曾经我在某一个清晨，我打开手机，看到群里在讨论关于童装的问题，老师说：“从消费者的角度，对父母而言，首当其充的需要是安全性，其次是功能性，再次是方便性，最后是美观性”。她有力的剖析了童装行业及倡导童装生产者，应同时肩负起正确人生理念的引导作用。我感动着一种奉献，总还是有那么些人尽力为善，拿自己的学识为人类服务。初识的那天，我就仰慕着她的才华，赞同着她的观点，幸运的被邀请至她的群。我所谓的“认识”仅仅是停留在了微信群里对她的熟悉。慢慢的，我开始赞叹她的心胸、她的学识、她的涵养、她的温和谦逊、她的与人为乐，我想像中她的样子应该是极具温柔的，心中充满了对她的敬畏。在群里，我出现过两次，一次是初来乍到的感激；一次是感恩节对老师的表达。直到群里有位同学咨询老师，作品被抄袭如何处理时，老师的解答，让我决定记录老师的语录，同时手抄一份做为练字学习，我想从一句：教育（学习）永远是一个国家、一个民族、一个行业、一个人素质、修养的唯一途径开始，开始时，我想摘录部分，可是当我回头去看，发现字字千金，难于取舍，幸好我没错过。于是选择了从十月一号开始，因为在一号我更换了手机，所有保存的记录也只有一号开始了。关于老师，她姓谢，好像我跟姓谢的特别有缘，我的老板就叫谢老板。老师所在的公司是美其美服装文化咨询公司。美其美，ME TO ME ,寓意从小我成长为大我，从热爱蜕变为专业。以专业理论体系与应用方法——调性设计理论——帮助服装品牌和设计师确定自己的品牌定位，建立自己的品牌风格、设计自己风格的产品。即“各美其美”。摘录的语录均以老师的原话进行摘录，部分内容是老师对于成员的解答，也有部分需要连同问题承上启下的去看，所以我尽量摘录大部分。摘录的目的是希望都能有所悟，不求认同，就如同老师在群里宗旨：没有对错，只有启发。这样的语录希望都能有所感、有所思考，有启发，将启发变成行动力，有行动就有改变，有改变就有进步，有进步就有价值。愿我们都能一起进步，一起改变。语录里，也许更多的是关于服装行业的信息，我也不曾真正当过设计师，如果有，那一定是“抄版师”即使很短暂。后来从事的工作依然相关，却也从来不懂和不会设计，只有那么一次，在学校里为爸爸做的西服，像极了设计师的样子。只是最后因为工艺的不完美，没能拿出来给爸爸穿，以至于后来再没有机会了。幸运的是，今天身边仍有很多做设计的朋友，感谢自己在多年以后的今天没有把你们弄丢了。
以下是我摘录的原话:
一、大数据的意义，不在于大数据本身，而在于如何通过大数据（地理与历史的座标），提取有效的风格数值，使其在形色质上得到精准的设计应用。
二、大数据时代，是思维、逻辑的时代，任何感性的一厢情愿，只有在理性的指导下，才能发挥出潜在的优质力量。
三、新时代、新理念、新技术、新赢家！谁掌握了新时代的新理念、新技术的“先机”，谁才是新时代真正的赢家！“机”不可失，失不再来。当人人都意识到是“先机”时，便意味着“先”机已失！
四、明天，你希望自己是行业的引领者，还是追随者、从众者、甚至淘汰者，对“机会”的判断力，已决定了你的未来。
五、中国已走向世界，未来的国际时尚亦缺不了中国。而什么才是真正的“中国时尚”？如何才能让中国时尚国际化？美其美数据化“调性设计”将为有志于国际化的你，打开中国时尚国际化的大门！（这里老师也算打广告了，之所以保留，那是对这种力求培养真正的中国服装品牌，创意设计的服企及优秀设计人才的敬畏之心）
六、走一看三（步）是常态；即动看五是高手；未雨绸缪是“大家”。取决于每个人对自己寄予的人生目标。
七、无论多么绚目变幻莫测的设计，系列作品调性与量感的一致和稳定，是所有世界一流设计师的“秘密”所在。
八、理念量表+空间（地域）量表+时间（时代）量表+季节主题量表+系列量表+波段量表=品牌风格“差异化”
九、只有认清本质，才能百变不离其宗。
十、调性和量感，是每一个一流品牌或设计师区别于他人的标识。
十一、我们常常羡慕西方的时尚环境，西方出那么多设计人才，服装设计的比我们好。为什么？看看他们有多少知名的学院，有多少独立研发的机构，又有多少术业专攻的专家，有多少专业理论、技术的指导标准，有多快的专业理论的升级更新，有多高标准的教学模式，有多少一丝不苟、严格执教、决不充许蒙混过关的好老师……若此，你便知道，为什么时尚对我们遥不可及……
时尚界的“新秀”安特卫普六君子的教母，山本耀司的隐身导师，麦昆的精神支柱……如果世界上没有那些高屋见瓴者引领着渴望飞翔的灵魂，我们自己能看到的，最多是与自己视野平行的前方，而不会是更高、更远、更了阔……
这就是真正“专业”的力量！
十二、我们曾经做“衣服”，后来做（衣服）品类，再后来做（分）档次，现在做爆款……
我们没做什么？设计与品牌。
为什么缺设计？因为缺乏设计理念；为什么缺乏设计理念？因为没有品牌意识；为什么没有品牌意识？因为忙于赚钱，错把金钱当目标，而错过了真正能为自己带来品牌价值的正确方向。
共同的目标（金钱），导致了今天市场产品（品牌）高度“同质化”；错过了正确的方向，人生便没有所谓的价值理念，没有价值理念便没有品牌概念，没有品牌概念便没有设计方向，没有设计方向谈何设计？！
没有了设计，便做同样的“衣服”、同样的爆款，同样的竞争、同样的库存、同样的结果、同样的压力、同样的永远为“生存”而挣扎！
这一切仅仅是因为人生没有了属于自己的方向，没有追求的价值理念，也便永远不会诞生真正的“品牌”。
十三、服装与人一样，深得人心、受人尊敬的不是价格、地位，而是价值，如受到全世界认同的MUJI以及它的创业团队。
十四、“无印良品不做个性、流行的商品……无印良品基于对未来全球消费情况的预测来生产商品”。一一无印良品
