从1920年女性在美国史上首次获得总统投票权开始，到100年后的今天，女性在社会中的地位仍在不停在蜕变，除了社会加诸的性别框架，更关键的可能是我们对自己的期待与设想。
/为难女人的，很多时候都是女人 /
除了之前被骂上热搜的综艺节目《你怎么这么好看》，以刻板的女性化形象来定义女性的自我提升，到现在看似大女主实则玛丽苏的各类偶像剧，就能明白社会对于女性的禁锢并没有想象中的宽松，只是换个形式卷土再来。所谓“攻气十足”的率性女性着装现在虽已相当普遍，但在作为一种时尚风格之外，我们早已忘了这种中性的装扮一开始的确附有社会意涵。
1930年代的中性女神 玛琳黛德丽（Marlene Dietrich）
权力穿搭（Power Dressing）的概念出现于1970年代下半叶，并于1980年代发展成为一种成熟的时尚风格。最初的权力穿搭可以直接联结到男性的装扮，包括宽肩厚垫和直身西装，主要是藉由外在的形象改变，使女性能够在传统上由男性主导的职业和政治环境中确立权威。女性的身体形象在权力穿搭下被分为两部分：上半部分外套覆盖以减轻对乳房的重视，下半部分则用裙子暗示女性气质。而这些服装通常会搭配一些女性化配饰，例如：低调的珠宝或围巾。
权力穿搭最先的起源可以回溯到1920年的香奈儿套装（The Chanel Tweed Suit），香奈儿套装除了是一个经典的时尚符号，同时也具有代表着女性解放的文化意涵。1925年，这套经典套装的雏形首次出现在香奈儿位于巴黎康邦街（Rue de Cambon）沙龙里的一个展出亮相，想法是在女性能够穿着舒适的同时也散发优雅，这个解放女性的概念和第一次女性主义兴起不谋而合。
1929年香奈儿演绎其设计
1947年，Dior的一套”新形象“（New look）却是完全不同的概念，极为严苛的束腰强调了女性特有的曲线；对此时尚语言，香奈儿的回应是：
Dior doesn't dress women, he upholsters them.
跳脱出美学的部分，香奈儿微妙地说出了迪奥男性视角下单一的女性形象，有趣的是这是个传统的形象，而不是一个真正意义上的“新”形象。
迪奥1947年发布的“新形象”
而另一位传奇设计师圣罗兰(Yves Saint Laurent )则是欣然继承了这条新开创的时尚风尚。1966年，圣罗兰发表了其设计生涯中最经典的代表作“黑色烟装”（"Le Smoking" tuxedo），将当初香奈儿解放女性的概念加以深化，用一种更为挑衅的方式重新诠释，这款雌雄同体的设计与60年代盛行的女性解放运动思潮不谋而合。1960、1970年代，女性为了争取性别工作平权而高涨的女权意识，反映在服装款式上，当时不仅风行「烧毁胸罩」的解放运动，裤装也渐渐在女性着装中流行起来。
「黑不是一种颜色，而是一种态度：令人沉醉又深具诱惑。」
伊夫圣罗兰（Yves Saint Laurent）
圣罗兰的“黑色烟装”（"Le Smoking" tuxedo）
Catherine Joubert和Sarah Stern两位心理分析醫生在著作《脱去我衣：服饰穿着的心理分析》中指出，衣服位于个人世界和社会世界的交界处，使得我们自身和衣服的关系其实丰富和复杂。我们选择的衣服，被视作是身体的一部分，同时对自己和他人散发信息。这种分隔的感觉称为“身体形象界限“，原先最基本的界限是皮肤，但穿着衣服的时候，衣服就变成了界限，因此衣服可以说是「第二层皮肤」。人们选择的穿着很大程度反应着自身的潜意识。
《脱去我衣：服饰穿着的心理分析》
回到2020年，LGBT的探讨日渐拓展了人们对性别的认知边界，或许我们在穿着审美上也应该有更大的包容，而不是刻板的局限，作为一种心理暗示，或许穿成你最有自信的样子，就是所谓的Power Dressing了。
参考资料：
《THE HISTORY OF THE CHANEL TWEED SUIT》
《You Are What You Wear | 原来你的穿着与心理学有着挂钩》
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