时装天桥是砸大钱的行销手段，服装秀是个秀，顾名思义就是一场表演，展现的是当季或品牌形象，当然不会让平凡的日常服装走上舞台。
譬如我们在柜位上会看到一件刺绣点缀的洋装，表现在秀上的可能就是一件满是刺绣的长礼服。所以走秀的模特儿也不会是一般人、秀服也不是一般人能穿或想穿的。然而，这动辄数十万或百万的发表会，其针对的对象，很明显的，不是普罗大众。
她是「时尚狂热者」
如果你看过Vogue，喜欢时装周的街拍、或者算是一个时尚迷，应该对Anna Dello Russo这个名字不感陌生吧。
这个女人是时装界另一位出名的女魔头，视时尚如生命，一天换三次衣服，永不重覆，可谓「衣不惊人死不休」！大家都给了她一个「时尚狂热者」的称号。
Anna对时尚有着超乎常人的疯狂的热情，以致每个造型经常保持着独树一帜的风格和惊人水准，「乱七八糟」没有章法的搭配方式、任何服装到了她身上，总有戏剧般的华丽演绎，教人惊喜万分。
更夸张的是，身为前意大利Vogue编辑，Anna不像一般的国外时尚编辑，比如Grace Coddington、永远穿一身黑。
Anna自己就拥有4000双鞋，更在米兰买了一栋房子为了收纳衣服和鞋，当季的衣服刚走过伸展台、下一秒立刻会出现在她身上。
曾经试过把高定礼服当作便服来穿，因此也成为许多街拍摄影师的宠儿。
现在她担任日本Vogue的编辑与创意顾问，尽管50多岁了，依然穿得花花绿绿、非常大胆，完完全全把生命灌注事业当中，让人印象深刻。一个人究竟有多放任，才能做到如此境界？
不是给你跟我看的！
「时装秀是给时尚产业的人看的。当业外人士或普通消费者看到一场时装秀时，他们会害怕，就像把一盘超辣的菜端到不习惯吃辣的人面前一样。」再经过记者编辑运用知识所学整理解析后，便是世人所谓的「流行趋势」。
当我们厘清受众后，这一切似乎看起来便是理所当然？
就等于突然把你拉进博物馆去理解名画又或者是品味米其林餐厅的料理为何珍贵一样。或许你会纳闷，为什么要如此大费周章办这么一场让大家到看不懂的秀？
时装游走于实用性和艺术性之间
其实最早时装秀的用途是用来吸引买手，而在时代的推进中已经把它变成了一个展示风采的舞台。当然，也不是说所有的成衣类型服装就都缺乏表达内涵，只空有外表这么简单。
基本上所有的成衣类型的服装都是相对来说大众普遍能够接受的时装造型，尽管有时也会有夸张的细节，但是都是大众所能够理解的时尚。至于奢侈品牌，亦有部份风格是大众所能够理解的实用性设计。
用古怪西装对抗牛仔裤
常常以天马行空般上伸展台的Thom Browne，他在接受《GQ》风云人物访问时便说：「我认为身为『设计师』该做的是去刺激人们，让他们得以看见不同的事物，我认为很多人都应该做到这点。
可能有些人不想穿我的衣服，但他们或许会思考可以尝试点不同的东西，这是让服装能够进步的唯一方法。 」他又说：「办秀不是炒新闻，在每个服装系列、比例上的改变，其背后是有很真实的理念存在。」对Thom Browne而言，招牌灰色西装便是用来对抗牛仔裤和鸭舌帽泛滥的决心。
「敢创作」能够彰显地位
对我们来说，伸展台上看的或许是难以驾驭的服装，可对于产业和社会来说，川久保玲正用时装进行革命。
Comme des Garçons近年来在秀场上所做的是一种反抗当今乏味时装现状的极端反应。那是一种对现状的疾呼，而不是一个商业活动，她可以随心所欲的做自己想做的事，是多么的令设计师后辈们所敬仰，这就是彰显她在行业中的地位。
川久保玲在伸展台上展示的设计是一种艺术品的穿戴形式，重点是展现设计师的灵感和创意，并不具有实穿的功能性。
套句川久保玲的丈夫Adrian Joffe所言：「时尚仅仅是社会的一种反映。我们生活在这样的一个文化下：穷人可以用便宜的服装打扮自己，富人也可以通过昂贵的服装来证明他们是唯一的拥有者；这不是什么新的观念。
有些人在加勒比海拥有游艇，也有些人觉得能在一个小破屋里睡觉就很幸运了。」在此并非强调人鬼殊途，只不过他的观点是，「我们需要这一切最终与平衡有关,在时尚界我们需要Uniqlo、Louis Vuitton和川久保玲。」
或许人生就是需要交织著一些平易近人、触不可及、前卫革命的事物。
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