说起旅行，每个人心中肯定都有一个最想去的地方。
但一定很少有人想到甘肃，提起地处西北的它来，脑海里首先浮现的似乎只有苍茫、荒凉。
然而，从《俞你同行，我从陇上走过》这本书，你会发现，原来甘肃也是如此美丽和不凡。
甘肃古属雍州，地处黄河上游，它像一块瑰丽的玉如意，镶嵌在中国中部的黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的交汇地带，东接陕西，南控巴蜀青海，西倚新疆，北扼内蒙、宁夏。
甘肃的历史跨越八千余年，不但是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一，也是古丝绸之路的锁匙之地和黄金路段，古老的中国就是从这里走向世界。
此书是俞敏洪老师十年行旅之约第一站的见闻记录。
62年出生在江苏江阴农村的他，在那里生活18年后考上北大英语专业，毕业留校任教10年后辞职创办了新东方教育科技集团。
正如他自己所说，从此浪迹江湖，风雨不归。闲暇之余，打算行走天下，让自己了解世界和文化的同时，也希望通过文字、图片等形式传播各地风情、历史、文化和思想，激发更多人行走世界，达到自足的人生状态，从而见天见地见自己。
1、千年的注视与守候
或许是因为甘肃南部是秦文化的发源地，甘南地区是藏文化的主要区域之一，而河西走廊又是最早的佛教文化最繁盛的地区，甘肃的石窟遗址特别多。
中国四大石窟甘肃就占了两个，除了最著名的敦煌莫高窟，天水的麦积山石窟同样值得一看。
从远处看麦积山特别奇怪，因为周围的山都是一片翠绿，只有它的一面呈现出一整片土黄色，全是高峻的悬崖峭壁。麦积山没有周围的山峦高，却直接拔地而起，长得突兀，形似麦垛，因而得名。
中国古代佛教洞窟大多都在佛教从印度传入中国的丝绸之路上，但麦积山石窟却并不在此列，甚至还有些偏僻。以至于明清以后，当地人几乎把这座山上的石窟忘记了。
也正因如此，反而保全了这里石窟的面貌，也算是幸事。
麦积山石窟始建于十六国后秦（384年——417年）时期，历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等十余个王朝，经过一千六百年的开凿和修缮，目前留下来了七千多座塑像。
这里的石头是砂砾岩，不适合雕塑，开凿洞窟是为了安放塑像，石窟最低的离地面至少有二十米，最高的有八十米以上。
大部分塑像是木胎或草胎，中间用铁条或木条加固相连，在外面用泥塑上精美的外表，绘上彩绘。
直到今天，有些塑像色彩依然鲜艳，而有些因风吹雨打的侵蚀黯然失色。
尽管如此，仍能从这些塑像中，从它无与伦比的生动表情中，从那带着东方韵味的微笑中，从那栩栩如生的眼眸注视中，感受到安祥和静静地守候。
面对这些沉淀了千年历史和信念底蕴的塑像、壁画、石窟和残垣断壁，总会让人从内心涌动起从古老岁月中穿越而来的激动。
那些隐藏在山中的佛教艺术瑰宝，以默默无闻的姿态，坚守千年，为后人留下它不朽真颜。
2、在这里，他写下“露从今夜白，月是故乡明”
“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”
这句话用在南郭寺，是再恰当不过了。因为一个杜甫曾去过这座寺庙，来这里游玩的人听说后大多会忍不住去看一看。
寺庙在天水，据说是中国最古老的寺庙，春秋战国时期就存在了。
寺庙不大，最大特点就是古树比较多。寺门口的两棵古槐树，院子里的龙爪槐，据说都有千年岁月，尤其是院子里的一棵老柏树，被认为是春秋时期所栽，牌子上写的树龄大概有两千五百年，几乎长成老树精了。
寺内有清代光绪三十年 (1904) 改建的杜少陵祠，内有杜甫及侍童塑像三尊，为后人纪念杜甫而造。寺院后山林木葱郁，登高一眺，天水市区尽收眼底。
安史之乱时，杜甫带着全家来到秦州，也就是今天的天水，住了三个多月，写了一百多首诗，几乎是一天一首。
这些描写天水的一百多首诗现在都被刻在石碑上，安放在南郭寺的院子里。
其中有一首描写南郭寺的诗是这样的：
山头南郭寺，水号北流泉。
老树空庭得，清渠一邑传。
秋花危石底，晚景卧钟边。
俯仰悲身世，溪风为飒然。
杜甫游南郭寺时，正值秋风透寒时节，景物本来就有一种清丽疏淡的韵味。加上他个人际遇坎坷，忧愤悱恻，触目所见，无不让诗人感到秋意满怀，飘零凄苦之感由然而生。
他在这里写的最有名的诗是写给弟弟的《月夜忆舍弟》：
戍鼓断人行，边秋一雁声。
露从今夜白，月是故乡明。
有弟皆分散，无家问死生。
寄书长不达，况乃未休兵。
这首诗写杜甫在安史之乱中，颠沛流离，备尝艰辛，既怀家愁，又忧国难，感慨万端间，千头万绪便一齐从笔底流出，把常见的怀乡思亲的写得如此凄楚哀感，沉郁顿挫，可见他的诗艺精湛。
3、坚持，成就了一个神话
说起武威，大家可能很陌生，但说起它以前的名字“凉州”，是不是有些熟悉？
王之涣诗中那句“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”说的就是它。
自从汉武帝派张骞出使西域，霍去病率领大军打败匈奴，汉朝就在这里设立武威、酒泉、张掖、敦煌四郡，以及玉门关和阳关两大关口。
它向东连着汉朝的心脏长安，向西通向西方各国，直到罗马。这里不但是捍卫王朝安全、遏制外族侵扰的咽喉地带，也是汉朝必须守卫的“丝绸之路”。
虽然它有着重要的战略地位，但也不可否认它的苍凉和沙尘弥漫。尤其是古浪县，它曾是全国荒漠化最严重的县之一。
在二十世纪八十年代，腾格里沙漠以每年7.5米的速度向前，一点点侵占着农田和村庄。
“一夜北风沙骑墙，早上起来驴上房”就是一场风沙侵袭过后的真实写照。
1981年，当地6位老汉：郭朝明、贺发林、石满、罗元奎、程海、张润元，在联户承包合同书上摁下红指印，组建了八步沙集体林场。
他们当中年龄最小的四十岁，最大的六十二岁。
四十多年过去了，虽然六人中如今只剩一位在世，但他们在沙漠中种草种树已达几十万亩，不但有效扼制了沙漠的侵蚀，也为全国防沙治沙积累了宝贵经验。
更让人动容的是，这些老人都立下了父死子继的誓约，让自己的儿子接过治沙的大任。
这让我不禁想起了“愚公移山”中的愚公，在别人嘲笑他在做一件蠢事时，他曾坚定的告诉别人，自己死了还有儿子，儿子死了还有孙子。
那时，只当它是故事，但如今它是实实在在的事实。
不知道六个老汉有没有听过愚公的故事，但显然他们有着愚公的精神，一种不屈服于天地，坚韧不拔、知难而进的伟大精神。
或许，当时他们并没有想那么多，但他们的坚持，让他们创造了一个沙漠神话。
行走，同样需要坚持。它不但能愉悦身心、开拓视野，更重要的是，在自然和文化历史浸染下，让我们的生命因而变得更加丰盛。
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