从景区大门往峰顶，所见山峦普通无序，景点乏善可陈。一株两千岁的银杏根深叶茂地立于半坡，周围的木栏杆上挤满了平安符。与它迢遥相望的紫薇宫立于高台之上，巍峨盖世，攀上去却发现不过一堆残垣断壁。荒野土丘处贴着各位仙师的牌位。道长以最简单的方式表达着自己的敬意。
在山神庙前报到后需要面对长达3750米的人行步道。游客不多也不算少，大多没走几步即气喘吁吁。不识趣的蚊蝇蜂拥前后，尽在眼球上下飞舞。上山的过程即是不停在眼前拍巴掌赶蚊子的过程。好不容易登了顶，却被告知因为施工，海拔1715米处的标志牌与天坛阁对外不开放。不甘心的人们围在铁门外，求施工人员好心开方便之门。好不容易获得允许进去拍了五分钟的照，又被轰了出来。站在当年黄帝祭过天的峰顶举目四望，但见清风山岗各安其位，郁郁葱葱却不张扬。
十八亿年的风雨，留给王屋山的记忆久远，让他习惯做个昔日天王，不与后辈比高低。些许年轻人兴冲冲地前来，却自认一无所获，回去在网上发牢骚说不值一游。殊不知这正是这山的高明处。以虽高却不动声色的天坛峰做掩护，去后山王母洞的路上却是风光无限。
后山因为在修建尚未对游客开放，但基本的保障设施已具备。沿着石阶栈道可以很安全的走到王母洞。一路上基本无人，只能听到老鸦的叫声从云端到树丛。当初因为熔浆爆裂形成的丹崖绝壁随处可见，好多石头甚至红得发紫。行到疲乏处，随意找块岩石一躺，都是躺在天然养生的火山泥上。
越接近王母洞，越感觉到王屋山的精妙绝伦。在一处玻璃栈道的绝壁下的山涧里，有一个很阔大的崖洞。洞顶渗出的地下水滴在岩石上，年久已形成一汪清泉。洞前有更猛的泉水滴漏，雨天就是飞瀑遮掩，形成天然的水帘洞。洞里进深不深，并排支两个帐篷再开伙搭灶倒绰绰有余。地平向外放坡，不用担心雨水回流。沿洞身有紫色的野花和各种草药，浪漫与健康都可满足。想在交通不便的过去，高人隐于此，终日看光亮自西向东，任山川岁月往复，个中滋味，非英雄难以相惜。
2016.5.1
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