2019.10.13
从落笔的一刻起，我仿佛又重新站回天安门东站的出站口了。
不出意外，第一眼永远都是攒动的游客脑袋。那些夹杂着或南或北的神奇口音，打着中国移动或人寿保险的花伞；导游举着个小旗，散散的队伍就被人群插地左歪右斜，大部队叽叽喳喳赶着过天安门安检，这就是广场前端啦。
通常是头一遭来北京的游客才会天安门广场这条路，当然，你想要躲过人群，那就必须绕路——那是一个神奇的出口，可以一秒变化成入口。
出了地铁口逆着人流向前去，就会看到南池子的朱红拱门——南池子据说是民国时期才修出来的。明清那会儿，整个紫禁城封严，老百姓如果想从地安门那块儿来前门，需得吭哧哧地绕过整个故宫——后来满清被赶跑，政府嫌绕路碍事，索性从景山那块挖通了南北池子，从此便可直接由天安门通到景山前头。蒲菖河的芦苇、普渡寺的小四合院儿，混杂着悠哒哒的鸽哨声，从禁忌缓缓走向平凡。灰秃秃的墙院被重新装饰，改学校的改学校、涂朱漆的涂朱漆；老槐树们倒是一笔未动，百年来安静杵在街边，枝丫慢悠悠地覆盖整个街头，时光仿佛也被锁住；新意拉着旧情，这便成了日后最熟悉的南池子大街。
每次去故宫，我是最爱走这条街的。不太挤，也不太急，晃晃悠悠地就到东华门大街，如果之前你已经从官网买好了票，那只需从午门刷身份证直接进太和门，爽。
如若摊上雨天就更妙了。春雨，柳树新发，茸茸的花草。游客肉眼可见减少。老槐们抖落碧绿的叶子，毛毛细雨的话基本就会被新叶遮住——街面濡湿一层，树下却干燥，偶尔还能听到麻雀在头顶叽叽喳喳，但却完全看不到，仿佛老树自己在叫。南池子沉浸在春雾中，极像品着茶的老先生，从容且淡雅。偶尔会从胡同深处传来叮铃铃的自行车铃声。没错，住在这的老北京们好像对上世纪八九十年代的自行车情有独钟，也许是奇妙的世纪情怀吧。
旧酒总要是新瓶装。以前的南池子可能得马车拉着走——或者再晚点二八大杠什么的。不过现在蒲菖河公园门口停了一溜小摩拜，要去什刹海的话，通常我就会直接在这里扫码。一般游客喜欢从东华门出来，所以过了东华门就极少能见到他们了。再往前走的北池子街算是居民区，一般没多少人。这时可以蹬着单车火花带闪电穿过景山前街、地安门内大街，直到后海的慢摇慵懒响起。
出来玩总是要买点小零食的，不然怎么能叫旅游呢？
南池子的纪念品商家们大有乾坤。
北京烤鸭。如果你是走东华门到天安门东站这条路，通常会遇到这种情况：
东华门城楼下竖牌子：“北京烤鸭，特价一百元两只咯！”
往前走五分钟的大喇叭：“北京烤鸭，一百元买二赠一！”
再踱步十分钟的吆喝：“北京烤鸭，一百元四只，包邮寄到家！”
——这薛定谔的鸭子们包装长得一模一样。由此大可窥探商家的房租，果然越靠近皇城根儿房子越金贵。
烤肠。就是全国各地常见的台湾烤肠。同样是肠，故宫城里头十块钱一份；刚出神武门，马上就变成六块钱一份。再往外走不到十步；五块钱一根喽——！若是这会儿忍住不买，那就对了。因为沿着南池子走个十分钟，马上就能听到“台湾烤肠，五块钱两根，五块钱两根了！”——标配是个穿老头背心的大爷，搬一马扎拿着蒲扇，架个烤肠机器，坐在自家四合院的门槛旁吆喝。
唔，也许皇城里头的烤肠开过光吧。
至于清仓甩卖最后一天了五年的纱巾店、以及铺天盖地的假稻香村，和各种打着老北京旗号实则难以下咽的炸酱面，与之相比都不足为道了。
相比喧闹的白天，夜晚的南池子很神奇。旅游旺季，故宫一般五点半关门，七点以后游客就散的差不多。这时的南池子就只剩家长里短的惬意了。
吃饭完，坐个地铁就能来遛弯。空气里弥漫着傍晚的饭香。炸酱面馆准备关门，店家坐厅里看墙上的背头电视吃饭；住附近的老头老太太推着买菜小车拐进胡同；年轻的姑娘扎马尾，一身运动装沿路慢跑；大叔大妈们左手一条哈士奇、右手一条小泰迪，满街都是狗子欢快地奔跑——可以尽情撸。狗主人通常很热情，会拉着你聊天南海北，即便你们并不相识。晚上的故宫不会亮灯，护城河背对路灯黄橙橙的光下，可以看到城墙上竖着的大牌子：禁止钓鱼。但大牌子的路对面：鱼竿翘棱着，一排鱼竿翘棱着，一群装备精良的老大爷排排站，竿子甩得一个比一个勤。
……挠头。
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