涎水连连
青少年时代的顽固味觉记忆，势必影响人一生的食物选择
擓 kuai 三声
橘红色的固体物在滚汤里慢慢融化扩散……肉是顺着动物肌理切的，一小片一小片薄如蝉翼，半透明地散落在汤的表层。我很小心地吃了一片，很有嚼劲，香，而且回甜。进而再喝汤，浓得像奶一样，非常鲜！
焦桐先生很文艺地把早上这顿，称作“一天中最初的期待”，
那儿居然还有好几桌客人，我选了一张靠窗的座位，要了烤羊腿和啤酒，望着飞雪，想着自己人到中年还在透支生命，失败感不由地泛起。两瓶酒喝完，已经有些醉意。店堂里服务生勤快地跑前跑后，客人们散落在各处，希望着自己的希望，怅惘着自己的怅惘……这情景很像金庸笔下一千年前匆匆赶路的旅人，在风雪中的风陵渡口，那家茅草小店，大家等着雪停，明天又要各自赶路了。
讳莫如深
他乖巧的样子让我不觉心下一暖：其实，个人的饮食偏好，尽管像胎记一样私密，但至亲永远知道它在哪里。
小隐隐于野，大隐隐于市
一个鸡汤炒米，用的是两年的本地母鸡，肥腴健硕，微火炖到脱骨，汤鲜回甜
岭南画家群”或者“白洋淀诗歌群”才配得上这么神圣的称号。
在白塔寺涮肉群形成之前，北京的大部分涮羊肉还是走低端路线的，粗针大线。也正因为同质化的饭店开多了，竞争严重，白塔寺产品不得不开始变得精致：羊是口外的，肉也开始分部位了，厨子的刀工已经部分让位给专门的机器，羊肉片薄如蝉翼。最重要的小料也各家有各家的特色，口福居的香浓、能仁居的温和、百叶居的爽口…
确实如此，北京好吃、正宗的日本料理大都分布在东部，不用说“四叶寿司”、“慢走”这样几乎和日本别无二致的寿司店和居酒屋，江户川、松子之类的快餐日料也不少，甚至还有“隐泉”这样的加州风格美式日餐…
日本人叫三文鱼为鲑shake，多是用盐腌过，煎来吃。传统的日本寿司铺里，根本没有三文鱼刺身卖，觉得它有一种怪味。只有在假东洋店里，本地大师傅头上绑着巾条，大力介绍：“三文鱼鱼生，日本人最爱吃！”
“这就是他们的聪明之处，用几道成熟、有特色同时又超低价位的菜吸引你前来消费，靠其他菜的利润弥补这个差价。江水英说，堤内损失堤外补，看上去越拿手的菜越便宜，但却能带来整体规模效益，这里面暗含着价格心理学原理。
茶籽油不仅能携手姜蒜一起把驴肉中的不适气味去除，而且可以长时间遇高温保持原味
推杯换盏
一个馆子好吃的菜肴就那几道，厨师用心之外，唯手熟尔
饮食江湖，刀光俎影，生存殊为不易
其实这样的看家本领，正如同指纹一样，是一个成熟店家的身份标识，这东西丢了，一个饭馆的个性也便随之作古。
你之蜜糖他之砒霜，这种感受是很难和别人分享的。食物不能强求，尤其是在选择米和面的大是大非上，南方人和北方人很难找到最大公约数，再优秀的民事调解员也无法解开这个疙瘩
尤其是喜欢思考人生的老六，只要到了翠清，人性里最温顺的一面总会被激发到极致。“姑娘，”老六撒娇道，“能帮我们催一催菜么？我的唾液在玩着命地分泌呢。”服务员看了他一眼，甩下一句“现在人多”，旋即给了一个骄傲的背影……老六这边一点都没失落，抚着胸，对着空气嗔道：“我还就喜欢你这个简单粗暴劲儿……”
吃了红菜苔，白菜苔自然变成了床前明月光；而吃了白菜苔，红菜苔又成了心中挥之不去的朱砂痣……
青菜的清香与腊肉的醇香以及鸡汤的鲜香齐齐地集中在筷箸的顶端
