“当黛安·冯芙丝汀宝打电话给我的时候，我实在觉得万分荣幸，但我当初专门辍学来创立这个品牌，我那时并不准备放弃。”——亚历山大·王
亚历山大·王深受年轻一代追捧，而他们的父母辈对之却再陌生不过——这恰是新生代钟情这个时装品牌的原因。今年初，《纽约时报》刊登了一篇专文，讲亚历山大·王品牌的样品销售情况，文章里描述了消费者如何在早晨5点到达，然后在零下的冷空气里排队苦等4个小时，只为购买它的打折手袋和时装。这些人大部分都在25岁的年纪，甚至更年轻。美国华裔设计师亚历山大·王（中文名：王大仁）本人牛仔加黑衫的形象显然也更似脸书创始人马克·扎克伯格，也不是卡尔·拉格斐，因为他就是生长在高科技年代的新新人类中的一员。所以他选择了一个星期六的午夜，在Instagram平台上首次对外宣布自己去年与大众品牌H&M意外合作的消息，而没有挑一个正常的上班时间，通过举行新闻发布会来告知外界。
2015春夏系列时装：这条派对裙专为运动一代设计，灵感源自运动鞋
“如今的时尚更像一种交流，而不是潮流。”“不是去传递某种重要讯息，而是一个品牌与它的顾客之间的一对一的交流。”“最为品牌来说，我们在与顾客谈论各种各样的事情，比如说音乐，比如说我们这个周末怎么玩，比如说谁令我们感兴趣。有时候这些对话会在时尚和产品里开花结果，有时候，它们就仅仅是场对话而已。”亚历山大·王说。
王深谙多渠道交流之术。去年，他针对三个完全不同的顾客群，推出了三个价位悬殊的时装系列，却同样的成功。2012年，创立自有品牌5年的他，在28岁的年纪，就被任命为巴黎世家的创意总监（巴黎世家的创始人就是与克里斯蒂安·迪奥齐名的克里斯托瓦尔·巴伦夏加）。巴黎世家最新的财务报表显示，其品牌正以两位数在增长。去年，亚历山大·王和H&M的合作为有些式微的高端设计师与大众时装品牌合作模式注入新活力；产品刚上架一小时就卖出了70%的库存。同时他自己的同名品牌亚历山大·王每年持续增长20%，如今在全球已有20家品牌门店。
2013-2014秋冬系列时装，为王接受巴黎世家任命后推出的第一个系列，可以明显看出其风格愈加成熟
当问及同时为H&M的大众消费群和巴黎世家的高端客户设计时装的感受时，他眼前一亮，“我当然知道再找不到差异更大的两个极端了。但我喜欢这么做。我向来对不同的做事方式很有兴趣，我一直都喜欢有大挑战的事情，比如说超高价位和面对极大的客户群。巴黎世家的工作是种挑战，因为出品必须高端化，并且要极端精致，而与H&M的合作也是种挑战，因为出品要适合大众并价位合理，同时也要精彩。”
之前也有过和他相似经历的是为迪奥工作时的约翰·加利亚诺期和为纪梵希工作的亚历山大·麦昆，他们都是一边主理经典品牌，一边打点自有品牌的年轻设计师。有些人将那两位后来的不幸归咎于这种双重身份所带来的精神压力。如果今年31岁的亚历山大·王以他自己的节奏走下去，也许其身处互联网与超级大牌的时代会令得他与他的同辈设计师——比如今年30岁的JW·安德森，与他的情况类似，眼下一边为LVMH旗下的罗威、一边为他自己的品牌做设计——拥有更加多元的身份。他们这代设计师见多了经典品牌与个性与自有品牌似活动的韦恩图那般交织共存的例子，已经习以为常，而这却可能会令他们的前辈目瞪口呆。
亚历山大·王精明的懂得他自己的创意只是左右走秀现场的一个元素，而观众的反应是另一个。比如说他为巴黎世家设计的第一个系列，评论家觉得那是用最新的科技纤维材料来重现经典廓形，因为亚历山大·王承诺过要令品牌更现代。而他自己对此这样解读：“人们认为他们知道你的心思，于是思想上先入为主了。我猜如果是设计团队的另一个人来掌舵，那么对那个系列的解读会迥然不同。观众带着自己的主观期待来看时装秀，把所看到的时装与我本人联系在一起来解读。”
2007秋冬系列时装：T恤衫、棒球帽、酷炫皮裤，亚历山大·王品牌以纽约新酷公子哥风格惊艳亮相
在为巴黎世家设计的首秀结束六个月后，对同一系列可有多层解读的认知仍清晰的印在他脑海：2013年9月的纽约时装周，他同名品牌的时装秀在空间巨大的Pier 94号举行，他将观众随意分为两组，为他们播放不同的音乐，给其中一组观众听的音乐是没有敏感词汇的。“观众的认知会受很多元素影响，比如他们的心情、来时的交通状况、又没吃过饭再来等等，我对它们如何起作用真的很感兴趣。所以我想到去操控其中一个元素——音乐，看结果会怎样。”亚历山大·王说。
“我是一个怎样的人很大程度上被融入了品牌内涵，而我一直都只是我自己。但个性的元素有很多的表达方式。”亚历山大·王这个牌子有很浓的运动装元素——网球衫、运动长裤、运动衫等等，但他本人却不做任何运动，他甚至不上健身房。“这一点令很多人吃惊，但对我来说，重要的是运动装的功能性。人们穿着它们上街，把它们揣在包里。运动装是我们生活的一部分，因此我喜欢它们——你穿运动装不一定因为你常锻炼，而是为了方便、实用、方便。”
