从CELINE换设计师 看谁是奢侈品牌中最能呼风唤雨的人

1.飞鸟和新酒丨插画师冬季合作款上市

飞鸟和新酒品牌成立于2012年，是一个诠释“自然、浪漫、自由”、倡导自然漫活的生活方式类女装品牌。坚持了海明控股集团“共同创造美好生活”的使命，提供了一种由穿着体验带来的回归自我、放松生活的新选择。

飞鸟和新酒注重产品和内容的强关联，并以内容驱动零售。因此每一季的产品都有相应的内容匹配，甚至在设计开发阶段就由内容规划产品。而本季的内容点之一就是和插画师烟囱的跨界合作。

烟囱的创作形式多样，但是内容都以他本人的生活为基础，却加入了大量的空想，给观众一种真实的代入感。延续了18秋的跨界合作，飞鸟和新酒继续将烟囱的插画元素植入18冬的产品，选用拼贴画，使用充满童真的色彩，将自然/个体用有趣的手法体现出来，更加体现飞鸟和新酒的品牌理念。

2.Celine更换设计师以来频频动作 代购称忠粉开始囤包收藏

继关店清官网后，奢侈品牌Celine再添调整动作。10月18日，Celine内部邮件流出，显示该公司已通过邮件确认将停产多款畅销手袋，包括最受欢迎的Clasp和Frame。自品牌新设计师上任以来，从更换LOGO、清空官网上前设计师信息到关闭电商，一系列强势动作引人关注。此次宣布畅销款停产之际，部分国内代购已经表示有不少顾客在购买旧款包袋进行收藏。

据上述Celine公司邮件显示，品牌宣布2019年新品系列包括Luggage、Classic、Belt、Cabas、Sangle、Big Bag以及Strap( SLGS)等7个系列，但Clasp和Frame系列则不再推出新品。从Classic Box到Luggage Tote，再到Twisted Cabas等，Phoebe Philo十分擅长制造明星手袋。但品牌持续从产品到品牌淡化前任设计师的痕迹，不难看出Celine颠覆式的变革意图。

第五大道奢侈品网孙亚菲对北京商报记者表示，从设计来看，与Celi品牌之前的鲶鱼包等爆款产品相比，Celine新品从用色到造型，个人风格被削弱不少，甚至完全失去了Celine的品牌风格。品牌更换设计师后，一般而言设计师会作出很多改变，以期和上任设计师的产品、形象做一个切割，但如此强势的操作方式对品牌发展效果如何还有待考察。

3.Celine内部邮件宣布将停产两款手袋 消息证实情况属实

一封CELINE品牌的内部邮件在网上流传，其内容为公布了2019春夏系将继续生产的数款手袋，包括Luggage、Classic、Belt等，其中，Clasp和Frame将面临停产。稍后据接近CELINE的消息人士向界面正式，该邮件真实。

这意味着CELINE前创意总监Phoebe Philo的两个代表作将完成历史使命，而该品牌也将进一步迎接由Hedi Slimane主导的新篇章。在过去，Philo的诸多手袋设计深入人心，Frame方正优雅，Clasp率性简约，都极好地与Philo一贯的风格吻合。

“Céline过去是什么、怎么样和我毫无关系。我在任期间，它将会是我打造的结果。” Philo曾如是说，“Powerful and Strong——a kind of contemporary minimalism”。(充满力量且强大——一种现代的极简主义风格)她这样形容她执掌下的CELINE。

不过如今，LVMH集团显然也希望新创意总监Hedi可以让Dior Homme和Saint Laurent创造的辉煌业绩可以在CELINE重现，据《金融时报》报道，Arnault的目标是希望Hedi可以把CELINE的销量翻两倍甚至三倍。

4.爱马仕加紧数字化转型 全新中文官网已上线

一向以神秘感著称的法国高级奢侈品牌爱马仕，在其他奢侈品品牌纷纷在中国转型数字化的影响下，终于坐不住了。此前，爱马仕线上电商平台已经在欧洲、美国及日本推出，但在中国市场却迟迟没有开通。直到今年，这个已经170多年历史的奢侈品牌终于低下了它高贵的身姿，开始了中国线上零售的探索之路。

事实上，包括爱马仕在内的其他奢侈品品牌越来越重视中国市场的发展，根据爱马仕发布的上半年初步业绩数据，在中国消费者的推动下其营业利润率录得34.5%，超过分析师预期并创历史新高，净利润录得7.8亿欧元。

