关于土耳其1

关于土耳其1

去土耳其是7月，正赶上斋月，穆斯林禁食禁水，只有在晚上礼拜之后，才可以吃一点东西，时间通常在九点到十点。去之前，想来他们定是很难熬的，一天饥肠辘辘。事实上一切如常，上班，工作，酒店、饭店的老板员工忙碌的端着游客的吃食走来走去。你吃你的，我不吃我的。戒律该怎样，我就做怎样，一点不打折扣。谨慎而虔诚，甚至显得有些憨厚。

而我们是不会这样的。东汉佛教自远道而来，带着戒律，偶像，宝相庄严。到了唐宋，老祖宗掂量一下，讨价还价，变成了见佛杀佛，见神杀神。至于禁忌，也变成了酒肉穿肠过，佛祖心中留。笑嘻嘻的，取了其中最玄、最不可言说的部分，其他边角无可无不可。

于我而言，骨子里是祖宗留下来的调侃不吝。因此土耳其穆斯林这种尤其的质朴让我意外，并且肃然。

一 伊斯坦布尔

连续坐了十五个小时飞机，落脚伊斯坦布尔的酒店。我们行李尚未打理好，古兰经便从一角窗户传入。推开窗户，不远处一个小小的清真寺，圆顶上树立着高而尖的喇叭，唱经声正向依山而建的巷子和街道幅散开来，声音巨大而温和，娓娓唱来，庄严而亲切。不用担心遗漏一个耳朵，更不用担心太吵。

那是一种极度的异域感，夹杂着宗教神秘与新奇。

第二天，吃过酒店的自助早餐，我们步行到蓝色清真寺。早晨的街道湿润干净，宽窄恰到好处的石子路弯曲辗转，在一个精致的路灯后边，转弯。另一边是更精致的轻轨，就在道路中间，丝毫不显的糟乱，电车穿过，留下一串铃声。这让我想到北京冬日天空中鸽子飞旋而过的声音。

蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂呼应着矗立在广场的两边，迥然的两个巨大建筑，在同一片时空共存，很奇妙，人群喧闹着从一个出来，走向另一个。

蓝色清真寺是典型的伊斯兰风格建筑，蓝色的屋顶，尖塔如卫兵一般护卫在侧。整个建筑体，因高纬度的阳光而泛起柔光，线条温和，平添庄严。

进入清真寺很严格，我虽然自备了头巾，但仍因为破洞牛仔裤被工作人员拦下，强塞了一条围巾入手，围住腿。

清真寺内部之巨大让人意外。我从未想过这样一个建筑体内部的空间竟是一个完整通透的整体，所有的地面覆盖地毯，头顶是数以万记烛灯，以及充满波斯意味的穹顶。我们像穆斯林女人一样，戴着头巾，光着脚四处走。

圣索菲亚大教堂在一条宽阔甬道的尽头，淡粉色的建筑体，拥有巨大白色的圆顶及四根高而尖的塔。据说它是一幢“改变了建筑史”的拜占庭式建筑典范。

近一千五百年的漫长历史，东正教、伊斯兰教轮流成为这里的主人，并奉为宗教圣地，第四次十字东征军期间，它还被拉丁帝国短暂占领，成为罗马天主教教堂。所以，走近圣索菲亚大教堂，你会感到强烈的宗教纠葛。典型的拜占庭建筑，却拥有清真寺的尖塔，巨大的古希腊圆柱上悬挂着的是刻有阿拉、先知穆罕默德、四大哈里发的名字的金牌。迥异于清真色的穹隆，画的是东正教花卉纹饰。而窗户上是金底的彩色玻璃镶嵌画。这里像一个东正教和伊斯兰教的混搭，因其精美，无论谁当了主人，都不忍损毁。只能拿来自己最好的，互相较量，最后漫长的时间中，变成你中有我、我中有你。

游博斯普鲁斯海峡是缘于帕慕克汉的《伊斯坦布尔》，海峡两岸已经没有了贵族的墅夏，新鲜的城市依山而建，乘游轮走过，两岸参差的红色屋顶向无尽的海岸线延伸。大大小小的圆顶，是清真寺，像散落在湖中的岛，互相凝结成岛链，监管着辖区人们的和平安静。

在伊斯坦布尔很少看到女人，男人们撑起了整个国家的就业一样。三天，我仅仅看到一个卖冰淇淋的小姑娘，很好看，波斯人典型的大眼睛，笑的温和而热情。

我喜欢在伊斯坦布尔的酒店，名字叫ilyapera,中文叫利拉佩拉，路上我不停的念，ilyapera、ilyapera。我喜欢这个音节在嘴里弹跳。

酒店老板是个很帅的土耳其青年，白色的衬衫，领口松开一个扣子，袖子挽在胳膊上，露出一截带着表的手臂。我喜欢穿衬衫的青年，尤其是穿的这样挺拔却随意。他和善的听我笨拙的英文，帮我们安排住下，并贴心的给了我一个酒店名片，上边有清晰的乘车路线。淡金色的卡片，白色文字，极简精致，至今我还留在钱包里，和之前朋友送的护身符一起。

伊斯坦布尔的第二天，老城区爆发了反华示威，据传言有韩国人因被误认而挨打。形势貌似严峻，我们被亲友勒令在酒店，不得外出。虽然搜了全网，也没有看到权威的说法，但我们终究是怕了，避开老城区的大皇宫，改在独立大街溜达。独立大街就像是上海的南京路，北京的王府井，南锣鼓巷。商店、游人和年轻人聚集的地方。

如果你在早晨逛独立大街，会发现土耳其的猫多的惊人。早上九点左右，游人还没有多起来，流浪猫们已经娴熟的穿梭在各个店门口了 。店门口有商店老板事先摆上的猫粮。它们各自找到自己的盆，自管自吃起来，远看去，排成一队，尾巴一起晃来晃去，好笑的很。

十点独立大街开始热闹起来。一个老艺人正在调试手里的SAZ琴，像是三弦。拨两下，听一听，再拨两下。旁边冰淇淋店的小哥，趁他入神，偷走琴盒的零钱，又因店长责备，沮丧的放回去。

在独立大街和塔克西姆广场相交的地方，有三个年轻人席地而坐，互相笑着敲鼓，鼓点轻快，身随鼓动，三两个人合唱起来。类似一种更明快些的民谣，尾音奇怪的升调，又立刻接着下一个音节，像圆圈舞，一圈一圈总不停下来。听到他们唱歌，你会立刻高兴起来。

第二天，我走过，他们仍在。他们应该一直在那儿，想想真是自在。

独立大街另一个让人喜欢的是乐器店。每几步就有一家，小橱窗外挂满SAZ和吉它。每一个店里都有个浸淫在琴里几十年的老板，那是一种精巧与朴实混杂的感觉，就是我想象中手工艺人的样子。慢一拍，有些木讷，但拿起琴来便如数家珍。

至于反华游行，后来碰到经历的朋友，说并不严重，他们一般不针对个人，如果是旅行团，则要注意些。这时，我突然感到华人在外时浓浓的孤立感，世界好像突然分成了两类人，一种是中国人，一种是其它所有外国人。

离开伊斯坦布尔时，酒店老板详细告诉我们机场的乘车路线，我们笑着拜拜。他说，你们一定要在booking上给我好评。我们当然说好。只是后来，我不知怎样操作，至今也没有给他好评，心里略有介怀。