上周六，天放晴，趁放假，一家人，楼外楼，搓一顿。
一、等啊等
因为坦喽喽来，又加双休，到了楼外楼已经满客，只得叫号等。要不是疫情，食客还要多。
食客基本分为两类，一类就是慕名前来的各地游客，现在疫情解封，所以游客又多起来了，基本上都是多人桌，一边等，一边找个临窗的地方畅聊阔谈，拍照留念，心志颇高；另一类就是杭州本地人，亲朋好友在此一聚，菜蔬入味，拉拉家常，道道时光。
杭州只要是稍有些名堂的饭店，到了饭点，客人基本上就是要——等。我们的号58号，原本想着旁边先去走走逛逛，过个半小时再过来。但走到门口，还是回心转意，决定先等着吃，不用走回头路了。
等的期盼，是杭州饮食第一味。
楼外楼的等餐还是比较传统方式，按就餐人数取号，然后工作人员叫号，比起那些扫码点餐的金拱门、开封菜等洋快餐，就显得古旧一些。就餐高峰期，原本不大的等候区早已满员。大家都得等，也没什么抱怨，最多就是不见叫号，找个代表去问问现在到几号了。
“54号——”服务员带着口罩，声音有些闷，又多叫了几声。
“这儿，这儿。”客人欣喜，连声应答。
一个大堂领班过来把客人接过去，引导到就餐区。
马上到我们了，我跟儿子说，小家伙一脸好奇地东张西望，也不着急。
在高峰期，看着别人吃得不紧不慢，等着别人细嚼慢咽地吃完，这是我们等着的人最为难熬的。老婆大人看着儿子，有事没事，就看看别人餐桌上的菜，琢磨一下这些菜怎么做，下回自己试试做一做。
吃完买单走人，说快也快。那边一桌一桌地走，这边一桌一桌地进。又等了一会儿，就轮到我们了。
二、叫花鸡
这次我们来楼外楼可是有备而来——在家里儿子已经和我们商量好了这次的菜单：酥鱼、藕粉、葱包烩儿、片儿川、响铃、莼菜汤、叫花鸡。由于酥鱼、藕粉没有入菜谱，所以临时改了个菠萝咕咾肉。叫花鸡是老婆大人钦点的，就是要尝尝这道名菜的味道。
没多久，叫花鸡就上来了。叫花鸡的来源传说故事，大家自己搜百度，肯定不是叫“花”的鸡。
好大一盘，外表有层油闹闹的膜，再盖一层荷叶，高温一烤，荷叶已经不是青绿色而是褪成了暗绿，鸡肉也是这个色儿。
颜色虽然暗淡一点，但是，鸡肉还是很诱人的。我一下筷，鸡肉竟然轻松而落，烤得非常酥软了，或条或快，入口稍干。接着往下，就有汤汁，另有一些佐菜一同闷在里面，从形状上看我就认出有香菇。被汤汁浸泡的部分，肉更鲜美，尤其是那些小碎肉，因为浸泡时间长，味道全在肉里，吃起来更润。到后面，我就挑这些细细碎碎的肉给儿子，好嚼又有味。
杭州人爱吃鸡的，以叫花鸡、吴山烤鸡、白斩鸡为最。吴山烤鸡，因为是“裸烤”，皮肉更有香味，颜色经调料涂抹，也更有“色”欲。白斩鸡，其实是居家吃鸡的最实惠做法，鸡肉和调料分开，吃的就是“原味”。相比之下，叫花鸡的鸡肉口味居中，轻重适宜，咸淡刚好，一点点吃，吃完落胃，肚腹舒服。
买完单，走到楼道口，柜台内有一老师傅正在扒拉好几个叫花鸡，儿子顿时来了兴趣，驻足看了起来。
原来最外一层是普通报纸，然后是一层厚黄泥，再是一层耐高温的膜，里面才是荷叶包裹加工好的整只鸡。这层膜挺先进，既要传得了热，也要挡得了泥，更要锁得住味。不然，真让客人吃了土，还不得闹翻天，真把人家当“叫花子”啦！没这层膜，味道都跑到荷叶和黄土中，鸡肉也不好吃了。这就是最原始“叫花鸡”的做法，为什么是整只鸡不去毛就用荷叶包裹去热土中烤的原因，烤完之后，一定是连毛带皮撕掉不吃的。这鸡毛就相当于这层膜。而这鸡皮不能吃又是非常可惜的，加上现代人讲究卫生，肯定是把鸡褪毛处理干净才能做菜。
老师傅非常熟练剪开报纸，掰开烤土，连膜包鸡放入盘中，然后，用剪刀剪开膜，轻轻撕开荷叶，香味随着热气散开。膜上带着些许土渣，粘到盘沿，再用清爽抹布抹净，老师傅便一气托着三盘叫花鸡昂首而去。
三、逛曲院
吃过饭，就往边上逛去，来到曲院风荷，入内走走看看。
曲院原来南宋时期是酒坊，湖面养荷，这酒这荷本来是宫廷之物，所以有相对封闭之院，现在景区改建后，成了开放式景区，大是大了，没了院落的曲径通幽之美，总觉得其意境和“院”差好多。
水波不兴，曲桥横卧，娇荷羞脸，莲叶田田，鱼戏莲叶间。游人不多，看到美景纷纷拍照。可能是过了花期，荷花并不多，荷叶倒是层层叠叠。老婆大人抓住时机帮助儿子回忆“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的诗句。儿子学过此诗，半想半跟也说得上来，讨得妈妈欢心。有游客在讨论水中鸳鸯是公还是母，儿子说是公的，因为公的长得漂亮。
在草坪边上长椅上小憩，见一日式二层楼房，一种深藏不露的感觉，过去一看，原来是“印象西湖”工作人员用房。现在疫情期间，“印象西湖”也还没开始恢复，就只能“印象”一回。
儿子要回家，便绕道回走。在一平台处立一石碑，是矛盾先生所书“曲院风荷”，字形颇有风荷之态，纤细却内直。
吃饭虽要等，竟可从容，景区随处可逛，不急不慢，这才是休闲之真味！
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