事实上，无印良品这种“基于对未来全球消费情况的预测来生产商品”，不就是最流行、最前瞻（时尚的六个阶段中的第一个阶段，即INTRODUCTION阶段)、最有个性的商品吗？
而这正是一个真正的品牌所需要具备的基本而又重要的能力一一在品牌理念高度清晰的前提下，对全球历史、文化、政治、经济所形成的“时局”一一当下的生活深入的了解和高度的敏锐一一即流行预测。
这种极精准地符合自身品牌定位的预测，永远不是仅仅依靠来自其它流行预测公司的报告，而是用自己的眼睛和头脑探研、发现的，为自己品牌理念下的受众创意的，有自己品牌特色的时尚产品。
西方所有的大牌之所以被认同、追随，同样是因为拥有了这种自身造血的能力使然。
而我们，中国服企的品牌与创意设计，缺的恰恰是这些精华存在。
十五、中国应该有比无印良品更适合中国人的产品。无印良品的品牌理念，提炼的是人类的共性一一适可而止，而无印良品的风格，却带有浓重的地域日本（文化）和生活方式的特色，这即是它的优点一一风格识别度，同时也是它的缺点一一风格的局限性。而恰恰是这一局限性，给了我们中国人无限的空间一一创意出适合中国人自己特色（历史、地域）产品。
无印良品在全世界范围内的成功（受到欢迎和尊重），于其说是产品风格的成功，不如说更是品牌理念的成功！
这就是老板的力量（重要性），创始人的初衷一一清晰而坚定的（品牌）理念！
堤清二，无印良品创始人，原日本西武百货老板，短篇小说家、诗人，曾参加日本共产党的活动一一这些都是无印良品诞生的基因。
十六、从来都没有随随便便的成功。不断地自我提升，是成功的唯一可能。
十七、产品型公司一定是最好的公司！
十八、什么是设计的标准？
设计标准是一条垂直的线，产品风格就一直在这条线的两边微微地摇摆。有时“过得太远了，回来一点”，有时“不够，再多一点”，直到这种摇摆越来越微小，终成一条直线。但这种摇摆永远不会停止。
真正的设计不是为了吸引人眼球，而是创造一个精神世界。
设计的宗旨是与环境（时代及消费者的生活方式）的和谐，而非不合时宜的特立独行。
最佳特立特行的代表风格之一便是“朋克”，它是时代最合时宜的呐喊，绝非特立独行的搞怪。
十九、全球化已改变了时代进程的速度，你不再是只跟自己人竟争，而是全世界。今天是日本的MUJI，明天就可能是土耳其或某一个国家的XX品牌。全球化的视野才是未来的趋势，只有了解世界的动向，才能把握未来的机率。
二十、在MUJI的店里，从每一件产品中，都能感受到传统日式文化所体现的充满现代感的抽象的“和风”，但你却看不到具体的“和服”；而我们的很多设计，你能看到很具体的复古的“汉服”，却感受不到抽象的具有现代意义的“汉风”。
这就是设计的差距！
二十一、心=对文化“本质”的认知
二十二、文化的“本质”是其蕴含的思想倾向和价值导向。这种倾向和导向来自任何一种文化形成时所处的时间（历史）和空间（地域）背景及地理条件。如果对其没有深入的了解和理解，找出其对当下人生藕断丝连的持续性的隐性影响（如同引力波），历史文化便无法穿越时空，对设计也就产生不了任何意义，就只剩下了如同出土文物般的历史的“皮相”了。
二十三、这就是MUJI领人钦佩的地方。须知，他的发起人是70多岁的日本作家、诗人、共产党员堤清二和日本著名的设计师田中一光。现在仍是由MUJI的董事长为首，加上四位日本一流的各行业的设计师组成的五人小组直接带队，并邀请世界优秀的设计师在充分理解、赞同其品牌理念的前提下，参与共同的设计。
二十三、无印良品提出“生活的版型”这一理念一一即人类生活最基本的方式。
二十四、那什么是“服装的版型”呢一一品牌风格所要表达的最根本的态度。
二十五、你知道的是“型”还是“形”？意味着你看到的是“心”还是“相”（相由心生）。
二十六、为什么在全世界经济低迷的时候，Muji却在全世界范围开花结果？
因为符合了世界发展的方向！
MUJI的品牌定位与十九大的精神悄然暗合。为什么？因为MUJI乃至日本文化，从来都是传统中国文化的简缩翻版。
二十七、中国传统文化是什么？地球的资源是有限的，不均的，西方的彻底市场经济到今天，已经证眀它走到头了，不好用了，所以要克制欲望一一这样“就”好（MUJI)，即中国传统思想一一小康的大同社会：不患寡，患不均。
二十八、高级品味不再是奢侈的代名词，而是适合、得体、安然、自在、不浪费、不夸张的修养体现。
二十九、任何好的事物都具备份量+成色。只有成色没有份量，雕虫小技终难成大器；徒有份量缺乏成色，笨大粗重，无以至千里。
三十、中国够大，我们不缺份量；今天的中国欠缺的是“成色”。中国服装之所以走不远、走不长，更是因为缺乏成色。成色是什么？是思想、文化、技术、品味……是一切事物的核心点。
三十一、世上无难事，只怕有心人。所以，不怕不知道，就怕不想知道。
三十二、“尊重传统”并不意味着自满地容忍那些“传统”的元素，也不意味着承认旧有美学形式的主导地位。而是意味着在力图发掘一切新材料和新技术潜在可能性的过程中，要保留传统的精华，不仅要赋予表象，更要赋以灵魂。一一格罗皮乌斯
三十三、高度接受科学、新技术带来的人类先进的文明，同时继承旧世界宝贵的精华，面向未来……是格罗皮乌斯最主要的认识所在，也是MUJI的精髓所在，值得我们中国设计师好好借
三十四、所有看似简单的问题，如果不尽可能追究到穷尽，便是所有潜藏的危机。市场是平等的，也是无情的，给了你机会，不等于给了你成功。
三十五、想是感性的个人行为，与“做事”有非常大的区别。
三十六、1、主品牌已经进入成熟阶段或者稳定发展！成熟的标志是什么？“继续多元化发展满足不同用户需求；靠什么来满是不同用户的需求？如果我是猫，如何满足狗狗的需求？
2、主品牌遇到瓶颈或者经营利润到达极限及下滑出现，必须要寻找新的需求和可能来满足企业的发展及战略！
这是关键！但问题是如何找到？
