抵绍兴时，天已渐昏，适逢下着小雨，行人希落。走在厚重石板路的台门老巷里，不由想起了戴望舒的《雨巷》，只是少了一把油纸伞握在手中。夜宿台门国青旅，布置别设，多有江南的余韵，满墙的涂鸦，诉说着不知多少游子的故事，若是闲暇，立足墙角，品读几句，亦别有一番滋味。
晨，登会稽谒禹陵。传禹庆功与会稽而薨，葬于此。会稽虽不高，却难掩其魂：脚卧一湖，清明如镜，亦若怀抱之珠，禹陵坐落于山腰，掩与苍翠，然朱墙曲折，庙堂森森，更见其威严。山顶矗一禹像，铜镀，高约十丈，左手执耜，右手略杨，披衣拂起，似在风中。倒不像是一个治水专家，俨然一位挥斥方遒的将帅，然禹何尝不是一帅呢？遥想当年，于越地多沼泽，耕作之难，潮瘴之苦，人民之艰辛，始禹至，导通疏浚，方有越地之秀容。此不正是禹率领众人与恶劣的自然环境作斗争吗？后人修庙以纪之，当是庙堂之始，今虽多为翻建，然我们纪念的恐不是庙堂里的那尊泥塑，而是大禹三过家门而不入，心系天下苍生的精神吧。
站在会稽山顶，仿佛依旧能听到越王勾践誓师的激情，却不见若耶溪何处。《越绝书》言：“赤堇之山，破而出锡，若耶之溪，涸而出铜”。欧冶子先生当年或许就在此处，开山取锡，晒水提铜，叮叮当当响彻山谷为越王铸剑。而如今山犹在，溪不存，剑难寻，而山顶之人却豁达了。何也？——欲做圣人难，还不如真真做回自己。
禹陵西南侧，有樱花林，三月时，落“樱”缤纷，只是树不甚大，若过几年，定是一美景。
午饭毕，直奔沈园，园与台门相对，步行即至。左手绿水，右手白墙。墙面满题诗，皆出陆游之手，尽为唐婉所作。一句“玉骨久成泉下土，墨痕犹锁壁间尘”，让在墙下读诗的人也不由的感到多少凄凉与无奈。是啊，人已消殒，情还在绝唱。
进正门，入目便是密密挂着的许愿牌，从檐角至走廊一直延伸着。牌木质，呈葫芦状。拾几片来读，多是爱情的宣言，亦有友情的互唱，倒是青春的见证。屋顶的紫罗兰如一团紫色的火焰，顺着瓦槽燃烧着，几滴火苗就要滴落下来，悬在半空，多么美的花，多么壮丽的时光啊！
继续前行，遇一方墙，有诗两首，正是那百年绝唱《钗头凤》：
红酥手，黄縢酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。错，错，错！
春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁，山盟虽在，锦书难托。莫，莫，莫！
世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残，欲笺心事，独语斜阑。难，难，难！
人成各，今非昨，病魂常似秋千索。角声寒，夜阑珊，怕人寻问，咽泪装欢。瞒，瞒，瞒！
题诗的人早已不在，我却仿佛看到了当年一对年轻的男女在园中奔跑，依依杨柳，绿塘明鉴，襦裙摇摆，欢声笑语充斥着这里的每一个角落。谁曾料，再抚老墙，只能是提笔相念，和诗相诉。两首诗紧挨着，就像两个人的心，可终究就是没能走到一起，这也许就是爱情吧，让老天都羡慕到恨得东西。
整个沈园与其他江南园林无甚差异：廊亭相呼，湖柳相映，庭院相连，路径相错，步与园中，目悦心愉，这是园外的现代生活难以寻求的。
夜，沈园听戏。与昼不同，夜色的沈园绰约朦胧，灯光下的房屋树木都呈现出不同的色彩，倒映在湖中更是溢彩流光。悠悠的的二胡声，隐隐的石桥影，心也跟着沉醉了。
戏台很小，戏院也不大，七时开唱。越语本入耳，更何况越剧，音如泉溪（之澄澈），调似幽谷（之婉转）。加之戏家有意，更是将陆游、唐婉，梁、祝，张生、莺莺都成眷属，让台下的情侣们为自己的爱情又不知道许下多少承诺。沈园故主如若看到这番情景，定也不在为爱而惋惜了吧。
曲尽人散，然意犹未尽。随路之曲折，竟发现绍兴城居然是一个现代版的“太极城”：一半动态繁华，车马如龙，高楼林立，通明的灯火像燃着的火，激情热烈；一半宁静婉约，十步一桥，桥下流水静静地淌着，水面上摇曳着昏黄的灯，灯紧挨着老房子，像是一对暮年的夫妻，老房子依旧白墙青瓦，夜色中更显沧桑，石板路分列河流两旁，默默地延伸着，几棵相互攀谈的老樟树，粗心的落下沉甸甸的金色背影，背影里驶来一辆老式的人力车，摇摇晃晃的拐进了长长的深巷，越来越模糊......一切是那样的安静。这个城市的动与静谁也不多谁一丝，谁也不少谁一毫。脚，刚刚还踏着现代的节奏，一不小心便踩进了唐宋的尘土。
本想着让走醉了的脚好好休息一晚，没想到李大哥一入住便给我狠狠地上了一晚上中国地理，幸好大哥铺开地图只讲了祖国的边疆地区，没有伸入到内陆，要不然真要夜未眠了。
次日，经不住大哥的诱惑，同去安昌古镇——中国师爷故里。大哥讲的对，在中国旅游业过度发展的今天，安昌还是一个活着的古镇。
镇子依河而建，成长长的街，然后又从河的两旁向外发散，构成众多的巷。街架篷，竹骨布皮，或挂鱼干，长约二尺，目怒圆睁，甚为凶煞；或置腊肠，排数根，色酱紫，好不馋人。箍桶铺，叮叮咚咚制作者木桶，有杨二店，李三铺都争个最正统；拉面馆，案板上摔面扬起的面尘在从缝隙射下的阳光里迅速的翻腾，也要争个最能；还是大妈洒脱，不争不比，刀速不紧不慢，刀切不偏不倚，一阵工夫满满一箩筐的笋变成了大大一见方的笋片，不能不叹为壮观。街上的人家亦没有为了迎合游人而全变成兜售纪念品的商铺，大部分还是饭时生火煮饭，闲时打牌串门，生活依旧。
巷迂回，说不定就闯入了师爷府或某钱庄，庭深墙高石斑驳，屋空瓦老树沧桑。要不是雨，我想我恐怕要被这安静的一切所蒙蔽，熟料瞬时瓦伶伶，树瑟瑟，石径淅淅沥沥，仿佛诉说着曾今的兴衰，不得不叫人感慨时间的速利。如果心有不快，来这里的青石小径走走吧，走着走着心也被洗涤了......