亚历山大·王的父母是十年前从台湾移民到旧金山的，在美国做塑料生意，很成功。他十几岁的时候，他母亲经常去中国，于是他被送到美国一所昂贵的寄宿学校。他最早是通过同班同学——小说家丹尼埃勒·斯蒂尔的女儿凡妮莎·特兰娜·斯诺接触到高级定制服装的。她常常穿着自她母亲那挂满高级定制服装的童话般的衣柜里淘汰出来的衣服去学校。“放学后我几乎从不会像其他孩子那样去做运动。所以我把时间都花在时尚和杂志上了，我差不多就是通过它们来了解一切的。即使是那时候，我就是这个设计师不是时尚的全部。我喜欢日本街头风的杂志，我还大爱模特儿。我还记得音乐台放《吉赛尔生命中的一天》的时候自己有多兴奋。”现为造型师兼时尚顾问的特兰娜·斯诺至今仍是亚历山大·王时尚生活的重要组成部分，在它为巴黎世家工作的时候，会陪他去巴黎。
2012春夏系列：拉链、顺丰条纹衫、技术网眼织物是主角，运动感十足
在纽约帕森斯设计学院学习设计的亚历山大·王推出了他第一个系列的运动衫；很快他放弃学业，全职工作。他的姐夫帮着照看生意。创业初期，黛安·冯芙丝汀宝曾在一个Vogue杂志员工的身上看到他设计的一件针织衫，顺藤摸瓜找到了亚历山大·王，打电话给他，邀请他加入她的设计团队。但令强势的冯芙丝汀宝惊讶的是，亚历山大·王委婉地拒绝了她。“当黛安·冯芙丝汀宝打电话给我的时候，我实在觉得万分荣幸，但我当初专门辍学来创立这个品牌，我那时并不准备放弃。”
他的固执并未辜负他：此后不到三年，他已经在纽约时装周亮相了。他认为自己的成功是因为“即使在我年轻、还不了解自己的时候，我就认识到我的品牌的定位是生活风的。这项认知是清楚而实在的。我们拍的第一本时装照里，就是一个女孩在一间索霍区的公寓里，随意走动，所有的衣服就好像是衣柜里本有的，拿出来改装了一下，或是日常物什翻新了拿来穿那样，其实那就是我那时的生活方式，也是我朋友们的生活方式。我们经常出去玩，到处睡，有时候把衣服连续穿好多天，然后扔进洗衣机，所以衣服都有的变形什么的。所以照片里的那些衣服是我那段时间的生活的反映。我很崇拜马克·雅各布和汤姆·福德，他们创造了一整个忠实于他们自己的世界，我很喜欢这一点。所以那也是我那时候想做到的。”
如今，他的生活更加复杂了。首先，他在纽约和巴黎的时间一半一半，却是两个“极端”。“在纽约，我有上大学时交的一帮密友，我早上起得很晚，晚上经常出去。而在巴黎，每天基本上就是呆在办公室，安静的吃一顿晚餐，然后回家。周末时，我或许会出去散散步，就这样。”
2009秋冬系列时装：这条小黑裙展现了亚历山大·王功力的日益成熟
亚历山大·王这个牌子，同样，也越来越国际化：过去两年，他们在亚洲开了15家门店，今年会在梅菲尔区的一个老邮局办公点开一家伦敦旗舰店，从多福街市场和维多利亚·贝克汉姆店只要拐过街角，就到了。
对亚历山大·王这样一个牌子来说，挑战在于如何使一个接地气的生活风品牌有“高端”的感觉。（也就是说如何令消费者觉得值得为这个牌子付高价钱。）“设计本身的完整和质量是第一位的。但是视觉环境也非常重要，所以我们对窗口展示和门店设计下了很大功夫。这个牌子还需要继续打磨，但无知不觉它已然是个内涵丰富的品牌了，因为我现在31岁了，不是21岁。之前不喜欢的东西，现在喜欢了，之前喜欢的东西，现在会想要它们变得更好。很多东西都是很微妙的。要用最好的摄影师、最好的造型师、最好的模特儿，来提升你打造的形象。”
这间公司仍属私人所有——“我的姐夫是首席执行官，我母亲是董事会成员之一”——也就是说，他可以做自己想做的。“很幸运我有这份自由，能放手做我认为对这个品牌的长远发展有益的事情。”当被问及可否有一个想要去模仿的业界偶像，他有些闪烁，不肯说——“因为去重复别人做过的事情，有什么意义呢？”——不过他还是点出拉夫·劳伦的名字，说“它是我真心尊敬并崇拜的牌子，它的设计打动了包括普罗大众和精英阶层的不同的观众，却仍保持其完整性，似乎从未妥协。”他说这些话时语气随意，仿佛随便说说。其实，要知道，今天1月，福布斯杂志估测拉夫·劳伦的资产近80亿美元，令他跻身全球富人榜第115位。
亚历山大·王是个天生的实业家：一个冒险家，一个有谋略的思考者。提到这份工作令他最开心的部分，他说是“能够将自己对之有热情的东西变为现实，将大脑中某个抽象的东西变作真实。”他说时尚是一种交流的方式，对自己是谁、想如何生活的一种表达。“有些人会问我十年后会做什么。好像我会转变职业方向什么的。但对当下的我来说，那太不可思议了，因为我的工作其实包含了很多不同的内容。我现在做的事情本身就包含了无穷的可能性。”
（译者：Annabel 来源：英国卫报）
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