喝了三十多年普洱茶，自认为是一个普洱茶老茶人，对普洱茶有一种偏执的喜好，对普洱茶的品质也有一种近乎苛刻的追求。
喝过许多山头不同种类的普洱茶后，再也不满足在茶叶市场和茶商手中寻觅能够满足自己口感的普洱茶。随着经济条件的改善，干脆跑到普洱茶的原产地，直接从茶农手中购买那种老茶树的采摘权，采摘鲜叶后请茶厂加工成单株或拼配的纯料，再拉回昆明贮藏陈化品饮。久而久之，茶喝出了韵味，也有了喜好的茶。
习惯了版纳临沧的生茶，对普洱产区的茶多多少少有点偏见。即使是很长一段时间在澜沧惠民上班，几乎天天在景迈山里流连，品饮着景迈山的古树茶，但受思维定式的影响，印象里普洱产区的茶苦弱涩显，味偏淡，怎么都喜欢不起来。
那时，我所在的惠民铁矿租用景茗茶庄厂房作为办公室，春秋两季，茶庄尤显热闹，采摘、杀青、捻揉、晒青、压制、阴干、封包，梦幻一般，一片片翠绿的鲜叶在眼皮下慢慢变成了那炒作得很火的景迈千年老树普洱茶，欣喜的心就由不得一阵阵的激动。景迈茶庄的老杨是一个很善于营销的老板，一有空就给我们泡景迈各种地段的老树茶，还不失时机的介绍不同树龄的特点和区别。在老杨那略显夸张又很投入的讲述中，喝茶的人融进了历史的迷幻之中，那一根根条索一片片叶子幻化成一个个美丽的神话，让人流连让人沉醉，不知不觉中就有了买茶的冲动。相比冰岛昔归老班章，那会儿的景迈茶显得很便宜，两三百元钱一公斤，于是每次返回昆明，那霸道越野车的后背箱里，就塞满了各种年份各种价格的景迈茶，有同事的，有亲朋好友的，还有自已的，时间一长，就收藏了好多的景迈古树茶。
离开惠民，没有了景茗茶庄老杨的故事，也就没有了喝景迈茶的冲动，景迈茶就静静的躺在二楼那间专门存茶的阁楼里，时光在平淡的日子里流逝，那些普洱茶也在生活的记忆里埋沉。前段时间，女儿抱怨阁楼摆得乱糟糟的，找个空闲，对阁楼进行了清理和重新摆放，那些遗忘的景迈茶才再一次的出现在了生活里。看着那陈化和品相很不错的景迈茶，隐隐的渴望，竟有了泡饮的冲动。想不到的是，随着茶汤入口，这些景迈茶竟给了我意想不到的惊喜。
蓦然回首，景迈那片已知的人工栽培型最大古茶园悠然跃入眼帘。作为普洱茶的原生地，茶树树龄多是百年以上，外形沧桑又饱含风霜，树枝藤蔓扭曲缠绕，苍劲枝干苔藓弥漫，茶林遍布野生菌类，枝头有许多寄生兰花等附生物，更有一种一度被炒作为茶中仙品形似螃蟹的寄生物螃蟹脚，效果更是被传得神乎其神。茶树没经过人工矮化，与原生古树混生，从而催生了景迈茶独特而强烈的山野香气。茶树生长周期长，有古树避光，叶形多样，制茶时又有充分捻揉的传统，制成的茶叶条索紧结，色泽黑亮。
许是时光的惊喜，或者是景迈茶本来就有的品质，时间将那种韵味不经意的沉淀出来，茶气氤氲，熏陶着我的神魂。茶汤纯净，汤色枣红透亮，有如红蜜色。汤感饱满，茶气平和，冷杯有一种浓郁的蜜香，又有一种清淡的兰香，气韵高扬，滋味均衡。茶汤入喉，已经没有原先那淡淡的苦涩，反而有一股持久的甜味，且是那种直接快速的甜，滋润醇厚，掺着山野气息，那是一种持久的时光韵味。
不得不说，我对景迈茶的偏见是错的，那一根根的条索一片片的叶子，真的无不蕴含着品不尽诉不完的传说故事。茶蕴大道，随着时间的推移，梦幻般变化的汤色，隐藏的是老茶人年复一年的追求；那高扬的香气，变化的是老茶人的自我陶醉自我升华。
不经意的茶韵，让我喜欢上了景迈老树茶。
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