汤包

在我老家“小笼包子”和“汤包”是完全不一样的事物，“小笼包子”只不过是小了一号的包子而已，还是用的发面，没有什么特殊，蘸醋一口一个倒是胜在小巧，汤包则是高贵精致的多，面皮是半透明薄如蝉翼的“死面”，筋韧光滑，吹弹可破，馅料是全肉的，也有奢华的蟹黄鱼翅之类，据说有在西北也有牛羊肉的还没有机会见识到。

优雅地享用汤包大概是江南老饕的入门标准。若是新食客来，初来咋到，小瞧了这白白圆圆的家伙，不是用力太猛筷子戳破了薄薄的包子皮，汤汁四溢白白浪费了这精华，就是猛地咬下被滚烫的汁水烫得手忙脚乱，一塌糊涂。

老食客则气定神闲地多，利落地用筷子夹在汤包的褶上，手左右晃动地轻轻一提，在醋碟一蘸，慢悠悠地送到嘴前，咬上一个小口子，叫开窗，一气把鲜甜的汤汁吮尽，再把包子送入口中细细品味。汤汁的鲜甜，肉馅的弹性，褶子的劲道，多种层次口感在口腔里绽放。此时若是再配有一碗鸭血粉丝汤或者馄饨，真是舒舒服服的一餐。好的汤包还需要配上一碟好醋，去腥除腻。江浙一带多是用的镇江醋。拿出小碟子，慢慢倒上，可不能太满，要预留给汤包舒展的空间。我喜欢再淋上些辣油，也有配上姜丝的。

三月烟雨的时候，一个考研去了浙大的朋友和我抱怨学校附近的小吃索然寡味，但是还是念念不忘学校一号门的金陵汤包王，让我写一篇金陵汤包。姑娘是靖江人，却心系金陵汤包。真有几分梦里不知身是客，只把他乡作故乡的味道。我心想，我钱塘胜地，自古繁华，岂有不好吃的道理，一心为了我浙鸣不平，甚至企图准备撰文仔细驳斥一番。不过依然接受写汤包的要求。正是出差坐在火车上，车窗外是春日金黄的油菜花，脑海中却三个小时都在构思却毫无头绪，不知道为什么，我常吃汤包也爱吃，但是总觉得从记忆中到笔尖有一层薄薄的屏障，难以成文。

返校时，专程去一号门点了汤包，大堂熙熙攘攘坐满了人，隔壁桌是来南京游玩的一家老小，是第二次来了。操着北方口音夸奖着汤包正宗，上次吃过之后如何尝之不忘，在别处吃到也总觉得货不对板，这次旧地重游，特意带一家子过来享用。一家人说些家常话，时不时荡漾出满足的笑容，满是幸福的味道。

等我那份汤包端上来，鲜香的味道混合着热气透过薄薄的面皮向外发散开来，说的不出的风情与撩拨。水汽氤氲之中，想起《志明与春娇》，张志明说他就是喜欢便利店的肉酱意粉，哪怕有点咸，肉也不多，哪怕别人不理解，他也就是喜欢。大概也这样罢。