对于镇上的人来说，这点小雨算不得什么，大可不必像街上的游人，东躲西藏，慌张乱叫——一副落魄的样子。河面的乌篷船照样来来往往，倒是这雨给河面增添了不少韵味，也给船家招揽了不少生意。打鱼人的工具好不简单，两根竹竿间扯着一块网，狠狠地往水里一甩，两臂用力一张，然后迅速地一提，鱼儿便收在网中。沿着河走，看着小船从身边划过，穿过石桥，停在柳树下，屏住气，真一幅江南水墨啊！
归，见时尚早，遂游有天下第一水石盆景之名的东湖。游过东湖方知天下之名山秀水之美誉，最数其不过不失，恰如其分。东湖之迹，虽非为天斧之工，但亦是无心之作。值汉起，相继至此凿山取石，至隋，越国公杨素为修越城，大举开山取石。经千年，遂成悬崖峭壁，奇潭深渊，宛如天开。壁如削，湖似妆。湖中怪石，阙一小口，刚及一船通，过，则豁然开朗，犹若陶公笔下之武陵人入桃花源，即为陶公洞，又一巨石，远观无异，近看则倒影与石合而成一巨桃，甚为奇妙，则称仙桃洞。湖面多架桥，长者跨两岸，短者则数步，形则有直有拱，其中“霞川桥”最为生动，桥映水生影，水中之影，恰似行书之“川”，随水而动，恐王右军在世也难写出这样的字来。湖岸植桃树，因少而更觉丽，贴水而生，若对镜梳妆，谁知惊风破鉴，红妆随绿水传遍湖面。登高俯瞰，水石皆若纳与一盆，名之水石盆景一点不差也。
出游之乐，或赏山玩水，或感古增识，可大家却都忽略了其中还有一乐，便是在旅途中结识陌生的旅友。这不刚进兰亭门，便看见两个熟悉的身影，哪里见过呢？沈园听戏时前排老挡我们的那两个脑袋，樱林赏花时那一袭身影。从“鹅池”到“流觞曲水”再到“墨池”，一路相随，她两前面窃窃不知何语，我和叶君则后面小声议论着谁最漂亮一些。恰遇一土墙，适取景，邀，欣然许。后多请我跟叶君替为拍照，虽话不多，且互不知姓名，然这种陌生的缘分更是给人一种别样的兴奋与乐趣。
越王允常之墓距兰亭不远，棺以整木而成，外裹树皮，再外则铺木炭，皆出山中之木，真不敢想这需要砍伐多少树木，耗费多少人力？
徐文长之墓也在附近，通路已多生杂草，引标也已倒斜，想是久未来人的缘故。达，墓门紧锁，所见此番情景，但我倒觉得挺好。想先生一生不苟同与世俗，如今静静地躺在这里，估计也正合先生的性情，若是游人络绎不绝，恐先生也难得安宁了。
回，访先生之青藤书屋，墙角的那棵青藤，俨然已长成一棵树，倔强、骄傲的向上生长着。
鲁迅先生的故里就在台门老巷里，总觉得出门即到，随时可以参观。孰料竟是临行时的匆匆一走，故不敢多言亦记之，唯恐不实。
本打算绍兴一日游，何曾想一日意犹未尽，二日则更浓，竟一游五日，若不是囊中羞涩，不定更多。忆这五日，车夫师傅能如数家珍的讲解这里的每一处景点，小巷人家则热情的讲解发生在这座城市的曾经的故事，方便的公交车，实惠的便利店。这里丝毫没有沾染现代生活的急躁。也难怪，这可曾是出过百余位状元的城市，更有如徐文成、鲁迅、秋瑾等民族先知在这里诞生。如此的底蕴，时代的变迁，只能使它像绍兴的花雕酒，越来越香。
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