3、属于资本运作和企业战略的实施收购并购重组等等！
资本的主力从哪来？贷款？IPO？过硬的产品？
以上情况出现就有一个目标：为满足不同市场需求和企业持续发展需要而出发！一个商品之所以能够成为大家熟悉或者接受并且不断消费，这就是品牌！
到底什么是“品牌”？
您觉得一个“成功的品牌”会盲目跟风吗？
跟什么风？如何才能真正看准、判断出真正的风向一一流行趋势？
会不做市场调研、需求分析、产品定位、渠道选择及一系列措施吗？
什么时候是做市调的“最佳阶段”？分析需求的哪些内容？产品定位定的是什么“位”、谁的“位”？
其实我们想得太简单了
非常正确！！！
……当然市场把握和判断及市场预测是有误性的
误的百分比是多少，就可以将我们致于死地？
出现市场试水和试错是属于正常现象
试水和试错的充许概率是多少？周期的限度应该是多久才不致于溺水？
不能一概而论……具体问题具体分析！哈哈 个人观点
非常同意！
三十七、对国外任何一个成功的大品牌而言，这些都需求尽可能详尽的数据为证，这就叫大数据，空口无凭。但如何正确收集这些数据，尤其是如何系统性地提炼出有参考价值的各各部分的数据值，并使之成为行之有效的“方法论”，这就是所有研发、培训机构的真正价值所在。
三十八、地道的法国贵妇（熟女）品牌，先后换了英国街头装之王，荷兰简约知识分子，现在的意大利宫庭女主设来撑门，冒了很大风险。究其原因，这个世界越来越扁平、阶级越来越平等、女人越来越独立……世界变了，伊夫圣洛朗离开了Dior让女人抽上烟、背上枪、陪着老虎过家家（品牌标志）……Dior风格太显明（曲、薄、浊一一极曲的典型），在现在极“直”的女汉纸面前，Dior确实太难独善其身了！:
Diro创始之前，经历了二次世界大战的欧洲，迫使女性走上了工作岗位，所以一直流行着Chanel的实用风格。二战结束后，人们渴望二次大战之前的“美好年代”，Diro本人也不例外，他母亲（法国化工生产商首富）的美好形象，就成了Christian Diro这一品牌的定位一一法国有钱有闲的高级夫人。于是，服装又从战时工作着的Chanel直风格，恢复到了凸凹有致的女优的曲线风格。但Dior只做了十年便去逝了，伊夫圣洛朗和皮尔卡丹继续向前走了一步，Dior靠十年创下的品牌高知名度，在高订、化妆品、香水上屡获丰收，但成衣的业绩一直强差人意……直到今天已有点乱了脚步！但无论如何，仍期待着它再度辉煌！
三十九、真正的大牌，其真实的业绩往往不是成衣，而是配饰（包），更多的是化妆品一一Dior、Chanel、Armani……靠时装打造品牌的时尚知地位、知名度，然后用“品牌”的力量，将低成本、低周期限制、应用更广泛的、四季长青的副业产品，卖遍全世界。这就是“品牌”的力量！这也是真正的大牌或有作为的品牌，为什么非常担心被奢侈品集团收购的原因。奢侈品集团最适合收购单一品类（少品类）的品牌，奢侈品集团利用“多品牌”的优势，以最低的成本，铺出最多的渠道（全世界范围），让品类单一无力向外发展的品牌，可以专心于产品的研发，研发、提供更加保质保量的好产品。
四十、所谓干一行爱一行。任何不以热爱所从事的“产品”为导向的生产型企业，如果热衷于跨行金融界以资本套利为目的，最终只能是两头落空。
这也是为什么很多服装品牌虽然上市了，但仍很反常地步履维艰，甚至跌破发行价，一愁莫展的原因……
四十一、生产型企业，只能是，也永远只能是因“好产品”最终取胜。
服装设计师是不缺乏感性思维的，他们的于生俱来的丰富感性，让他们成为了美的使者一一设计师。
问题是：充满了感性天份的中国的服装设计师，真的让中国人的服装“美”了吗？？？
问题是：充满了感性天份的中国的服装设计师，真的让中国人的服装“美”了吗？？？
如果没有，为什么？差哪儿了？这才是问题的关键！
欢迎大家一起来探讨：我们渴望美，却为什么“美”不起来？
也许很多设计师会不以为然。因为他们可能会觉得，“美”在他们自己的身上、生活中、作品中已经表现的非常充分了，不被社会、市场认同是社会、市场的问题，不是他们的问题。
那么，今天大家首先需要思考的，也许应该是：究竟什么才是“美”，什么是“设计”？
判断一个学生是否是真正的好学生，或在某方面是否可塑，是看此学生某方面成绩的“稳定性”，而不依据偶尔的满分。乎冷乎热、又动又静正是一个人或我们整体在某方面不成熟的真实体现。
艺术与设计是“美学”里一个母亲的两个孩子。虽然差不多，但做为两个行业，各有其特殊性。
四十二、当一个人的专业（艺术或设计）能力还没成熟到能从行业的规律（标准）中抽离出来，站在更高的层面来俯视行业时，而生生地将艺术创作与设计混为一谈，那无论是艺术还是设计，都无法做到真正的优秀。
而人类是靠什么去撑握的规律呢？
发现规律不等于能撑握规律。
四十三、天份会让伟大的天才（感性）爱因斯坦发现宇宙的某些规律（相对论），但人类至今也没能撑握的了宇宙规律（理性），量子物理学仍在继续蒙圈中……
我们那么多小时候被称为天才的小孩，到四、五十岁该成气候的时候却杳无音信。为什么？教育（文化）的缺失。
四十四、如果我们能明白了“美”是什么，清楚地知道“艺术家”与“设计师”的本质区别，再很好地撑握了它们的理论知识与科学方法，那么，即使我们不是什么了不起的“天”才，仅仅做为一个从业人员，也一定是优秀的“人”才。
真正的天才（有几个？）不是培养的出来的；而人才，非培养不可能成就。
四十五、而一个国家、一个行业的高水准，恰恰靠的是教育培养出的高素质“人才”，而非祈祷来的一百年才一诞生一个的“天才”。
四十六、建国君民，教学为先。——《礼记·学记》
四十七、无印良品今天的成绩，归根结底取决于创始人堤清二和田中一光清晰的品牌理念定位。这两位先生过世后，后续者对品牌理念的理解偏差，曾让无印良品在2001、2002年业绩下滑、面临风险。现任董事长金井政明的及时把关，让品牌理念重又回到了之前的定位上，持之以恒的努力与坚持，让无印良品又迎来了今天的曙光……
