彭蠡，在很多人的观念里，它指的是鄱阳湖，然而，此古称的正解乃为巢湖。清康熙朝吏部尚书、文渊阁大学士李光地，“四库全书”总纂官、协办大学士纪晓岚等都为此正名，清代巢湖史研究专家李恩绶主编《巢湖志》开卷即为此声明：“巢湖，一云‘彭蠡’。”
——题记
湖天第一胜境——中庙
朱砂色的墙，边角的黑色重檐向四周飞出，每一个角都系了铃，不仔细听，听不到湖风吹响的铃声，这就是我对中庙最纯粹的印象。
愈走进，香火的气息就愈发浓重，随行的导游告诉我们，经过千年的历史，中庙如今已糅合了佛道两教的文化，庙里面出现的道教关公像和佛教弥勒佛便印证了这番话。
从里到外走一圈，脑海里就基本构造出中庙寺的格局，它分为三层结构，即三大殿，第一层供奉鬼神，第二层进行佛事活动，前来瞻仰的人们心怀一份虔诚，在香火缭绕的烟雾里远离纷繁俗世。
后殿是为三层藏经阁，古人都说登高才能望远，那么藏经阁的顶楼就是最佳的眺望点，凭栏远望，天水之青处，是湖天一色之景，是回归内心的舒畅和从容。
中庙有“湖天第一胜境”之说，这是皖籍佛学大家赵朴初先生所做的评价，身临其境，才知道这评价从何而来。
由远景看，它呈现横架在湖面上的形态，底部是“空”的，揭开这个“空”的证据是庙里面的天湖井，不知道是不是参观的游人过多，造井的石头边沿有着很明显的手指触摸的凹痕，将五指搭上去很是契合。
小心翼翼的往里面瞟两眼，便移不开目光，这口水井下连着洞穴，而洞穴又与湖水相连，整个彭蠡的水都是它的储水量，可见，这上接天、下连地的天湖井有多么让人惊叹。
“中庙”之名的来历很大一部分源于它的地理位置。
它既处于彭蠡与庐州之间，又处于八百里巢湖的中间位置，同时，“中”这个字有着包罗万象的大气，它蕴含了我们国家自古以来的对称折中之美，也承载了华夏文明的厚重感。
中庙也称“忠庙”，沿着石板路往前走，出现向下的石梯，当地人称之为“十八沓”，我默默在心里数着，不多不少，正好十八级，走下去之后的街道是徽派气息浓重的建筑。转个弯，便是清末李鸿章为祭奠血洒沙场的淮军而建的昭忠祠。
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昭忠祠的年代感很突出，它来自岁月的缄默不语使我跨过门槛的脚步都不尽放慢了些，我去一个地方游玩总有一个习惯，那便是数数，从昭忠祠外四口对称的大水缸，到门内拥有千年历史的两排古树，再由一小格一小格石板地上布满了的青苔，这些都给了我一种想静下心来的庄严感。
昭忠祠由门厅、正门、两厢组成，呈现了中国典型的建筑格局，在《巢湖建淮军昭忠祠摺》中，李鸿章谈到捐建巢湖淮军昭忠祠的目的——“用申报飨，庶以妥侑毅魄，昭示来兹。”
这也是李鸿章顺应淮军将领的要求，使为国捐躯者的亡灵得到应有的祭祀，使生者得到心理上的平衡和安慰。
踏进祠堂正门，抬眼，牌匾上的“表獎忠動”四个大字熠熠生辉，其实昭忠祠在全国各地都有修葺，然而，巢湖的淮军昭忠祠的特殊在于，它建于淮军的创始之地和淮军战士的故乡，也就是说，它是所有将士们的故里，它所蕴含的归属感足以让亡灵安心魂归。
面向八百里浩瀚长湖，背靠拥有千年历史的庙宇，行走其中，刚柔并济的水与烟雾缭绕的庙宇之间奇妙的结合，是自然与人文最美的孕育。
“遥看巢湖金浪里，爱她姑姥发如油”
欲上岛，必先乘船，乘船者，觉水阔天远，是由远及近也。
姥山岛位于巢湖的湖心，我们没有等多久便乘上船。船身缓缓在后面留下漾开来的水纹，盯着久了，便分不清是我们在向着岛驶去，还是岛放满了速度在向着我们移来。
我百无聊赖的抬头看向空中，希望能瞧见“落霞与孤鹜齐飞”里面的白鹭，白鹭确实没能瞧见，不过头顶的蔚色天空却让人离不开眼。
这种相对性的等待是最美好的，你知道落地的地方就在眼前，于是存着一份好心情不急不躁。
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这座青螺状的姥山岛给我们最直观的感受就是，它像一座天然的植物园，目光所及之处尽是绿意，能识别出的是黑松、毛竹以及茶叶，印着傍水而居的人家，透露着影影绰绰的清新。
据说在姥山岛能有“空谷传音”的体验，因为这是座死火山，所以它的地下有很多地方都是空的，这一点从我们上山就观察到不少的凝灰岩就能看出。
我怀着这份小心思，在山道上走路时使劲跺脚，往上没走多远，便隐隐约约听到笛声，询问身旁同行的人，他们都摇头，我心里惦记着这份朦胧的谜底，便顾不上那虚无的空谷传音。
待笛声越来越清晰，我的眼睛开始发亮，眼前是一位年纪偏大的乐人，站在自己开的小茶馆里吹着有些耳熟的调子，音律悠扬，据说，这里还经常会有艺人拉二胡唱庐剧《陷巢湖》，也算得上是个高雅之地了。
我们一行人的目标是山顶的文峰塔，便没有在此地做过多停留，脚下的地势越来越陡，但塔的样子也越来越清晰。
七层的凌虚高塔，很古朴，清朝光绪年间建成，李鸿章在第五层题字“文光斗射”，认可了此地出才人的传说，塔内的石梯笔直且陡峭，有一百余阶，上下时仅容一人通过。
我们在一层的塔内饶了一圈，游人很多，空间很是局促，索性便走出来坐在周围天然形成的石头凳上小憩片刻，垂眼往下看，游人依然络绎不绝，山顶有风，放眼尽是浓绿，说不上淋漓，却也极尽酣畅。
来去之间，变的是不同的人的面庞，不变的，是轧着历史轨道沉淀下来的人文情怀。
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来到一个陌生的地方，如果没有足够的时间，就不必拘泥于面面俱到，当你的脚步踏入此地，关联效应就已经产生。
晚唐诗人“罗隐”在《姥山》中用“借问邑人沉水事，已经秦汉几千年”描写出了姥山岛的人世沧桑。
中庙与姥山一水相连，山光水色里又承接了人们对寺庙与宗教的信仰，这道自然与人文交错的脉络横贯在彭蠡人的骨血里，也横贯在来往不绝的游人记忆里。
我们在这方寸之间行色匆匆，自然却孕育出了世间至简之理。
——END
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