赴约
中国春节的返乡潮可谓是巨变时代里不变的潮流，无数漂泊在外的中国人总会不约而同地踏上回家的归途，只为一顿年夜的团圆饭。
中国地大物博，美食更是不尽其数。可家乡的味道却是外出游子心中难解的情愫，牵绊着人们来去匆匆的脚步，连接起千里之外的异乡与记忆深处的故乡。那些人，那些事，那些点点滴滴的过去 ，都承载在美食中，于氤氲的热气中化为心间的似水温柔。
我的老家处在梅州的大山深处 ，就是过年也没有城里这般满桌鱼肉的奢华，食材只有自己耕种，自己加工的。
过年前的一两天是最忙的，要自己打磨豆子点卤水做豆腐，去鱼塘里捕鱼做鱼丸子，用木杵打黄板酿馅，家人们一起做美食，有说有笑，虽然年年岁岁菜相似，可大家围坐一桌吃年夜饭时，用客家话叙家长里短却岁岁年年乐不同。
而中国也有很多像我们家一样的家庭，在一年为数不多的假期里原本可以好好放松，却选择连夜奔波，赶回老家。是难忘那熟悉的美食，亦是难以释怀那些心心念念的人。
食物本身早已脱离了单纯味蕾的享受，它更像是站在一个四维的高度，用时间来穿针引线，串起了我们与爱的人之间的点点滴滴的回忆，于流淌的岁月中重温熟悉的柔情。
水乳交融
中国人含蓄，将内心浓烈的感情都寄托在不言的美食之中，让食者慢慢品味。而美食，说到底还是人和人之间的关系。
古有莼鲈之思。
《晋书·张翰传》：“翰因见秋风起，乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍”只简单列出菜品，便见心中波澜，与对人事的难舍。
今亦如此。
陈晓卿导演拍《舌尖2》时表示：“从第一季开始，我们确立的主题就决定了食物只是出发点，重点是通过食物展现人与人之间的关系。”他以片中的月子餐为例：“婆家提供的食物就是促进媳妇有更多的乳汁，而娘家菜的功效则是为了伤口能尽快恢复。”婆家对小生命的欢迎和爱护，娘家对女儿的怜爱 ，便也可见一斑了。
同样的食材，若没了人情作为根基，怕是再怎么品，也难品出其间滋味。
而我，很庆幸有一个大山深处的老家，能让我们用最朴素的食材为引子，一年重构一次熟悉的温暖。
我有很多家在城里的同学都表示 ，年越过越没劲了，以前还会在家里做餐饭，如今都是直接去大酒店里订一桌酒席，一顿饭下来各回各家，年就算过了，甚是没有意思，和平日没啥区别。
而今人们觉得年味渐淡，不是年味淡了，而是人情味淡了。人与人之间的连接速度赶不上美食的增长，美食多了，而人与人之间的交流却少了，没有构筑人与人之间联系的美食仿佛丧失了灵魂，只带来了热量，却没有带来温暖。
困境
人是群居动物，总在有意无意地构建与社会中其他个体的联系，有时我们甚至都没有意识到，我们竟是如此依赖于此。
近几年来，吃播的日渐火爆，不无道理。城市化进程的加速，让个体有了独立的资本，人际间真诚互动的减少却让孤独悄无声息地侵入我们的生活，一个人的餐桌上，我们打开直播，与博主共进晚餐，虽是虚幻，但那陪伴带来的欣慰却是真真切切。
正如《学会吃饭》里所说：“我们不是因为饿而吃，而是因为焦虑、空虚、叛逆、悲伤。我们想寻求慰藉，或是喜悦。”或者是说我们想找回食物背后人与人之间的情感联系，现代越来越多暴饮暴食，我想可能就是美食意义的流失，让我们企图用实体上的食物来弥补精神的饥饿，却是缘木求鱼，饮鸠止渴。我们不知道缺的是什么？还只道是食不知味。
这也许就是我们这代人与美食的爱恨情仇，但也只有真正懂得美食，才不负食之味，才会珍惜与食之人。
破局
春节如期结束，可是因疫情缘故，大家居家隔离，倒是平添许多相处的时光，闲来无事，家人们便用仅有的食材一起创作。平日里大鱼大肉，也不觉得稀罕，今日粗茶淡饭，却因是家人们齐力烹饪，在交谈甚欢中，而食之甚甘。
这世上，唯美食与佳人不可辜负。
美食上桌，
四分是吃本尊，
剩下的六分实为情怀，
有幸能与爱的人围桌共享，
就是一生满足。
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