穿越千年的田螺

澄清里，穿越千年的田螺

中国人吃田螺是有历史的。

田螺亦称螺蛳，是小吃中历史最为悠久的一鲜，拾食螺蛳的文字记载最早见于两三千年前的《国语》。

当时的吴地境内大荒，市无食粮，国库空虚，老百姓就迁往东海之滨，以蒲赢为食。蒲赢，即蚌蛤、海螺一类的贝类海鲜，三国时《魏书》也有类似的记载，连年天旱岁荒，民人相食，袁术在江淮一带率兵征战，下令拾蒲赢为食。古代的螺个头不逊蚝蛎，一个消饥，两个管饱，据南北朝时期文献记载描述，当时的田螺大如梨橘，小如桃李。看到这样的描述，只有两个字：想吃。

北周诗人庾信曾赋诗道“香螺酌美酒，枯蚌籍兰肴”，这可能是文学史上第一首正面写吃螺蛳的诗句。庾信是谁？庾信是“庾信平生最萧瑟，暮年诗赋动江关”的那位，他是历史上由南入北的最著名诗人，由南入北是曲节敌国，细细品来，这田螺不仅是味美，也是思乡...（这让小编也想起了曾经的味道）

据记载，田螺由于“佐料齐全款色多，和味价廉堪下酒”，街头蹲吃炒田螺也是古代居家日常之一。（原来如此）

绍兴有民谚云：“啄螺蛳过酒，强盗赶来勿肯走”，说的是田螺味美，即使后面强盗赶上来，食客也舍不得逃走，大有“拼死吃河豚”的气概。

最喜欢苏州人有句关于小食的俗谚“风凉笃笃，咸蛋嗑嗑，螺蛳嘬嘬”。凉风送爽叫“风凉笃笃”，“笃笃”两字听着也轻盈惬意；把剥咸蛋叫做嗑咸蛋，“咸蛋嗑嗑”如闻其声； 最令人拍案叫绝的是吃螺蛳，叫做“螺蛳嘬嘬”，不仅听到了嘬螺蛳的“嗦嗦”声，还能感觉得螺蛳汤汁的鲜美、想象出有趣的吃相。

田螺的吃法传神就在于这一个“嘬”字，妙在久吃不饱不腻不厌，享尽啖食入味的闲适情趣。

“炒螺奇香隔巷闻，

羡煞神仙下凡尘。

田园风味一小菜，

远胜珍馐满席陈。”

中国人的饮食是不断进化的，翻开如今的食螺地图，各地烹制方式争芳夺艳、不遑多让：

广州人烹调螺蛳常配紫苏叶、大蒜头, 吃起来内质嫩滑，唇齿留香；

桂林阳朔的酿螺蛳以切碎的薄荷为调料，吃起来有一丝淡淡的薄荷香；

无锡人做螺蛳塞肉，则将螺肉和猪肉一起剁茸，成中带鲜，香气扑鼻；

宁波人酱爆螺蛳，将葱、姜、八角、酱油、料酒、白糖同炒；

在济南，田螺俗称“旮旯油子”，澄清里的“旮旯油子”，以小田螺为主要材料，以葱姜、蒜、白糖、生抽、盐、干辣椒、花椒粒为辅料，配以秘制甜酱，猛火烧干锅、下油、下料、下田螺，酱爆、酱爆、酱爆......甜、咸、辣、鲜、香，五味俱全，下酒下饭。

须臾间，乌光锃亮、香烫热辣，让人未动筷就已舌根生津。

在济南吃田螺的代表当属老省府前街，当时不长的街道上布满了大大小小的餐馆、酒楼。人行道边，于法桐下，时时可见三三两两的老铁坐在低矮的马扎上，凑着同样低矮的小桌，喝着“趵突泉”的扎啤，时而大口的吃着老济南的羊肉串、小龙虾，时而嘬一个田螺、吮指回香。更有几家馆子因为“五香旮旯油子”做法独到、经营有方，竟吸引了省城及周边的食客慕名而来，以至于让人们忘了这里是近千年的官署驻地，忘了这里是老济南的文化街、商业街。欷歔，嘬这一口田螺，竟像是会穿越千年，穿越到了元朝的澄清里（省府前街在元朝的时候就叫做澄清里）。

夜已深，厨房的锅灶还在翻滚，锅在灶上，螺在锅里。满室飘香......

                                                  丁酉七夕

                                                    澄清里