七月，独自踏上旅途。江南，这个从未在我心目中占过一丝位置的目的地，成为我这次旅途最突如其来的向往。
是的，很意外的决定让我看到了此生从未见过的江南，从未憧憬过的江南，美丽的江南。
随着高铁车门的开启，含着浓浓水汽的热浪扑面而来，重重地裹住每一个行人。江南独有的空气呀，习惯了干爽清风的北方人会觉得在这一瞬间被窒息了。
幸好有了空调这种东西，旅馆房间可以让我们得以喘息。
清早出门，没走几步便邂逅了一只漂亮的玳瑁猫，很有礼貌地跟我打了招呼。让我这一天拥有了一个完美的开端。
鲁迅故里，人还不算很多，沿着石板路左顾右盼，更多的是好奇。原来江南的大门是竹制的，黑瓦白墙，小小的院落一进套着一进，错落有致。小小的庭院有四方的鱼池。和北方不同，南方人很讲究财不外露，所以白色的墙配上小小的窗，屋子里显得格外安静神秘。
在鲁迅博物馆，见到了鲁迅先生年轻时的照片，同时也看到了范爱农，出乎意料的，这个鲁迅笔下的悲情人物长相很帅气，比鲁迅先生好看多了。
沈园，宋代私人园林。以陆游钗头凤而名。极美。那一阙流传千年的钗头凤，我只看到一个渣到让人无语的男人。
在旅居的酒店旁，我遇到了大善塔，绍兴最古老的三座塔之一，与应天塔，文笔塔齐名。如今，大善寺已不在，只有这座塔，孤零零伫立在城市广场中央，失去了陪伴，失去了香火，失去了灵魂。
越王台，有意外之喜。人很少，山边一座小小的戏台，并不是大名鼎鼎的火神庙戏台，而是属于越王皇家，然而戏台上方的华丽堂皇的藻井说明他应在后世被重修过，美到极致。我独自一人，没有同伴和导游可以询问，也查不到资料，无从考证。
这里还有范仲淹的清白堂，宋高宗的龙头古柏。
独自走在这千年前的古老印记之中，仿佛下一瞬便已不在凡间。
山下的越王城绍兴博物馆，很好的参观地。每一座博物馆都是对历史的尊重，是我最喜欢看的地方。古人的智慧与高超的技艺令人倾倒和沉醉。
徐渭艺术馆，为明代书画家徐渭而建。这是我知道的所有绍兴名人里最穷最落魄的一位。所以他没有故居，只有一座非常现代的艺术馆。馆内有介绍，这位明代“三大才子”之一坎坷悲凉的一生。
仓桥直街，一不小心就错过了，除了人还是人。倒是在一旁的窄巷中意外发现一间老宅，徽派的高墙内有小巧精美的天井。门口的阿婆热情地引我进去观看，却是清代越医名宿何老先生的医馆。
最后，像所有来到江南的北方人一样，我要亲眼看看江南水乡的小桥流水人家。
安昌，飘着梅干菜味道的江南古镇。我见到一只瘦到皮包骨趴在石板地上纳凉的小猫，见到一家宅院门口被人踩到看不清楚的孟氏儒人的碑，见到一位满脸褐斑的老太太佝偻着坐在家门口，半开的门里可以看到墙上挂着黑框的老者画像。
躲过熙攘的人群，我终于找到我此行最重要的目的地：师爷馆。
是啊，在绍兴，如果只记得鲁迅，如果只记得题扇桥，该是件多么失礼的事呀。你可以不喝黄酒，可以吃不惯绍兴菜，但是，怎么可以不去看看曾经名满天下的绍兴师爷们呢。
曾经无绍不成衙的绍兴师爷。在清代近300年的历史中，虽然没有被列入政府官员的序列，却几乎遍及从中央到地方的各级官府衙门。他们虽不是朝廷命官，却几乎主导了大清王朝地方政府乃至整部政治机器的运转。
江南文风之鼎盛，可见一斑。
这是个人杰地灵的地方。每一寸土地都有名人的足迹留下，每一条胡同都有她长长的故事。
摇着橹，沿着狭长的水道穿梭在衬托着高楼大厦背景的古老街市中。眼前的人和景，仿佛是时光交错乱流横生的破碎梦境。在充斥着空调机吹出的热浪和千年不变的梅干菜交织混杂的气味中，来自四面八方的人在这里仿佛有序地混乱着，嘈杂着，自得其乐着。
小桥流水人家，是烟雨江南的诗歌。
名士之乡，是古老越地不朽的神话。
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