事实证明，掌舵人（董事长、老板）永远是企业发展的关键因素。
四十八、为什么我们碰到问题时，愿意向自己认可的人请教？因为在这一点上他比我们高明。如果在服装设计上，设计师完全被动地听客户（市场）的要求，而不是主动地给出客户（市场）合理化方向，那设计师已经可以下岗了。
四十九、所谓天时、地利、人合。美国也曾有中国服装市场今天的局面，只是这种局面的时间比我们短暂。而美国服装市场与中国服装市场最大的不同是，美国是服装专业人士（老板、设计师们）的素养先迅速提升起来，从而带动了市场（客户）的成熟；而中国是市场（客户）的审美先得到提升，业内人士一一服企老板、设计人员的审美、专业技能却有得提升。象您这样高素质的专业人士凤毛麟角，对中国服装业来说是杯水车薪，势单力薄，所以很难起到影响的行业的作用。
五十、调子”是品牌“理念”形成的。一旦大调子确定了，就要通过形、色、质去实现品牌理念的“调性“。
设计师每一个感觉的背后，都藏着一个形色质的“量表”，用量表去测量每一个定量，才能在设计中有把握地去落地执行。
五十一、为什么学了多少遍也不会？因为学的时候觉得容易，会了。回家就伴饭吃了。从来一不练，二不应用。结果是学了=没学。
不练是不应该的，所谓熟能生巧；不应用1是不练的结果，真上手时忘了；2是练了，但在上手的过程中因不熟练会很别扭，有时甚至是搅乱了以前的思路，而新的方法又没撑握，所以用着用着就放弃了……虽然可以理解，但不经过这个阶段，永远撑握不了新的方法，所谓不破不立，破了旧的才能立新。难，就难在旧习性的改变。
五十二、版（技术）是好衣服的生命。光有好设计、好面料，都叫徒有其表，好版型才能让好“外在”熠熠生辉！
国外之所以更重视“设计”，是因为在5、60年代他们已基本上打完了版型技术上的攻艰战，这时要赋予服装以引领时尚的灵魂，设计（文化思想）便变得尤为重要了一一这就是成衣带来的品牌的价值。
五十三、要经常用把衣服上下、左右、前后分开的视错感，去找之间协调与矛盾的区别。
我们与西方时装相比，无论技术还是创意（设计），真的是差的很远，只能跟人学点流行趋势，还不会真正的使用。流行趋势只是设计的参考工具。什么时候我能从每季秀的邀请函、布置（景）、音乐……便能看懂秀台上的服装在“秀”什么，我们才真正意义上开始了“设计”之路！
五十四、格拉德威尔：“人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。
五十五、我们现在只剩下一个机会：好好做一个衬衫，好好做一个杯子……以工匠的精神做到全国前三名，你就成了。
五十六、未来这一仗，已经重新回到“产品本身”……“好产品”是最关键的。
所有的变革都是对那些做“好内容”的人，变得非常重要。
怎么能够提高复购率呢？唯一一个办法，做出“好产品”来。“好产品＂就是好生意。
五十七、为什么只要条件允许，我们更愿意买国内外名（品）牌？因为，在某种程度上我们会默认，名牌=好东西。
五十八、好何才能做出“好东西”，才是我们应该真正下功夫的地方。
关于爆款，多指服装以外的“配饰”，而非系列、整盘货的服装单款。我们有为外单加工三十年的经验，大家都知道，对来料加工的面料是有严格进出口管制的，对大牌而言，其面料的独特性，很难为所谓一款爆款再重新开机定制面料，更少有为一款爆款下单制造产地重新追单。爆款属于“意外事故”，为意外事故打破生产（面料）、制造（成衣）的固定周期，带来的成本翻倍，不是爆款带来的利润所能替代的，而爆款会降低系列款可搭配性的问题，会倒致更大的库存。因此，仅在“服装”的角度，所有的国际大牌是“忌讳”单一爆款服装的出现，而是非常用心地让爆款出现在配饰上，以带动服装品牌的畅销或提高知名度。所有靠畅销款（服装）维持品牌业绩或知名度的公司，无一不走向“盗版”或“抄款”的不归路，且终难维持品牌的最终成功。因为“品牌”运作的是“价值理念”的最终成功，而非某一款衣服卖的有多贵，Chanel经典款卖的再贵、再好，永远也没有Chanel的品牌值钱。
五十九、成熟的时尚市场，我们是很难看到几个人同时穿一样的“爆款”的。喜欢穿同样的爆款的现象，最容易发生在底端消费市场，这也是国际大牌为什么不会有意多设计、制造所谓“爆款”一一“多”即意味着“撞衫”、多数人、低端一一破坏了大牌“唯我独尊”的品牌宗旨。越爆的款=买的人越多=越低端。
六十、在国外奢侈品牌没有进入中国之前，它们是不是奢侈品品牌呢？当然是！那时有爆款、抄击爆款的假货现象吗？当然没有！为什么一进入中国就出现了这些现象呢？归根结底是西方大牌追一时“爆利”的结果，而引至今天“假货”烧身的局面。
五十九、中国这个世界一流“大”的市场，能很快成就一个品牌，也能很快摧毁一个品牌。只有能坚守自我，爱财而取之有道的品牌（如Hermes……），才能因赢得尊重而最终走向永恒！一时成功（发财），决不等于永恒的成就。做一时心慌气短的“惊喜”，还是永久心平气和的“从容”，也许值得今天的我们深思，也许是每个人与生俱来的选择。
六十一、常常看国内各种品牌的发布秀、沙龙秀、手册拍、广告拍……大把的银子，换来的不过是新做的旧货（库货）。不禁暗然神伤……
设计师到底应该干什么呢？靠“创意”出品牌形象款，靠“技术”做品牌经典款，靠广告推品牌流行款。
秀台看的是“创意”，店铺看的是“生活”，工作室看的是“经验”。