不得不承认的是，在电商发达的中国，线上渠道绝对是品牌商们想要扩张的过程中必不可少的环节。数字化开启了一个新时代，在此转变之下，奢侈品牌也开始适应不断变化的购物环境和消费习惯，打通线上线下，为消费者提供更加出色和独特的购物体验。显然，中国电商的发展速度让爱马仕比之前更为重视这一渠道。

5.在美国攻城略地的欧洲折扣商们：Primark

本质上看，Primark横跨了时尚界的两个增长领域：折扣和快速时尚。据其母公司美国联合食品公司(ABF)2017年的年度报告显示，Primark通常可以在6周内将产品从设计理念变成商品，摆放到货架上。

Primark在自有品牌领域也做的不错，共有13个子品牌。它的旗舰市中心店的平均面积为4万平方英尺(约3716平方米)，目前分布在欧洲10国和美国。

Primark仍对美国市场潜力充满信心，尽管它继续以极其谨慎的态度行事。 该公司计划于2019年在美国东北部以外的地方投资，并在Sawgrass Mills开设一个新店，其位置是在佛罗里达州日出市的一个奥特莱斯当中。

这个选址标志着一个重大的变化，不过从客流角度看Sawgrass Mills是佛罗里达州第二大客流中心(仅次于迪斯尼)——每年有4500万购物者。Primark预计，该店的位置，以及奥特莱斯其他低价商店，将推动消费者对Primark的品牌意识。

Primark已经在美国市场建立了一个忠诚的追随团体：美国消费者开始对这类折价店铺产生更浓厚的兴趣——消费者来到Primark后，通常会给他们很好的评价，但是在更多的美国地区，Primark仍然不为购物者所知，尤其是那些不常去购物中心或使用社交媒体的顾客。

6.设计师品牌Alexander Wang持续动荡 上任一年的CEO离职

设计师Alexander Wang同名品牌持续动荡，上任仅一年的CEO黯然离职。

据时尚商业快讯 ,Alexander Wang品牌 CEO Lisa Gersh 已宣布离任，这距离她上任刚好一年时间，未来其职务将由Alexander Wang 本人与其他高层管理人员共同承担，目前该品牌已开始物色新的CEO人选。

在离任法国奢侈品牌Balenciaga创意总监后，Alexander Wang于2016年6月出任同名品牌CEO与董事长职位，去年10月Alexander Wang决定将CEO职位让予原时尚购物网站Goop CEO Lisa Gersh，后者任期内帮助品牌扩展了新类别的业务。

据品牌去年披露的数据，Thom Browne 2016年销售额达1亿美元，创历史新高，其中30%来自美国与加拿大、30%来自欧洲，40%来自包括大中华区在内的亚洲市场，并预计今年销售额增幅约为25%-30%至1.25亿美元。目前品牌男装品类销售额占总销售额的67%，女装业务则占总销售额的1/3。资金充沛的中国资本也表示出对海外年轻设计师品牌产生兴趣，除了Alexander Wang以外，最新一起案例是国内服饰集团森马上周宣布将以500 万美元收购美国华裔设计师Jason Wu同名品牌的母公司的股权，这也意味着目前Jason Wu的旗下的品牌估值已达4500万美元。

8.英国品牌New Look今天宣布退出中国 在华门店超100家

据无时尚中文网消息，英国服饰品牌零售商New Look 预计将于2018年10月18日正式宣布退出中国，并已经聘请地产服务商CBRE 世邦魏理仕负责处理其商铺退租、转租问题。

事实上，New Look 深陷泥潭的现状已屡次被媒体曝出。最新的财报数据显示，在截止到3月24日的2017/2018财年中，NEW LOOK的营业亏损为7430万英镑，而去年同期盈利9760万英镑。这意味着NEW LOOK如今已身处困境，在业绩亏损的同时，此前制定的中国扩张战略也被传“不作数”了。

该公司在今年3月与业主签署Company Voluntary Arrangement 协议，进行关店降租。根据该协议，公司将关闭英国60间门店，同时将6间门店转为第三方运营，另外393间将会提议业主减租。不过该协议并不包括中国市场，而在最新的年报发布中，New Look 对中国市场的业绩和未来发展只字未提，因此被猜测可能将单独发布中国市场的策略。