纸媒曾经评选出所谓“重庆小面50强”，每家面馆几乎都有自己的绝招。或是在水面的硬度上，或是在辣椒的烘焙上，或是在荤素油的配比上……只有重庆人才能挑剔出其中的差别。和这些相比，我更佩服的是煮面过程中，老板游刃有余的语言中控系统，所有针对厨房的指令都短促和精准，听上去像土匪的暗语。“提黄”，口感要硬点儿；“多青”，多加青菜；“干馏”，少舀汤头；“免红”，不放辣子……喂，你外地人吧？
小面的小，不仅仅意味着简单，更代表着重庆人轻巧的生活态度。”沈宏非的这句话说得准确。那种举重若轻、看淡一切的豁达，才是重庆性格。每天早晨，不管白丁还是鸿儒，无论土豪还是屌丝，都齐刷刷地蹲在路边，或者倒背着领带，或者露半截嫩腰，面红耳赤地对着一碗面，吃得山响，深藏功名。
只剩下幸福的等待 可以用来形容等上菜
所以我认为，一个餐馆的味道百分之三十由厨师掌握，百分之七十则掌握在采买的那个人手里。比如说这一家，每天花最多的精力在买鱼买菜上，自己家里又有承包的山地，养猪养鸡，在原料上的优势，让他们赢在起跑线上了。”
那些纷至沓来的小幸福和小美满把大家全吃无语了
想到两个词，一个是乡愁，另一个是“不可能两次踏入同一条河流”。
瘦肉鲜香，猪皮韧糯
引经据典
揶揄
浅尝辄止
盱眙 xu 一声，yi 二声。张目上视
更营造了临行密密吃，意恐迟迟飞的幻境
绿的晶莹红的缠绵。
如此处理的煮花生，颗粒大小均匀，味道整齐划一，像大家闺秀，举手投足，一颦一笑都有固定的范式，很温顺，却少了惊喜。
生仁鲜甜微脆多汁，像生涩而又幸福的拥吻；外表的咸香更像是安慰恋人时，对方梨花带雨的泪。
腴香氤氲
弃如敝屣 [qì rú bì xǐ]
弃如敝屣是汉语词汇，出自《孟子·尽心上》，比喻毫不可惜地扔掉或抛弃。
美食的追求，对体面生活的向往，都源自人的本能，这是常识。
橘枳之变
韶华易逝，菜又何尝不是这样
讲究“镬气”，说白了就是品尝菜肴最新鲜出炉的那一刹的芳泽。
自家饭菜的性价比，直接关联着服务员的扬眉吐气指数。如果你家的味道不足以吸引顾客，或是上菜速度严重迟滞，或是菜价有些虚高……这些因素都会导致顾客在很短时间内变身黄世仁他妈
红衣佳人白衣友，朝与同歌暮同酒。
世人谓我恋长安，其实只恋长安某。
他在文章里说，每个人只能活一辈子，但做记者，你可以伴随很多陌生人的生命轨迹前行。其实，食客和小二也是陌生的，也是一种相逢，这种短暂的路遇往往和有特色的饭菜一样，能够让你的旅程充满回味。
对餐饮经营者来说，厨师是一个餐厅的核心。对于成功的餐厅，厨师甚至是一道风景。想想侯师傅坐在门口剥虾的样子，确实像一幅画。
小程是我感知季节的一个探头，他总能用最新鲜的食材，折射出对节令最敏感的体悟。
我写过这样的解说词：“传承中国文化的不仅仅是唐诗、宋词、昆曲、京剧，它包含着与我们生活相关的每一个细节。从这个角度来说，厨师是文化的传承者，也是文明的伟大书写者。”这不是奉承，是真心话。 看完古诗词看美食，完全没有障碍，这是一脉相传的东西！古诗词是心口里的活色生香，美食是胃里的翻江倒海！
当面听他讲过去的事情，白莲花般的云朵就在窗外……
那次吃喝之旅令我记忆深刻：餐饮，这种我们摆不到书架上的文化，这里居然会有闲人研究其历史沿革，认真仔细的程度甚至不亚于他们对自己艺术史的盘点，并且还成为大学的选修课程。更关键的是，不管什么时代的菜肴，代表性的餐馆里都人满为患，这个，好吧，我默默接受了你们平时表现出来的民族文化优越感了。