六十二、历史从来没办法开倒车，因为人们的生活方式随着科学、文明的发展在发生着改变。“朴素“也不是回到过去的意思，“朴”是不加雕琢、装饰的意思；“素”是未染色（的织品）、本色的意思。“朴素”即在满足使用功能（技术）的基础上，不做过多的人为添加之意。如何做好符合当下人们生活方式的朴素用品，是设计师们面对的挑战，它是技术+文化+思想（想法）的综合体现，而不是一厢情愿的自我陶醉。回到过去（重复）相对是容易的，难的是开创未来一一创意。
这是民间艺人（感性创作）与真正意义上的设计师（感性+理性）根本区别。
我们有太多东西不能忘，最最不能忘的就是我们的“文化”，它不是“过去”，而是“永远”。对中国服饰而言，它叫“衣贵洁，不贵华。上循份，下称家”。
六十三、对待“过去”是取其精华去其糟粕的过程，这是人类得以进步的智慧的选择。如果不分良莠地躺在“过去”的温床上，是停止进步的红色预警。
六十四、设计企划是从“撕杂志”开始吗？
曾几何时，服装设计师的每季“设计”工作，已经是从剪杂志图片开始。一本本杂志翻、一张张图片剪，再组合成一个个系列，写上几句顾名思义的形容词，俨然一季设计已然完成，等到成品出来时……大相径庭！为什么？
也有人会画上那么几笔，依然，与最终的期望值，相差堪远，更别提吻合主题、系列的整体风格一致性……问题到底出在哪儿了呢？
设计，撕杂志到底“撕”的是“什么”？为什么可以撕出漂亮的一盘货，却“做”不出与“撕”一样理想的最终的实际产品，理现与实际到底“差”的是什么？
六十五、我们可以鉴赏一部电影的优劣，却无法制作出一部电影。用鉴赏力“撕”出一盘漂亮的货，与用真功夫“设计”出一盘有水准的货，之间的差距是“专业的水准”。几乎所有的公司，所有的设计师，撕的几乎是差不太多的内容。因为鉴赏力几乎无差别，差别体现在“专业度”上。实际上，撕杂志撕的是灵感来源，不一定是服装，也许是一片云，也许是树叶，也许是冒着浓烟的烟囱……是设计师想要的直觉，通过视觉表达出来；然后再将这种视觉量感，通过形色质的调性转换，实现在所设计的服装上。那么，如果你的灵感来源来自一首歌，一段音乐该怎么办呢？如何将听觉转换成与形或质或色“调性”一致的数据化量感表达，是设计师必备的基本功。那么，如果你的灵感来源来自一首歌，一段音乐该怎么办呢？
如何将听觉转换成与形或质或色“调性”一致的数据化量感表达，是设计师必备的基本功。
六十六、所谓设计，就是从众多事物的共性中，寻找出其特质的“抽象”表达。一个设计师如果没培养出高度概括、抽象的能力，设计便只能停留在照猫画虎、鹦鹉学舌般具象（体）的照抄（撕、剪杂志）、重复中。
六十七、我从来不相信什么懒洋洋的自由，我向往的自由是通过勤奋和努力实现的更广阔的人生，那样的自由才是珍贵的、有价值的；我相信一万小时定律，我从来不相信天上掉馅饼的灵感和坐等的成就。做一个自由又自律的人，靠势必实现的决心认真地活着。——山本耀司
六十八“改变”需要什么？
目标清晰、态度坚定、行动积极、心态乐观、情绪稳定、珍惜时间、习惯困难、安于挑战、享受独处、恒久坚持、乐此不疲
六十九、真正有价值的经验（方法），即不是来自书本间接经验的积累，也不是工作中直接经验的堆积，而是从二者中提取出的抽象思维和逻辑方法。这才是再教育（培训）即大数据的意义和价值。
六十八、树有多高，根有多深。但无论树多高，都是先深深扎“根”才能枝繁叶茂。
深度来自每一个“一万小时”的刻苦学习和反复实践。除此，别无捷径。
六十九、人的理想不应该是“我想要什么样的生活”，而是“我想创造什么价值”。有了理想，就要去实践，不然理想就会变成妄想。妄想多了，行为跟不上，人就会被压垮。反过来，哪怕为理想迈出小小一点步伐，人都会感到充实和自信。——学诚法师
六十四、一旦某一大师离开某品牌，我们总习惯于猜测其是否“单挑”一一开创自主品牌。这是对现代“时”装理解的过于简单所致。
“时”装区别于服装，即品牌区别于裁缝的名字。从YSL开始，品牌不仅仅意味着高品质的好衣服，更意味着时局的政治、经济对品牌价值观的影响，以及设计师的文化、思想、创意对品牌理念的解读。“时”装不再仅仅是设计师个人审美情趣的表达，更是对时代潮流风向标的把握，是个人综合素质与时代政治、经济、文化的整体组合。
越大牌设计师，越是社会整体价值的体现，越俱有自我超越的能力；自主品牌仅仅意味着本我的个性发挥，远远无法满足大牌设计师不断“超越”的创新需求。如Raf Simons。
六十五、品牌的价值靠时间增值。成功的叫品牌，倒下的叫名字。
人应该首先有大局观，也就是对自己的生命要有长度和广度的考量，有清楚的价值观，大处有决定，小处才懂得抉择。
六十五、自己到底要做什么，不能根据兴趣来决定。兴趣如果没有更深层的认识和信念支撑，也很容易改变，还有很多兴趣都是与五欲相连的，对自己和他人都没有益处。一一学诚法师
六十六、做人准则亦是做事准则。大制不割。
六十七、简单是最高限度的“复杂”，即简而不单。一件衣服如果一眼能看透，是因为其外在形式追求简单，但内在缺乏支撑其简单的技术成份所致；如果衣服看起来过于复杂，是因为错把单一色误解为简单，忽略了色彩饱和度带来的能量所导致的视觉丰富度，而又添加了格外的细节，导致服装看起来显沉重、老气……
做到理想不容易，但我们可以朝理想状态努力
服装的第一显性是色，第二显性是形，第三才是质（面料）。如果色的性质、形的技术没能很好地解决，单靠面料，则面料越高档（精致），越会带来一个负面的显象一一成熟、显老。
现代设计四S原则，第一个S就是“Sport”，运动感，无论什么风格。这是未来设计的大方向。
有时与所选的模特有关。越高档的衣服越要选成熟些的模特穿，才能与衣服的“贵”匹配；嫩模穿贵的衣服会被衣服压倒，令衣服显“老”。
秀台一看的是品牌理念和设计主题的一致性与新意；二看的是独立设计师品牌的设计师个性创意与设计主题的关联度。
如果一致性与新意，个性创意与设计主题关联度都有了，就看谁的表达功底到位了一一技术手段、文化底蕴。