9.瑞士制表品牌CORUM昆仑表宣布退出2019年巴塞尔钟表展

日前，瑞士高级制表品牌 CORUM昆仑表宣布将不再参加2019年巴塞尔钟表展。这也意味着，历经62年的参与，CORUM昆仑表的巴塞尔钟表展旅程将告一段落,今时今日，首要任务是专注于服务真正的品牌拥趸，包括零售商、终端客户及各大媒体，因此需要改变理念和策略，将资源投放于其他更有利于品牌发展的项目上。

公开资料显示，巴塞尔钟表展是世界上最大的钟表珠宝展之一，历史最早可以追溯到1917年，发展至今已成为珠宝钟表行业的盛大集会，但近几年规模却呈缩减趋势，Swatch集团也于7月宣布明年将退出展会。

10.潮流服装店NBA Style在华店铺数达200，明年将扩张至300间

NBA Style是NBA与韩国时尚服装公司Hansae MK在2011年推出的时尚潮流服饰品牌。和传统以运动机能为主的球衣系列产品不同，NBA Style的产品主要针对年轻消费者，以NBA球队标志和颜色为主题，并与街头潮流元素结合，主要产品包括帽子、T恤、卫衣、夹克以及各种配件。此前，NBA Style分别与迪士尼、《中国新说唱》以及歌手袁娅维分别推出了联名款产品。

NBA中国首席执行官张墀驹先生(Derek Chang)和Hansae MK首席执行官金文焕先生(Michael Kim)出席了本次庆典仪式。

在接受媒体群访时，金文焕在谈到接下来NBA Style的扩张目标时表示：“我们预计在明年年底在中国会有第300家(甚至以上)店铺开业，并希望在2025年之前开到750家。”

目前，NBA Style的销售渠道除了线下门店之外，还在天猫、京东等电商平台的NBA旗舰店中销售。在谈到销售渠道的扩张时，金文焕透露：“NBA Style独立的天猫旗舰店将在不久之后开业。”

11.从CELINE换设计师 看谁是奢侈品牌中最能呼风唤雨的人

接二连三的“换血”引发了Phoebe的设计将停产的流言，造成大规模囤货现象。代购们纷纷在朋友圈吆喝着：“我这儿还有CELINE，带撇儿的!”就在10月17日，有知情人士爆出CELINE内部邮件称将停产两大包袋爆款：Frame和Clasp——Phoebe粉丝的噩梦真的来了。

一大批CELINE老粉声称自己不会再买CELINE，时尚商业媒体BoF称这个系列为 “有毒的男性气质”、《华盛顿邮报》说Hedi不怎么在意女性的日常需求、《The Hollywood Reporter》干脆把他比作时尚界的特朗普。

但负面评价之外，仍有人认为他曾为Dior Homme和Saint Laurent创造的辉煌业绩可以在CELINE重现，这也是CELINE母公司LVMH掌门人Bernard Arnault的想法。据《金融时报》报道，Arnault希望Hedi可以把CELINE的销量翻两倍甚至三倍，其“酷小孩”风格也利于LVMH集团招揽年轻顾客。

纵观Arnault的历史经验，他看准的投资很少败北。因此，从生意角度来说，人们对Hedi的质疑很可能对品牌发展没什么实质意义。但正如我们所看到的这样，这场网络斗嘴的影响力之大，几乎遍布了全球市场。让人不得不去思考人们到底在争论些什么?为什么一个新设计师带来的改变可以挑动这么多的情绪?

这些特质让他们本身更容易获得品牌管理层的信任。在被奢侈品集团招徕后，集团也相较于从前开始配合其管理、创作风格，并给予更充分的放权。例如Phoebe还在CELINE时，几乎可以决策所有关于品牌的内容。而2016年，Raf Simons离开Dior时，一方面是因为太过密集的创作让他喘不过气，另一方面也是因为他对品牌店铺、化妆品、香水等其他产品不具有掌控权而感到不满，因此，当Calvin Klein母公司PVH给予了他充分的权利之后，他欣然接受。

在Simons选择加入Calvin Klein后，他立马就更换了品牌标志、增加了定制预约服务、合并了男女装大秀，还给成衣线取了一个新名字：Calvin Klein 205W39NYC，即便拗口至此也挡不住Raf Simons粉丝们的热情买账。和如今的Hedi很像。这俨然已经是一个创意总监手握权力的时代。

“

 ps：

这虽是一种与Phoebe完全相反的路数，但不得不承认，他们在社交媒体上引发的回馈不相上下。热情相拥和欲说还休都吊人胃口，这招在社交媒体上的影响力很难习得，也很难真正总结出套路。