按说，我泱泱大中华的饮食变迁历史，应该不亚于法兰西，但咱们几千年日常生活样态的考据基本停留在文字层面上，非常难以进行实物复制。当然，复制出来也没什么市场。
耄耋(mào dié)： 八九十岁。耄，音“冒”，耋，音“迭”。耄耋是指年纪很大的人。耄耋之年，年纪十分大的时候。
殆无虚日 [dài wú xū rì]殆无虚日是一个汉语词语，意思是几乎没有一天空着，形容几乎天天如此.；出自于宋·周密《武林旧事·大礼》。
举箸夹在眼前，鱼肉如鲜百合一样，层层散开。这时候，能看到的鱼肉的横断面，中心雪白，往边上渐渐上色，到最边缘，居然艳若桃花一般了。
旮旯 [gā lá]
旮旯(gālá)是中国方言词汇，是北方、南方许多省份居民生活中常用的一个词，指屋子里或院子里的角落，或指一切角落。按照《现代汉语词典》中的诠释，是“狭窄偏僻的地方”和“角落”的意思。 近年，北京人艺演出了话剧《旮旯胡同》，说的就是北京的一个不起眼的小巷子里发生的故事。
狼奔豕突（láng bēn shǐ tū）是一个中国汉语成语，豕：猪；突：猛冲。像狼那样奔跑，像猪那样冲撞。形容成群的坏人乱冲乱撞，到处骚扰。（贬义词）比喻敌人奔逃时的惊慌状态。也比喻敌人乱冲乱窜。亦作“豕突狼奔”。
涕泗横流 [tì sì héng liú]
涕泗横流指眼泪鼻涕满脸乱淌。形容极度悲伤或激动。
恣睢 [zì suī]恣睢是一个汉语词汇，拼音为zì suī，基本意思是放纵，放任。任意做坏事，形容凶残横暴，想怎么干就怎么干。出自《史记·伯夷列传》：“暴戾恣睢，聚党数千人，横行天下。”
我喜欢这家的辣椒，不是很辣，但极香，一口下去，香味穿过抬头纹直达天灵盖
烦恼就早扔到中南海去了，那叫一个爽。店里经常能看到隔壁芭蕾舞团女演员，三两成群迈着鸭子步过来，和我们一样，一脑袋扎碗里，半天不抬头。偶尔坐起身，说声“师傅，再来点儿酱豆腐……”，凸露的锁骨和高扬的下巴，迷死个谁
怀揣着死活花不出去的钱，
黑哥哥陈晓卿美食里写人文写地理写人生写社会写经济，文笔又轻松幽默。一气儿读完。好看的书就像好看的姑娘，在一起只觉时间白驹过隙。
食物和性有些相像，非常私人，很多感受是不能分享的，更谈不上制定一个统一标准。饭吃的是心情，见过蔡澜在北京小摊儿上把羊腔骨嘬得山响，一脸的满足，个人认为，这才是食神。
书籍是人类进步的阶梯”这句名言外，我想，他还会写下一句：菜单是人类进餐的电动扶梯。
“十年前，我有幸结识一群志同道合的人，随后发展成为老男人饭局.....”
这本书，相当于作者的吃货回忆路程，他不是一个人在吃，走南闯北，他有一群高质量的“饭桌上的朋友”，每到一个地方，总有老友相迎，吃最地道的牙祭菜，何其幸运。
“老男人饭局”是一个有意思的集合，从前听过林徽因的太太客厅，关乎天南地北，哲学思辨，这拨以食会友，实乃有趣有趣。
美食是区分人和动物的标签之一，美食离不开人，一方面绝大部分美食饱含着人的智慧创造，另一方面只有在分享交流的环境里美食才能彰显最诱人的一面
蔡生在享用食物方面体现出的豁达生活态度和永无止境的好奇心，沈爷广博的知识积累和举重若轻的表达方式都在很大程度上影响了我，让我受益匪浅。以至于在整理专栏
许多食物的调性选择与视觉展示灵感，
美食家在我心中应该是那种人——有家族基因，有敏锐的味觉，有学贯中西的见识以及体系完整的美食著作
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