六十八、文化底蕴是一个人综合素质的体现，是对政治、经济、科学、历史、文学、艺术、人文地理……的综合性学习和了解，这就是为什么需要“活到老学到老”的原因，也是拉格斐尔徳为什么说对于创意，他永远是“战战兢兢如履薄冰”这样一种严谨态度的原因。
巴黎、米兰、伦敦、纽约，世界四大时尚之都，都是自己国家文化的发源地，所以服装都有着浓郁的本国文化特色，各具风格。而中国把充满舶来商业气息的深圳做为时尚中心，说明我们根本不明白“时尚就是历史”夏奈尔说的这句话的真义！中国很大，深圳曾经依托香港成为国际贸易口岸自是应该，但做为文化创意产业的基地，尚缺乏文化的沉淀。
中国未来真正自己的国际“大牌”，一定是诞生在国际文化交流丰富频繁，且充满自己文化自信的北京。
六十九、真正的品牌（理念）是：
经营的宗旨、管理的模式、产品的风格、设计的主导思想、消费者的共识、市场开拓的方向
2016年全国业绩最好的五大商场，分别是北京SKP、深圳万象城、南京德基广场、杭州大厦、上海IFC国金中心，这5家营业额60亿元以上的商场巨头，无一例外都是国际一线品牌与奢侈品品牌的专属领地。
北京SKP（原王府井新光百货）为全国第一大商场，2016年总业绩高达96亿元，以坐拥一线大牌出名，奢侈品LV一个品牌就在SKP的不同楼层开了三家店。
2010年开业的上海IFC国金中心，商场内更是大牌云集，聚集了Hermès、GUCCI、CHANEL、LV、Dior、阿玛尼、范思哲等近150家国际高端品牌及顶级奢侈品。
以南京德基广场为例，排除餐饮、集合店以及个别国别归属模糊的的品牌外，德基广场共有服装、鞋包、珠宝、腕表、化妆品、香氛等123个时尚品牌，其中100个均为外国品牌，只有23个为中国品牌。
从统计数据看，德基广场在售品牌，中国占比不到20%，其他国家占比超过80%。
买买买，中国消费者的购买力世界闻名。很多专家主张把消费留在国内，这是对的，但一个重要的现实需要正视：那就是留在国内的消费力，又贡献给了谁。中国品牌如何对接中国自身的消费力，这是需要充分重视的课题。
浙江营业额最高的商场，杭州大厦同样汇聚了LV、HERMES、Dior、GUCCI、FENDI等大量顶级奢侈品品牌及国际时尚品牌。
南京德基广场、深圳万象城，也不例外，均主营国际时尚大牌。
商场是时尚产业的缩影，中国高端商场，却是服装、鞋包等国际时尚品牌的集聚地。
在时尚领域，中国品牌不仅占比少，而且价值不高。尽管这些服装配饰大都是中国制造擅长的传统产业，尽管中国是纺织大国、服装大国、鞋包大国，但在服装鞋包等奢侈品及高端时尚领域，却没有中国品牌的位置。
截选自《昆仑策研究院》本期文章
七十、怎么办？没有”过硬”的产品，一切都是空中阁楼；没有真正的“品牌”意识，永远谈不上“好”产品。怎么办？学习、学习、再学习、努力学习！
如果品牌定位不清晰，就不会有真正的风格定位，如果连品牌自己的风格定位都随风摇曳，季节主题就是徒有其名而已，根本表达不出来。最后的结果要么是抄袭，要么是在继续耗设计师本身的能量，已与品牌无关。直至江郎才尽后，设计师或被品牌扫地出门，或维持尊严自行了断；品牌亦难逃厄运，要么被市场淘汰，要么“华丽”转身，另谋“职业”。
意即“洗牌”。
所谓“爆款”，是低端市场的特有现象。我们尤其不可能在高端市场，看到两个高端品牌的客户，因为穿上了同样“爆款”的时装而兴奋不已，而应是懊恼不已一一撞衫！
中国真正的高端时装品牌几乎还是一片空白。而中国高端时装市场却万事俱备只欠东风一一十信与时俱进的行业“专业”人才！
未来属于你们，属于有志于中国高端时装市场且“脚踏实地”努力的人！
“时”装与服装最大的不同是，设计“时”装所需文化的占比更大；而服装是“时”装的基础，做好服装需要具备的更多的是“技术”。如果技术问题（版、工艺）还没过关，直接就进入品牌“时装”，等待我们的永远是，抹不掉“批发”味道的低端市场。
七十一、把品牌当资本来运作，当然可以。但它与炒股不同的是，它的底牌是“好”产品，而不是买空卖空。如果仅仅把品牌的名字当做进军IPO赚钱的法宝，那还不如直接炒股票。股市的低迷，正是缘于把IPO当成空头支票，捞股民血汗钱却无心做“好”产品的人。
七十二、极简是这个时代的风格，不是哪个品牌的风格。物极必反，你的感觉是对的。但更重要的原因是，我们只有自己走过粗、浅、短的阶段后，才会发现更好的精、深、长，否则存在我们也是认识不到的。
极简风格的实现，是“技术”水平登峰造极后的大道至简所成，非非非我们不懂时所看到的“简单”。
更更重要的是，上个世纪一十年代到现在的服装，它们真正的“根”，全部来自真正的“服装史”一一西方从美索布达米亚到维多利亚时期，中国从先秦到民国时期。如果对这些时代的整体印象、文化、主要流行服饰、元素不清晰，尤其是成因不清的话，永远也不要轻言“创意”二字。“历史”给我们的是养料，为的是创意出“明天”，决决决不是为了回到“过去”一一无论未来世界如何流行“中国风”，切记、切记、切记一一中国文化（元素）是用来滋养、提取、抽像我们的创意的，而设计永远要面向“未来”，决不可以，也决不可能回到“汉唐”一一时代永远不会倒行逆施，生活方式随着科技的发展，它永远是前行的。
七十二、永远记住夏奈尔的那句时尚界永恒的名言：“时尚全部是历史”。希望所有的设计师永远记住这句铭刻在西方时尚界的至理名言。
七十三、我重译一下：时尚全部是历史的重新演绎。
切记：真正高端市场的客户都有很强的鉴赏力。他们不一定懂设计，但他们一定懂文化。
所以设计师对文化的深入了解，是走向高端之路的必备条件。
七十四、真正的高端不仅仅是“钱”，更是文化的素养。
七十五、重新演绎：重=对历史文的理解和抽像能力；新=对当下时局（代）的观察、把握能力；演=表现技法与方式；绎=二者之间的逻辑关系。
