山水无穷，但岁月有声。行走，就是在一个陌生的地方发现故事、留下感慨，让自己的岁月更丰满。几年来断断续续的颍河之旅，即如此。
淮河最大的支流颍河，发源于河南，在安徽入淮。从河南禹州、许昌、周口，到安徽阜阳、颍上，600多公里沿岸（加上支流就更长）百姓靠颍河养育。
行走禹州颍河边，时光穿越三千年。
当年颍河之牛，非一般河流可比。中华文明的几个核心发源地，颍河上游流域就是一个。如今的禹州，当年就是颍河上游的中心。
禹州出土的新石器时代的石猪
禹州因大禹治水有功受封于此而得名，夏朝时称夏邑，《竹书纪年》记载：“夏禹之子夏启，即位夏邑，大享诸侯于钧台，诸侯从之。”商朝仍称夏邑，商汤曾将夏禹的后裔封于此。春秋时期禹州叫栎邑，是郑国的别都。战国时韩国在此建都，改名称阳翟。
战国后期，秦灭韩，秦王政十七年（公元前230年）以韩国故地设颍川郡，首府就设在阳翟，领二十县，今天的河南许昌、平顶山、周口、漯河及郑州下面的登封等，都为颍川郡所辖。
颍川郡自设立以后，长期以来就是京师之外人口最多、最为繁华的地方，中国众多姓氏都在这里发祥，历史上人才辈出，韩非、张良、晁错、荀彧、郭嘉、钟繇、司马徽、徐庶、吴道子、褚遂良等都是颍川人。
隋唐以后，禹州政治地位下降，但也一直是州府治所，而且陶瓷产业、药材交易火爆，禹州并没有沉寂。
如今的禹州仅是个县级市，但历史余韵仍在，现代化的大轮廓也有了。
颍川名人
禹州古迹张良洞
我跟着导航七拐八绕来到文卫路，冲着十三帮会馆而来。结果是失望，会馆大门紧闭，连个缝都没留，看不着里边的样子。
要说禹州的古建筑，药商会馆是一大特色。
明清时，禹州是全国四大中药材集散地之一。清末民初，药商们逐步形成帮会，竞争激烈。那时，药材交易会都在禹州办，13个药帮的商人集资修建了十三帮会馆，以便协调事务。
十三帮会馆附近还有怀帮会馆，不巧的是会馆闭门整修，好在还留个门缝，我从门缝里拍了两张照片。
大门紧闭的怀帮会馆
怀帮会馆
怀帮会馆建于清同治十一年，由各县在禹州做中药贸易的巨商富贾集资兴建。怀帮会馆是全国现存规模最大、保存最完好的药商会馆，素有“十三帮一大片，不如怀邦一个殿”的赞誉。
这附近以前还有山西会馆、江西会馆，都是药商所建，虽屡经战乱而不倒，但现在已片瓦无存。
禹州的名片是钧瓷。
北宋徽宗时期，官府在今禹州市区东北设置官窑，为皇宫烧制贡瓷。因窑址邻近春秋战国时的钧台，故名为“钧台窑”，简称“钧窑”，所产瓷器即名“钧瓷”。
1964，考古发现了宋钧官窑遗址，1988年列为全国重点文物保护单位。后来在遗址保护区内建起了禹州钧窑址博物馆。
怀帮会馆吃闭门羹的失落，在钧窑址博物馆补了回来。
这个博物馆不小，由主体展馆、宋钧官窑遗址展示馆和钧瓷工程技术研发中心三部分，是国内唯一一座钧瓷专题博物馆。
钧瓷始于唐、盛于宋，是中国古代五大名瓷之一，以独特的釉料及烧成方法产生的窑变神奇而闻名于世。 所谓“窑变”，就是含有铜质的釉料入窑后会形成海棠红、朱砂红、鸡血红等釉色，彼此渗化，相映成辉，“进窑一色，出窑万彩”。钧瓷制作工艺也复杂，一件钧瓷从选料到烧成需经过72道工序，成品率低。所以钧瓷很名贵，俗语说“家财万贯，不如钧瓷一片”。
博物馆的主体展馆有三层，分为六个展厅，细心慢读，禹州的历史文化、钧窑产生和发展的过程、宋代钧官窑器物特点和制作工艺以及钧瓷鉴赏的有关知识，都尽收眼底。
禹州最有吸引力的地方是神垕古镇，向往已久。
古镇在禹州西南20公里伏牛山余脉，我们坐公交到市汽车中心站，那里有直达神垕镇的班车，十几分钟一趟，非常方便。
神垕因钧瓷而繁荣。
早在唐代，神垕就已烧制出多彩的花瓷和钧瓷，宋徽宗年间，神垕的钧瓷被定为“宫廷御用珍品”。
神垕古镇始建于宋，重建于明弘治八年，现在是“中国历史文化名镇”。如今，古镇上不少古迹犹存，如灵泉寺、花戏楼、窑神庙、关帝庙、邓禹寨、明清大宅院、钧窑遗址和众多老房子，适合品味历史文化。连上世纪七八十年代的电影院也保留着，让我等60多岁的人倍感亲切。
明清两代，设主管陶瓷的官署于神垕，其主官的品级为正六品，足见朝廷对钧瓷的重视。走在神垕老街上，很容易就找到了陶瓷官署——当年主管陶瓷产业官员办公和居住的场所。
官署有东西两个院子，保存还算完好。西院是当年官员办公的地方，现在是钧瓷发展史的展室。东院是府邸，现在辟出一部分作钧瓷产品展厅。东院最里边有一座五层碉楼，原本是一李姓富户的，是老街最高的一处建筑。此楼墙体有一米多厚，全部用石块垒砌，异常坚固。
官署西院
官署西院
官署东院
五层碉楼
