关注国内外时尚趋势的人稍加留意，就会发现今年出现在时装周T台上的中国面孔越来越多，与此同时，时装周日程表上的中国设计师面孔也越来越多——王汁、李筱、张卉山、李阳、Masha Ma……可事实上，他们的时装已经很难用国籍来做定义了。
王汁（Uma Wang）作为设计师与她的作品摆在一起，就是一个大器晚成的励志故事。她花了十多年，才成为独立设计师。
她不单单是买手店栋梁口中“国内独立设计师的成功典范”，2015年还登上了福布斯中国设计师榜单。福布斯给出的两条上榜理由是：王汁是第一批打出国际品牌的中国设计师之一；她成功跻身2014 春夏米兰时装周官方日程，在此之前，还从未有过其他中国面孔。
Uma Wang2014春夏系列
王汁毕业于东华大学，工作数年后赴英国伦敦中央圣马丁艺术设计学院进修，之后注册了时装品牌Uma Wang，以风格鲜明的针织系列为主线，运用不同面料的材质和肌理，强调细节和轮廓的完美结合，具有优良的品质和独特的品味。
就在前一阵子，王汁在米兰时装周发布了Uma Wang 2016秋冬系列。模特在带有不祥预感的开场音乐下急速步入，她们身上的帝国军装与华丽锦缎冲撞出一股决绝的浪漫主义气息。设计师将黯哑与光泽的面料融合进她不规则的形状条块中，细条纹上的中国情调无疑是个撩拨人心的细节。
Uma Wang2016秋冬系列
东方or西方？
王汁去年年底接受采访时曾说起：“我从来没有考虑过我的风格应该讨好中方（市场）还是西方。不过，很多人能够从我的衣服中看出东方感觉，比如面料触感、轮廓。”在她眼中的时尚是一个国际化的产物，不分国界。
尽管中国文化是这批中国设计师难以摒弃的“私人武器”，但他们对于“中国设计师”这个标签多少有些抵触。更受欢迎的说法或许应该是“来自中国的时装设计师”。
以针织作为设计主轴的王汁，十多年前从上海东华大学毕业，便去了东莞一家针织厂，由此形成日后对布料的迷恋。
当初出茅庐的服装设计师们还在纸上谈兵时，王汁已懂得“以布料作为设计语言”。她大部分时间都泡在工厂，对布料的表面质感、缩水率和水洗效果做着各种实验。“一路走来，我真正学到的东西不是在学校里，而是在工厂，在实践和摸索中。”王汁曾说。
工厂经历让王汁不满足于一般的“奢华面料”。她经常把自己惯用的羊绒材质与价格低廉的尼龙混纺，利用缩率不同所产生的皱折，呈现出丰富的材质性。在她手中，原本给人矜贵印象的羊绒化身为随意又好搭的单品。
与如今正儿八经的科班毕业生不同，王汁在 2002 年读的是圣马丁8个月短期进修课程，专业为配饰。完成课程之后，王汁选择了留在伦敦。
2005 年，王汁在伦敦注册了Uma Studio，一个只做针织衫的品牌，她对于面料的敏感度与驾驭力就在这个时候埋下伏笔。直到 4 年之后，她的同名品牌在供应链搭建完善后首次面世，呈现在秀场上的是将织物纹理与印染技术玩转到极致的 Uma Wang。
“每个设计师切入点不大一样，面料是我很重要的一部分。先有面料，再有设计。”王汁在阐述自己美学概念时称这和自己喜欢的东西息息相关：“我很喜欢很老旧的东西，就像复古物件。在做面料处理的时候，我也尽量把这些方式用上去，还有衣服的轮廓、品质也是按照很传统方式在做。”
给予她灵感是面料，如何讲好故事则需要一个触发情绪的开关，例如 Uma Wang 2016 春夏系列就来自一段芭蕾影片。芭蕾演员脚尖呈现的两个对立面——张力与情感令她跃跃欲试，她想将这一主题以服装呈现出来。
中国的时装产业不成系统，对于人才又极度渴求。但凡有稍露头角的，名利和机会纷至沓来，逼得人头晕眼花，容不得片刻喘息。有不少赤手空拳的设计新人，因为饱含理想，毫无保留地就跳下这张人际和世事编织的大网，铆足劲与之缠斗，他们信奉必要的内心牺牲，希望用耗损的气力，换取得道成仙的可能。
才华与真心必须戴上面具和镣铐，才能通往所谓的成功吗？王汁在磨砺心手合一的创作路途中，笃信的是另一条通途。她说，“ 形成了自己的小宇宙，就无需再依靠大方面的一些支撑。”
素然的创始人王一扬有次在分享会上说：做设计是长跑，不是短跑。王汁特别喜欢这句话，她自己就是最好的印证：年轻时并不穷心穷恶地发力，一不留神居然就跑在了前面。可这一条路程，长得看不到尽头，终点又在哪里呢？Uma说，她最大的期望，就是能一直认真做衣、做梦、做人。
人各有志，但是相同的是追逐梦想的勇气，所以我们会在别人身上看到自己的一部分影子，或者将别人视作励志的模板，不断激励自己。有时候，志向并不是一个板上钉钉的固定概率，喝了这碗鸡汤，快马加鞭继续赶路。大家周末愉快~
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