七十六、流行趋势预测，如同这个世界上的各种预测大师对世界的预测一样，仅仅是预测，不是必然结论。流行趋势预测课，应教你的是对流行趋势预测的通用“方法”，然后每季结合自己品牌定位、风格定位和本季主题，预测、选择适合自己的流行元素，而不是某个机构告诉你的流行结果。如果真有哪个机构能告诉你正确的预测结果，国际一流“时”装设计师们的霸主地位，都应让位给流行趋势的预测者了。
七十七、中国“时”装业，不是哪一部分需要培训、学习，而是整体需要升级！
七十八、对教者而言，授人以渔还是授人以鱼，是良心与钱心的区别。
七十九、今天有位真正的“大师”对我说：学生如果总是躲着老师，总想到表现最好的时候再让老师看见，那这个学生就很难有成就了。真正会学习的学生，喜欢与老师共同切磋，在切磋中发现问题、思考问题、解决问题，所谓教学相长，才是真正的学习。
老师的作用是引导学生自己去找到答案。老师这样做，学以后再遇到类似问题，才能够做到举一反三，得到成长。如果老师永远是告诉答案，那么学生将永远也离不开老师，亦是老师的失职。
所以弟子不必不如师，师不必贤于弟子。闻道有先后，术业有专攻，如是而已。一一韩愈《师说》
智者不是“给”你光明，而是点燃你，让你“自生”光明。
每个人、每个品牌、每个阶段……的问题都是不同的……
不怕不知道，就怕自己不知道自己不知道。所以才需要我们互相有无，共同学习。
八十、去年已预定特朗普今年访华。这便是世界一流品牌对流行趋势最佳的预测一一敏于时局。时尚=时局。所以，今天这样子的流行“款”，早已在预料之中。
这便是流行趋势预测的方法之一。关于流行趋势的预测，之前我们根据每季的国际服装秀，已多有解释。在以后的课程中，我们会按步骤详解。
时尚业区别于传统行业，就是要时时与国际时局俱进。所谓时尚，就是时局所崇尚的焦点。
判断淸时尚的焦点相对容易，难的是选准发力点，以及发力点背后蕴藏的技术功底和文化底蕴一一尤其是文化底蕴。
八十一、服装与时装的本质不同是，当服装阶段解决了技术问题后，“时”装用文化来解读世界的变化。所以，文化在“时”中占据了极大的比例。
今年Gucci化大力气在佛罗伦萨大搞其“秀”，正是希望通过历史文化的桥梁，将自身品牌从过于“街头”流行的直白相，晋升为有文化底蕴的真正大家。
服装与时装的本质不同是，当服装阶段解决了技术问题后，“时”装用文化来解读世界的变化。所以，文化在“时”中占据了极大的比例。
八十二、所有的时尚都是历史。一一夏奈尔一一也希望所有的设计师们带着这句话，去鉴赏时尚大帝拉格斐尔德每一场CHANEL的时装秀。
八十三、历史，五千年是历史；昨天对于今天也是历史。应做如是观。
八十四、中国，从先秦到今天；世界，从美索布达米亚到二十一世纪；对历史了解的越多越深入，意味着设计师的灵感越丰富，却永不枯竭。
八十五、今年流行Sporty。随便“盗”或“抄”一下试试看，仅仅从服装的结构上！好衣裳：远看大气，近看精细。而不是：远看一惊一乍，近看型扁质差。
八十六、设计师只要自己对服装从设计、到打版……再到缝轫曾亲自完成过，就一定会知道，衣服的细节到最后，已是沧海桑田……
所有的工艺技术，都是为了支撑设计的实现；而一切设计的实现，最后都需服从技术水平。
设计有设计的方法理念，制作有制作的工艺技术。二者相辅相成，缺一不可。
一个优秀的版师，可以随手打出任何一个时代经典作品的细节，用来微雕设计师作品的不足；一个优秀的设计师，可以随手拈来上百种经典工艺，用来满足设计中巧妙的构思。不然，何为优秀呢？！
而这一切，都是在四年的服装设计专业学习过程中所需要掌握的。因为在学习过程中，发现自己更偏重历史文化、逻辑思维，所以成为了服装设计师；发现自己更擅长动手制作、工艺技巧、甚至是几何空间的数学推演……而成为了服装打版师。
八十六、设计、版型、缝纫……需学问，靠技巧。同样的服装，不同人来处理，完美成程相差甚远一一对作品的理解、技术手法、完整度的标准……非常重要。所以才有了服装工程标准化管理的专业。
八十七、当山东如意收购了雅格狮丹，有朋友不禁问：谁来管理？当香港YGM公司将市场全面转向中国内陆市场，其代理的大量欧美品牌，将会快速进入中国市场。
面对国外中、小品牌将鱼贯中国之际，中国服装将如何以对？胜算几何？靠文化（设计）？靠技术（版型工艺）？靠管理（系统化）？靠巿场（不买外国人的帐）？靠有钱（收购、融资、IPO）？到底靠什么？
八十八、很多服装人认为，改革开放后的中国服装历史太短，需要时间。我们可以给自己时间，但世界不给，市场不给。不进则退。中国服装业如果再不猛醒而奋起直追，将很难再有醒来的机会……生还是死？这不是问题！问题是：生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼！怎么办？如果我们的答案是：舍义而取生者也。那只能是赴死地而不再生！
八十九、有人说，真正的老板玩的是资本。那请问，资本的源头靠什么而来？！如果做衣服的人连裁缝的技术都没能很好地撑握，却被所谓的金融商搞去大谈融资、收购、IPO，假若明天来临，有甚可叹！
九十、理可顿悟，事须渐修。知道不等于能做到。中国服装只有踏踏实实地把服装发展过程中，自身存在的每一个阶段实质性问题搞透、弄清，通过对服装文化、技术、管理的不断钻研和研发，才有机会在未来的世界舞台上，再展宏图。
九十一、树活一张皮，人活一张脸。自尊才能自强。希望我们一起努力，让中国服装这张“脸”，有一天能成为中国人的骄傲一一灼灼其华，容止若思！
九十二、服装业的发展，迄今为止经历了三（或四）个阶段：衣服、服装、时装、品牌。
