原创 小宽 小宽招待所
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介绍：诗人，美食作家，著有《100元吃遍北京》、《饭否》、《汁吃诗》
饭局之花
小宽
如果没有女人，再荤的饭局也都是“素局”。几个老男人在一起拼酒，掏心窝子，累了斜斜的靠在椅子背上，酒后的呆滞与虚无都写在脸上，吹牛逼都显得多余，一群人谈论青春情义，国家大事，股票风云，被掀翻的高官，被新闻联播遮蔽的现实……话语干燥，一点也不湿润，声音听久了，就像拿一个铁勺反复摩擦碗底。
有了姑娘，具体说是有了饭局之花之后，这个饭局才显得完整，坐在饭桌周围的男人们揣好各自的鬼胎，揣摩说话的语气，有不经意的谄媚和讨好，有恰到好处的挑逗，一个圆滑的女人，就是一个滴水不漏的漏勺，泄露出的甜蜜汁液搅拌着一个多情的夜晚。
前些日子，我做局，邀请一群美食家在北京聚会，这群人来自天南海北，都是中年男性，人人满腹经纶，再好的美食对这群人来说也是家常便饭，于是我偷偷加了一道菜，叫来了一个姑娘，一个中戏毕业的美女，湖北武汉人，胸大有脑，曲线玲珑，堪称尤物。美食千种不及胸脯二斤，何况一个就不止二斤。一对硕乳在饭桌上荡漾，姑娘能开玩笑，勇于自嘲，说话滴水不漏，该喝酒喝酒，该聊天聊天，笑声恰到好处，同时又不过分熟练，言谈举止间，又有一些青涩与业余，就如同看上去没肉摸上去有肉，恰到好处，最难将息。
那顿饭吃的如高山流水，如绕树三匝，如大珠小珠落玉盘，如温泉水滑洗凝脂，如春宵苦短日高起，如一树梨花压海棠。那日有一位投资圈的大佬，姑娘离席，大佬深情的看着姑娘摇曳的背影，我问大佬：你觉得这姑娘如何？大佬怅然若失，沉吟良久，缓缓在唇间吐出两个字：我操。
这是一个典型的中国式饭局，生旦净末丑齐活，插科的，打诨的，掮客骚人，美女野兽，齐聚于此。此间不可缺花瓶，当然也不能遍地花瓶，那样将会一片狼藉。她不一定美艳动人，必然八面玲珑，懂得分寸，男人总是喜欢有一点放浪的处女，或者一个矜持的荡妇。（有人该骂我直男癌了。）
一个女人坐在我们周围，她把握着饭局的走向，喝酒的数量和频率。我平日的饭局中，充斥着饭局之花，都是八面玲珑的好手，善酒，并且口齿伶俐，一群人出去吃饭，到哪里都能变成主场，我们几个男人满足的看着自家的女人们出得厅堂，与在坐的陌生男人谈笑风生，觥筹相错，那感觉，颇像一个指导员看着手下骁勇善战的女兵。她们风情，却不世事，深谙此道，却不沉迷，越是这样，越能把别人弄得五迷三道。
此间高手是大仙，一个北京作家，啤酒主义者，前体育记者，也是诗人。他有八个玲珑的妹妹。自己组建了一个微信群，生生把我拉扯进去，我说这仿佛是你的后宫。大仙后来若有所思，“好像还真有点那个意思哈。”有一次在一家精酿啤酒的酒吧，大仙组织妹妹局，大妹二没三妹四妹五妹六妹七妹八妹聚齐，环肥燕瘦，个个精彩绝伦，她们互称姐妹，喝酒打诨，来者不拒，大仙笑眯眯坐在旁边，有点从此君王不早朝的架势。
有一段时间，我们在一起热衷于起菜名的游戏，把每一个在坐的姑娘幻化成一道可以入口的菜。有的是黄焖鱼翅中的高汤，历经时间的打磨，口味正宗，高级的性感；有的小姑娘则是办一个沙拉，食材新鲜，未经烟火，加了一点甜，加了一点盐，加了一点酱油和醋，清爽，还带着一些芥末的呛；有的是一个美艳少妇，如同是一块餐后甜点，恍如提拉米苏，甜点总是一餐中走神的那部分，是一本书的后记，多余的美丽，往往令人神眩。我自然被她们评价为红烧肉，小火慢炖之后，露出肥腻的光泽。
我热衷的一个饭局之花应该是一道素汤，从来不喧宾夺主，而是恰到好处的温柔，在喝高了之后，喝一小碗，就是慰藉。她聪明，又不仰仗聪明；她风骚，却只在眼角眉梢微微显露；她可以沉默，但决不聒噪，一个说话密不透风的女人实在是一场噩梦；她喝酒，但不醉酒，一个醉酒的娘们没有丝毫性感可言；她可以不漂亮，但是不能没智慧，漂亮的花瓶远远不是饭局之花；她需要有一点点轻佻，一点点桃红的颜色，就像素汤中洒下一把花瓣。
如果叫我凭空抓物，我会选择一些尤物出席我的晚餐。我打算拉着麦当娜作陪，我们呼风唤雨的娜姐，已经年过半百，我希望摘取她26岁那年秋天的某个午后，叫她在那一时刻，来到我们的饭桌旁。然后需要一枚文艺姑娘，最好消瘦，默默地坐在旁边抽烟，偶尔的说出一些厌倦的话语，比如民国时候的张爱玲，我需要选取其20岁的一段光阴，还没有过倾城之恋，也还没见过胡兰成，她刚离开少女，就来到我们的饭桌，看我们吃饭，像一个看客。我总是对聪明的女子喜欢，又不敢心怀亵渎，那种“搞不定”的女人才是一个饭局的花朵。而今的文艺青年大饭桌上，处处都是深谙此道的御姐，她们甩甩羽毛，把自己装扮成天鹅，我穿着羽绒服，坐在她们周围不敢高声语，生怕她们吃了我这蛤蟆肉。
再给我一个女人的名额吧，我把这个人留给董小宛，有点江南，有点缱绻，真的是一片锦绣的云。她也是个优秀的厨娘，等大家都喝开了，董小宛就会偷偷跑去厨房，不声不响的端出一道道茶点，一道道素汤。
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