既然今天要聊原色牛仔裤Raw Denim的价值，我们就要从定义性价比开始讲起。我大概就归纳出几个方面来谈：生产成本、耐用度、色落效果、剪裁上身效果、稀有度、文化诉求（vintage复刻类牛仔裤必须把这个列为考量方面之一）。
首先我们一定要打破一个观念，越贵就是越好。我觉得超过300RMB的牛仔裤基本都可以算是奢侈品，而奢侈品的属性之一就是“超出实际需要的”，所以至于这个“好不好”就都是非常主观的东西了。
如果单纯以价格来看的话，世界范围生产的Selvedge Jeans（赤耳裤），定属日本产的平均单价最高。但是这意味著日本使用的原材料或者辅料的成本最高吗？未必，因爲一条牛仔裤从棉花最终走到商店跟消费者直接接触，人力成本及企业的利润是占到零售价格的一半以上的，物料成本占的比重反而不大。而日本的平均工资又是世界最高，也就意味著你消费一条日产牛仔裤就在为日本的高收入买单，未必在购买真正的价值。更何况日本自己不生産棉花，原棉全靠进口。美国的棉花在当地纺纱合算还是在日本纺纱合算呢？但是凭心而论，日本生产的Denim布料的确又有著独一无二的质感和染色技术，所以在产品差异性这一点上基本就让这个话题进行到一个没啥可聊的尴尬地步。但是反过来说，如果仅仅把色落效果作为追求的话，日牛真的就最好吗？
这是一张美国网友的Levis 501 shrink to fit的养成图。与日本冈山（日本复刻牛仔裤圣地）生産的Dope + Drakkar的色落。不拿放大镜你看的出多少区别？而且直观视觉来说，501STF的染色还更接近“蓝”，D&D的反而偏灰，你觉得哪个漂亮？
价格上的对比就更有意思了，501STF大概在美国40美金就能买到，日产复刻裤价格约在350-400美金不等。相差10倍的价钱，我们都给什么买单了？定制的五金，号称会色落的纯棉线，鹿皮皮牌，赤耳布料，日本工人的高额工资，以及小众品牌的规模不经济，外加......虚荣心？这些都是你需要的吗？真的需要的吗？大家都有各自不同的答案。
其中我想大家最想攻击我的论点就是，一个是赤耳布一个不是，怎么能放到一起比。我在这裡可以非常负责任的告诉大家，Selvedge也就是赤耳，对于品质一点都没有提升。注意，是一点都没有。它不过就是使用一个更怀旧的方式将棉纱织成布而已，不仅效率低而且次品率高。注意哦，次品率也是要算进成本当中的哦！唯一在质感上的差别就是，老式织布机可以把布料织的更松，密度更低，这又是你想要的吗？
再来谈谈稀有度和文化追求。稀有度，顾名思义，就是世界上的某款裤子的存量，或者它的生産速度。在这一点上，所有复刻类产品都可以直接被封杀，因爲反正还可以再做出来。而真正的古董裤只能是在市场上越来越少，而且不可再生産。复刻度再高的复刻品，它还是复刻品。
在文化精神追求上，又分出了两种不同的价值观。一种说法是以复刻出古董裤的各种细节为上品，一种是以手工製作为上品。要以细节还原的真实度来说，当之无愧，日牛就是干这个的，当然它们最厉害。可是日本又有几个人在尝试独自一人完成整条裤子的缝纫？说白了还是流水綫生産，只不过规模比大型加工厂更小，使用的机器更讲究罢了。而美国就有诸如Roy、Rising Sun等超级牛仔裤狂热者，可以在自己的公寓或者零售店后面的小工作室中独立一人tmd搞出一条牛仔裤，屌不屌！但我也很负责的告诉你，走线绝对没日牛整齐，敷料也不会比日牛更讲究，规模绝对比日牛还不经济。韵味神马的，又是浮云了，见仁见智。
（在这裡也透露一下，Rising Sun从2012年秋冬开始要走商业化路綫。缝纫加工会交给LA的代工厂，有兴趣入手的同志们一定要快，Mike Hodis亲手製作的裤子快成Dead Stock了！）
最后，我想再谈谈对于大规模量产和小众品牌作坊式生産的看法。其实聊到性价比，在逻辑上最直观的体现就是越具有规模经济的生産方式当然就有越高性价比。但是毕竟大规模生産的产品还是要跟不同品牌竞争，一条裤子在原材料或者产业链上游当中省1块钱，可能会导致最后零售价的10块钱差别。所以爲了保持价格上的竞争优势，大型品牌的原则就是在你看不到摸不着的地方能省则省，而Uniqlo这种又以品质标榜的品牌，那绝对更是省在你拆了裤子也找不到的点上了啦...
小众品牌保持竞争力的方式却完全不同，它靠的是产品差异化。如何做到呢？就是不断升级自己的原料、敷料，然后鼓吹自己的品牌哲学...最扯的我还见过使用魔鬼鱼皮作皮牌，子弹壳做铆钉的牌子。他们绝对是秉著将用料极致化的哲学来做裤子。但是对于材料的升级，到了某个程度就是浪费和做作了。所以基本上来说，小众品牌声望最高的牌子，往往就是性价比最低的牌子...举例来说，被国内Raw Denim圈子捧为神裤的老版Joe Mccoy...
废话这么多，其实结论就只有一个：
喜欢你就买，不喜欢就别买，没什么新鲜的..
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