第一个阶段做衣服，由裁缝完成（或妈妈们），解决的是技术问题一一版（结构、比例）；第二阶段做品类。单品已经不能满足我们的需求，从里到外、从上到下，从春夏到秋冬、从早到晚、从工作到生活，我们需要越来越多的“品类”，商品企划应运而生。我们从“做”单一的品类（外衣、外裤），发展到做众多的品类一一解决的是服装系列化与商品“分类”管理的成本撑控问题；第三阶段做时装，一个“时”字，让服装从重技术发展到了重文化的阶段。“时”即是时间，今天与过去，即是今天的时局（政治经济军事）与历史（文化艺术理念）上的今天的关系一一这些便。设计师创意的来源。创意，是这个时期的首要任务；第四阶段与第三阶段几乎并行，即部分人群开始有了身分标识的需求。身份，意味着一个人主观意识的成熟，价值观开始成为其衡量事物的标准，即对审美已上升到了人生“理念”的高度。“知我者谓我心忧，不知我者谓我何求”。而“品牌”恰恰解决的就是社会进步、人们走向真正文明时的心理所需。建立为心理所需的“品牌”意识靠的是什么呢？理念（思想）+技术+设计。企业领头羊（或老总或设计总监）的思想理念便是“品牌”时代的重中之重。
九十三、在第一阶段，我们曾拥有过很多优秀的老裁缝（或妈妈）。他们中也许有人会画，但有几人学过绘画？
不会画依然能把衣服做的非常好，他们靠的是什么呢？
有个设计师曾跟我说，他的奶奶问他大学离家那么远，到底学的是什么？当他给奶奶解释完后，奶奶惊呼：天哦，跑那么远、花那么多钱，就为了学成一裁缝？！这个设计师跟我说：说实话老师，我们现在还真不如一个过去的老裁缝。
九十四、这就是说，审美水准的提升是综合素养的问题，而设计不仅需要审美，更需要有创意的审美，这就意味着设计这一行业，需要的已不仅是单方面的技术，而是占比更大的“文化艺术”和其所带来的思想的变革一一创意。
九十五、有“想法”才有创意，而想法来自于思考，思考源于困惑，困惑来自对人类的关怀，关怀是因为热爱，热爱缘于深入的了解一一了解人类伟大的文明（历史文化）！
九十六、历史在发展，时代在进步。昨天师父带徒弟带套袖、手套的油腻车间，已完全是数控化的窗明几净的现代化厂房。服装亦同理，商品管理阶段已完成了其品类管理的任务，时装的第三阶段，才真正开启了“设计师”的时代。新的理念、新的思维、新的知识，是设计师时代必须的有机营养，亦是全世界设计人才倍受重视与欢迎的真正原因。
仅仅是希望在这大浪淘沙的时代，尽己之力，帮助中国设计师们能站在世界的高度，看到、学到真正的东西，成就自己、成就中国服装！
九十七、（关于作品被抄习的解答）虽然看起来好像是比较司空见惯的问题，尤其在服装界，盗版、抄款已蔚然成风，实际上涉及到的问题却很多。简而言之至少是两个层面的问题：人品（份量）与技术（成色）。
所以，若想改变这种行为，首先需要行业的风气正。
其二：为什么别人轻易就能抄会你们的东西？
我们抄了若干年国际大牌，我们真的抄到了吗？从设计到版型？
我抄一个同名品版：无印良品，别人就会买我的产品吗？
所以，若想别人抄不了我们，我们自身必须有含金量高的技术水平。告盗窃者永远是治标不治本，当他发现永远盗不了你的真才实学时，就算盗也永远是二流，永远占领不了你的市场。
自身强大是最好的自我保护！
如果每个人的水准都差不多，就意味着我们永远在竟争与被竟争中。所以，“活到老学到老”是一个人能“从从容容”活一生的唯一途径，也是中国古人用千百年的经验，总结、给予我们子孙的永不过时的智慧。
否则，你防了这个防不了那个。人生的一半精力如果都用来防小人，哪还有精力做好其它？！所以不如将来防小人的精力，拿来用在不断学习、进步上，才是真正意义上的“防小人”。
如果还能拿出精力来帮助他们也一同进步，便会是“予人玫瑰，手留余香”的和谐的行业了。
格局就是胸怀。胸怀有多大，舞台就有多大。
@XX也有与以上问题类似的情形。总之，艺高人胆大。能冲出重围的人，永远是身怀绝技者一一提高自身专业素质，是解决一切问题的大前提。
九十八、冷兵器时代，也许是“人多势众”；对科技高度发达的今天，人多往往意味着“分母”，而能成为“分子”则永远是百里挑一、万里选一。
九十九、严格意义上讲，“竟争”只存在于“分母”之中。对优秀者（分子）而言，只存在方向正确于否的问题，不存在杀不出重围的问题。
努力做最好的“自己”，而不是最好的“别人”（盗、抄），是永永远远的真理。
且不论我们仿的像不像，对奢侈品行业而言，它到底“卖”的是什么？
从表面看，它卖的是“好”产品，而实际上，它卖的是好“品牌”。有品牌意识，创品牌理念，做品牌定位，懂品牌管理，卖品牌价值……才是奢侈品最终的目的。
九十九、一件单品（具体产品）卖的再好，也是有生命时限的，意味着其价值的短暂；而好品牌的理念是永恒的，其创造的价值亦是无限的。
首先是好产品，然后是与自己所能实现的好产品匹配的品牌定位。
品牌一但定位，意味着品牌理念的确定，更意味着经营、营销、管理方式的一致性。经营与营销不是对立的，而是一致的，是品牌定位精准后标准统一的管理模式。
而成功的品牌管理，必定开始于“风格差异化”的好产品。好产品与品牌管理是成功路上的二个阶段。好产品意味着品质优良的“差异化”；品牌管理，意味着当好产品的印象深入人心后，以后所有贴上此品牌标签的产品，或以此品牌为起点的多品牌策略，都将会带着初始“好产品”的印象，畅通无阻。
一百、总之，差异化“好产品”，是一切经营、营销、管理手段得以成功的大前提。
记录到今天，以这样的一句话做为结尾，我感到十分的完美。摘至一位做秀中学生：今天的学习质量，就是明天的工作质量、生少质量。而对于一个有能力、有着高度社会责任感的人同老师的话：“今天的学习质量就是明天的行业质量，甚至是国家的质量。希望我们都能有所获得。感恩遇见！
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