为什么要去宁夏？现实和理想的交织。
现实的原因，娃爹选的地方。作为我们旅行团唯一能够自驾的司机，他的意愿向来四两拨千斤，司机不乐意去，憧憬再美好都白搭。理想的原因，我喜欢壮阔的大山大河，想想无边无际的沙漠都能平添一股子豪气。但也不是人人都像我这么大大咧咧。当我们靠近沙坡头的滚滚黄沙时，娃爹脱口而出，哇，这沙漠真让人绝望！啥？绝望？这明明是天地自在宽，是狂心在奔驰…嗨，这人和人差别真大。
腾格里沙漠的沙子又细又软
宁夏是个小众的旅行地。去之前，除了“塞上江南”这个标签外，我对它一无所知，认知距离比地理距离不知道要长多少。但我总觉得旅行得有点冒险精神，越是陌生的地域和文化越要去尝试，越是风格各异的风光越要去体验，这样才能长见识。当然，也有弄砸的时候，灰头土脸，一地鸡毛。但也许王安石说的“世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远”就是真的呢？
中卫高庙层层叠叠，把小小空间用到极致
娃爹第一眼看到贺兰山就惊呼不已。他长在平原，对大地上兀地长起来的高山有天然的震撼。我小时候生活在南方丘陵地区，山，灵秀的山，家常便饭，“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”。但贺兰山另有一派悲怆。“贺兰”是匈奴语“骏马奔驰”，这里曾经水草肥美，绿意葱茏。可如今，它硕大的身姿垂落，周身支离破碎，无数的滚石即将淹没它。山上疏疏离离的荒草，像是这位巨人的老年斑，斑斑点点道尽沧桑。“驾长车，踏破贺兰山阙”，若是岳飞见到它这幅模样，估计也会消磨了英雄意志。
脆弱的贺兰山生态系统
我们去看了贺兰山上的岩画。这着实是个有趣的地方。万年前人类的幼儿期，很像人的幼儿期，所以孩子们对这些古老岩画有着与生俱来的通透理解力。反倒是我们这些成年人，困在了语言文字的牢笼里。“太阳神”瞪大了双眼俯瞰众生，寥寥几笔就是虎，鹿，羊，牛…以及一大堆我们知道肯定是动物却叫不上名字的图案，还有数不清的人脸，手印。“岁月失语，唯石能言”，祖先留给我们的神秘暗语，好像在粗粝的山石间呢喃。
贺兰山岩画是距今3000到1万年的人类留下的遗迹
来宁夏不得不提西夏王朝。常说历史上某个南方政权偏安一隅，其实背后就有对它被动偷生的隐喻指摘。但西夏王朝的“游牧风”喷薄凌厉，硬朗锐利，与中原王朝长期对峙，但对中原文化兼收并蓄，颇具胸怀和眼光。别的不说，就看那神似汉字又不是汉字的西夏文，就不是简单“拿来主义”。在西夏王陵遗址公园，博物馆建得挺后现代，如果有阳光，几何光影会很漂亮。展品陈设不多，但对于我们这种入门级的人来说足够。近200年的西夏不再是历史书上北宋的邦交国，蒙古的交战国，它是它自己，也是历史的一种面相。
西夏陵博物馆外立面采用和王陵遗址一样的土层构造
西夏王陵的遗址坐落在辽阔的草原上。我们要坐上观光车，行驶十几公里才能深入草原腹地。据说整个陵区有9座王陵，近百座陪葬墓。观光车的水平视野领略不到陵区的雄伟，只能看到一个个夯土堆成的陵塔散落四方，有的还有环绕四周的城墙的残垣。背靠巍峨连绵的高山，面向一望无垠的草原，那些西夏帝王们始终坐拥这片天上人间。
西夏王朝的陵寝制深受中原文化影响
在腾格里沙漠里，时间好像会静止。置身沙海中，被一种巨大的虚空感环绕，忘记了我从哪里来，我要到哪里去，更不要提我是谁了。那些城市里的逼仄、弯绕、焦灼、牵绊，都飞去了另一个世界，只剩下了此时此刻的黄沙。在这个单调的时空里，我好像和沙漠里的一只虫子也差不多，自由叠自由，茫茫复茫茫。
沙坡头景区的茫茫沙海
住在沙漠的夜晚，欢乐的滑沙，欢腾的篝火，等待着，等待着，等待着落日的霞光一点点消退，浓厚的云层一直没有散去，我们没有盼来期待中的璀璨星河…
住在沙漠帐篷里是一种别样的体验
在中卫的沙漠边第一次见到黄河。大河再怎么渡尽劫波，大河还是有大河的气势。九曲十八弯是老生常谈了，让我感到诧异的是两岸绿意浓浓，大片的良田和树林孕育了丰饶。听说这里是全世界治沙的典范，独创了一种叫做“麦格”的治沙法，成效显著。铁路道口旁挂着竺可桢先生的名言：向沙漠进军。若我们不到沙漠来，可能永远体会这背后的艰辛。
塞上江南的风光
黄河边立着一尊王维的雕像，当年他出使塞外写下那首《使至塞上》传诵至今。说来也有意思，唐代那么多塞外诗人，写了那么多边关诗篇，结果流传千年的一等一的塞外风光，竟是“诗佛”王维笔下的“大漠孤烟直，长河落日圆”，极致的洗练写出了极致的雄浑。站在黄河边读这句诗，让人拍案叫绝。只是游人如织，再也难寻风烟的孤寂。
山水田园诗人写大漠风光一样手到擒来
有幸生在中国，有如此辽阔的幅员让我们行走；有幸生在华夏，有如此深厚的民族融合历史让我们滋养。感谢宁夏和内蒙古，给了小朋友关于“大”的具象。这个世界很大，我们也要让自己变“大”，大到能够“装下”人世间的草原和沙漠。人的生命很短，即便尊贵如帝王，也只是历史一瞬，千年后尘归尘，土归土。活在当下，且行且珍惜。
沙漠之花
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