神垕因陶瓷而兴，官家设陶瓷官署，民间为窑神建庙。老街上有窑神庙，大名伯灵翁庙，始建于宋代，重建于明朝弘治八年（1496年），是钧瓷文化的象征性建筑，庙内现存窑神庙、花戏楼、道房、东西日月厅等。最神奇的是庙门花戏楼，它是两用建筑，正面是山门，反面是戏楼，兼出入、演戏于一体，设计精巧，雕工细致，在国内庙宇建筑里很少见。
伯灵翁庙大门正面
庙门背面是戏台
穿过大门过小广场就是窑神殿，殿里供奉土山大王、窑神孙伯灵和金火圣母三尊神像。土山大王即舜帝，史载舜帝曾“陶河于滨”，被窑民们奉为司土之神，殿内墙上壁画“陶河于滨”，画的就是舜当年教导人们制陶的故事。中国民间的很多神，都要攀附一位真实存在的名人，窑神孙伯灵也如此，相传他是战国时军事家孙膑，曾烧过炭，既是烧炭的祖师，又是瓷业的窑神。金火圣母相传是一位跃火祭钧的民间女子，庙内壁画“舍身烧窑”讲的就是她的故事。
窑神殿
这次行走，没写那么多景点。我自己是少见多怪，自认为奇特的地方就说说，与其他地方大同小异的就不说了。
比如关帝庙就很奇特。关帝庙与伯灵翁庙比邻而居，以前两庙靠一墙而隔，现在合二而一。
关帝庙建于清乾隆十五年（1750年），比伯灵翁庙年轻多了，它由晋商出钱建造，现存牌楼、鼓楼、钟楼、戏楼、主殿等。关帝庙到处都有，但此庙的独特之处在庙门，这庙门由鼓楼、钟楼和木牌楼连为一体构成（图一），挺有意思。木牌楼上的“十三级斗拱”比皇家建筑立面“九级斗拱”还多，或许是建造者认为关羽是关圣大帝，地位应该比一般帝王更高。
关帝庙大门：集庙门、钟鼓楼、牌楼于一体
关帝庙正殿
庙里的石碑
神垕古镇历史悠久，但它并不是墙上的画只供人看，而是活灵活现的。古朴的石屋、陶钵砌成的墙壁、墙头冒出来的鲜花和院落里的老树，一幅古老街巷里现代人生活的图画。高高低低的烟囱随处可见，延续了制瓷业的繁荣；老街上不少店铺，各样瓷器五色斑斓。进了一家店铺，前面是店铺，后面一个小院子就是店家居住和生活的地方，煎炒烹炸的声音和饭菜的香味扑面而来。院子不大，一小畦青菜、几个盆景，就绿意盎然了。
神垕不仅有老街，还有一条与老街并肩而行的商业街，文文静静的。和老街的古朴喧闹比，这里的建筑都是新的，博物馆、精品民宿、咖啡屋，最多的还是展示与售卖钧瓷的店铺。
小朋友参观博物馆
风光都让隔壁的老街占尽，除了周一周二古玩市场开市，其他时候，商业街很静，一路花开，却没多少人。我们来时，遇到老师领着一群孩子参观博物馆，叽叽喳喳的，给街上添了活力。在坐在店里品咖啡，在古镇所得，在这里消化。
禹州的风景是颍河。
颍河流穿市区而过，长达几十公里。近年来，政府投巨资打造20公里的沿河绿化带和滨水步道，宽阔的绿道植被层次分明，分布着好多景观台、亭廊、亲水码头、运动场、休闲健身广场、停车场，市民有了休闲的好地方。
河阔天宽，撑起多少人无边的梦。两三天里，我没事就到河边走走，断断续续也有四五公里了，幻化于河边的无限绿意中。两三天太短，像一根短短的竹签，很难穿起颍河的全部风景，但滨水广场上老人们跳广场舞的火爆、运动场里小伙子们打羽毛球的潇洒、河边绿廊下的情侣依依……短短的竹签也穿起了这些美丽，享受生活的乐趣，即便是点点滴滴，也挺好。
馋人走到哪都忘不了享受美食，雅一点说叫品鉴美食文化，俗一点说就是馋了。禹州的美食不少，神垕镇有“神垕八大碗”，不论是猪肉、鸡肉，都带汤，让人想起洛阳水席。
八大碗之一“粉蒸香酥鸡”
禹州大馍
禹州美食中，独对“杂炣”印象深。杂炣是禹州风味小吃，尤以禹州顺店镇的“顺店杂炣”最著名。把炸豆腐切成丝，和牛杂、粉丝、青菜烩在一起，实际上是一种带汤的烩菜，要配一个烧饼吃。杂炣和老北京的卤煮有点像，但没那么多油，也就便宜多了，10块钱满满一大碗。
杂炣
我们住的酒店附近就有两家杂炣小店，两家都吃了，第二家明显比第一家实惠。第二家店的老板就是顺店人，做出的杂炣自然更地道。和老板聊天，才知顺店杂炣已经过了上百年提炼，才有了独特的味道。她说要用新鲜牛腿骨、牛排及牛肉熬汤，经十几个小时慢火细炖，再放牛肚牛舌牛肝牛百叶牛心，加上些中药材更好。
牛杂、炸豆腐丝、粉丝、蔬菜，看着都不起眼，但变成杂炣，在禹州人看来却是无上美味。 鲜美无油腻，蛋白质高，价格便宜，深得老百姓喜爱，难怪杂炣小店里都是客满。
离开禹州已有一段时日了，但颍河之水舀出的甘甜，会悄无声息地陪伴着我这样的短暂来客，许久。将来拾起记忆的叶片，依然会带着微笑回忆。
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