题记：樱花妹冬日的绝对领域，由现代科技提供供暖基础设施延伸出的充满设计感的流行文化，是科学与艺术的精妙结合。
冬天的雪景固然美妙，然而短暂的天亮时间、不能长久的连续户外行动、以及冬天路面交通相对不畅，都为出行都带来了种种限制。正所谓鱼与熊掌不可兼得，旅途中的各个选择，也都充满了各种矛盾和取舍。然而就是在这看似不和谐的碰撞之间，以樱花妹的绝对领域为代表，迸发出了精彩的火花。
温泉是整个亚洲流行的冬季放松休闲方式，广东从化、惠州、江门等地区有诸多出名的温泉，除了泉水本身还加入了种种药材，增强功效。北海道的不同在于，没有太多的花样，更依赖于温泉本身的成色，除此之外，第一是天冷，第二是景色。
日本是世界上火山最多的国家之一，丰富的火山资源造就了非常出色的温泉资源。在日本人匠心独运的经营之下，形成了相当有特色的温泉产业。尤其是在冬天，温热的泉水当中，欣赏着美景，体会着严寒，一冷一热之间，碰撞出别样的精彩。
此行西线的温泉景点选在了洞爷湖温泉和登别温泉街，作为往返在札幌和函馆之间的落脚点。而这两处温泉酒店，泉水相似，景色却大不相同。洞爷湖居高临下，一览无余，磅礴可吞天地；地狱谷蜿蜒崎岖，烟雾缭绕，疑是仙临人间。
温泉酒店都有两组池子，男女各一。由于大部分游客只会停留一个晚上，为避免错过风景，通常温泉会于凌晨的某个时段清场打扫，然后交换男女池子；这种“早晚景色不一样”商业模式，让人一晚住宿能有不同的体验。而温泉池子本身分为更衣区，清洁区以及温泉区：将浴衣及随身物品留在更衣室，然后赤裸着进入清洁区。清洁区以淋浴为主，将自己洗干净之后再下温泉，是对人和对自己的尊重。而大大小小的温泉池，成分都是统一的，区别在于温度和大小：在只有一人大小的“大盆”里，顶着毛巾，自在快意地享受吧。
(洞爷湖小型码头，远处是中央四岛)
很多人知道洞爷湖是通过银魂动画中坂田银时的刀，而实际上北海道真的有这样一个湖。洞爷湖形成于昭和新山的火山爆发，在山上距离海岸线不到10公里的地方形成了一个半径5公里的湖。
（洞爷湖边的艺术雕塑，在酒店后门口）
温泉酒店就在湖边，温泉则设在酒店顶层，风光自然是朝向湖的一侧。抵达酒店的当天已经天黑，以至于完全没有感知到湖的存在，晚上只是体验了露天温泉，那种脖子以上和脖子以下相差50度的感觉非常奇妙。而第二天早上天刚亮，大家就已经迫不及待起床看湖。而湖显然也没让我们失望，在一片银白中静静流淌，湖心的四个小岛，乃是一副宛在水中央的架势。当然，为了更好的体验，早上起来又泡了一把，更是感叹酒店温泉设计之妙：几个室外池的位置非常讲究，让人可以一边在露天温泉里泡汤，一边欣赏洞爷湖附近美妙的风景。温暖的泉水和凛冽的寒风让温泉浴在冰与火的缠绵中得到美妙而难忘的享受。
如果说洞爷湖让人的感受像是天堂，那么位于登别的地狱谷则是名副其实的地狱。地狱谷是登别所有温泉的源头，也是一个火山喷发的遗址。地狱谷已被列为世界珍稀温泉之一，至今依然热气腾腾，并且有浓烈的硫磺味道。泡在露天温泉里看着热气逐渐向四周散开，夹杂着冬天并不猛烈的风，偶尔再飘上点点雪花，闪动着落到泉水的表面，仿佛仙境。
（地狱谷的夜晚，蜿蜒小路通向远方）
（地狱谷的清晨，烟雾缭绕的仙境）
与洞爷湖那家明显接待旅游团的酒店不同，我们此行选择的酒店完全是小作坊的日式风格。木质的壁柜，地上的竹席，散发着稻香的榻榻米，都是古典的和式房屋的精致组件。而另一方面，电梯，电水壶、冰箱、wifi，则构成了现代生活不可缺少的一部分。古与今的碰撞之间，让现代人的思绪飘回从前，让古典的田园生活更加便捷。酒店的工作人员以老太太为主，认真地收好每一双客人的鞋子，把旅行箱沾满泥水的滚轮擦得干干净净装上小车，引导客人去房间。花白的头发和满脸的皱纹却无法掩盖工作的辛劳，认真的态度和真诚的微笑中，透出日本人一贯对于工作的尊敬与责任。温泉洗去旅程的乏累，在温暖的睡袋中，一夜好眠。
清早起来进行了平时从不参加的爬山活动，目标是大汤沼，一条蜿蜒在登别山中的步道。山本身没有什么难度，但由于夜里上冻，清晨的步道覆盖了厚厚的一层薄冰，走起来极为艰难。一些当地生活的人已经习惯了这种湿滑，跑上跑下毫不费力；然而对于我等初来乍到，还是小心为上。大约半小时登顶日和山的大汤沼展望台，俯瞰这一片雾气蒙蒙。
（大汤沼展望台俯瞰）
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景点信息：
洞爷湖温泉酒店：道南Bus从札幌站经定山溪到洞爷湖巴士总站，步行可达酒店； 或JR线洞爷站转taxi；
登别温泉度假区：道南Bus从札幌站直接可达，或JR线至登别站，有大巴接驳至度假区，路上有时代村，熊牧场等景点。
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