望动物，非指定区域下车非常危险，也是绝对禁止的。
站在越野车上拍摄动物，三角架没法用，沙袋最好，镜头焦段越长越好，200mm常显得力不从心。
媒体报道过，有中国人包架直升飞机，从空中追踪动物大迁徙的，还雇一班随从伺候着。
这是土豪玩法，有钱就是任性。
旅途中倒是遇到过几次驴友，有从南非入境的，买辆二手破越野车，一路北上，玩到埃及后，把车扔了，打道回府。
还遇到一伙驴友，合伙包辆破中巴车，雇司机和厨子，野外吃住，一周才进一次宾馆洗个澡。
当然进动物保护区，必须要租越野车才被允许的。
这是穷驴友，一样开心。
在坦桑，寥寥数日，区区几个地方，收获了诸多精彩。
然而在广袤而久远的东非大地，这不过是管中窥豹，沧海一粟。
这是一扇窗，更广阔的空间，更精彩的时光，在召唤我们呢。
2011年9月16日 于北京
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