周末，老公难得半日的清闲，带回来一只农家土鸡，然后在厨房挥汗如雨，说要跟土鸡馆的厨师PK一番！炎炎夏日，一家人围坐在热滚滚的土鸡火锅旁，你一勺我一筷，吃得酣畅淋漓。豆大的汗珠，放不下的筷子，逐渐圆鼓的肚皮，无一不在赞美老公的好厨艺。
夏日的火锅是浓烈的、滚烫的，是回味无穷的。这不，在梦里，我都没有停下“吃”火锅的步代，穿梭时空，继续“品味”着不同时代的火锅。
商代兽面纹青铜温鼎
我来到了3000多年前的商周。此时的饮食器皿基本都是鼎，其中有一种“温鼎”，一般只有达官贵人才有资格使用。此鼎内里有夹层，将其分为两部分，上层盛放汤羹肉类，下层放置炭火燃料，并设有火门用来更换炭火。菜盛入鼎中，下有炭火燃烧，使其菜品一直保持温热。这，其实就是火锅的雏形。
时空跳转千年，我又来到了2000多年前的汉代。此时的火锅，已经比较接近现代火锅了。丝绸之路的开通，带动了长安和西域地区的交流，外来的香菜和葱已经作为一种调味品，出现在了王侯贵族们的餐桌上。据说，汉代就已经开始涮牛肚，并配与火锅蘸料的吃法。长沙马王堆汉墓竹简上，就曾有过关于用各种内脏涮火锅的记载：“牛濯胃一器”、“牛濯脾、肣、心、肺各一器”。这里的牛濯胃指的就是涮牛肚，肣指的是牛舌。可见，在汉朝的时候，涮牛下水就已经算是可以上台面的菜了，毕竟这可是在长沙国丞相府的墓里发现的记载。除此之外，汉朝甚至还发明了类似药膳锅底火锅，以及低温慢涮的手法。看到这些，吃货如我，也心甘情愿地献上了我的膝盖。
五熟釜
离开汉朝，我来到了1700多年前的魏晋时期。这一时期，出现了五熟釜。这个鼎内，总共分为5个格子，可以分别涮煮不同的食物或者盛放不同的汤底。没错，正如你想到的，它与我们熟知的九宫格火锅、鸳鸯锅如出一辙。
时间继续前行，来到唐宋时期，我必须要多留一下。因为陶瓷、冶铁技术的发展，使得从唐宋开始，火锅就逐渐不再依附“鼎”这种器具而存在，于是火锅从王侯贵族，逐渐走向士大夫甚至是平民阶层。
唐朝的火锅，多是用陶烧成的，叫“暖锅”。白居易有诗赋：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”就生动地描写了吃火锅的场景，诗中的“红泥”即陶瓷火锅。
在宋代，火锅的吃法已十分常见。南宋林洪在其《山家清供》中记载了一种独特食法，叫做“拨霞供”。据说，林洪在大雪纷飞的一天，前往武夷山拜访隐士，碰巧逮了只免子。等他见到隐士后，先将兔子片成薄片，和他一边谈笑作诗，一边用筷子夹着切成薄片的野兔肉，在汤水中一撩拨，变出云霞一般的色泽，再蘸上调味汁水，鲜美异常。席间两人作了一句“浪涌晴江雪，风翻晚照霞。”觉得极为贴切，干脆化用成“拨霞供”，作为这顿美餐的名号。 而这份访友时的意外之喜，在翻滚的汤底里延续至今。
时间的车轮，来到明清时期。各种外来作物和调料开始传入中原地区，极大地丰富了火锅的味道和种类。清朝时期，各种涮肉火锅已成为宫廷的冬日佳肴。特别是乾隆皇帝，几乎每顿必上火锅。
火锅，作为一种存续了太久太久的烹饪方式，它已不再是一种单纯的饮食，逐渐有了自己的文化，在不同的历史时期代表了不同的意义。
火锅，已经成为一个时代里的截面与缩影：或许是贪吃享乐王侯们的地位，也有可能是乐天派美食词人的雅趣，也有可能是平民团圆团聚的寄托……如果非要说它有什么贯穿古今的文化意义……我想，可能就是古今的吃货们，穿越时空、追求美食的共同乐趣吧。
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