台山黄鳝饭

蒙曼认为在中国古代诗词里，对于一年四季，写春天和秋天的诗多，写夏天和冬天的诗少，大体感觉，夏冬的诗可能就占两成左右。

“春江秋月何时了，往事知多少？”诗人们都爱伤春悲秋。春日临水、秋日登山，让人游兴大发，难免佳句吟咏不绝。

虽然，夏天门外头纵有“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”美景，只怕也抵不住夏天太热，骄阳似火，烈日下大汗淋漓的感觉。

纵有“冰肌玉骨，自清凉无汗。水殿风来暗香满。”这一份由内而外的清凉，也不是人人可以碰上。

冬天，古人云冬天萧条:“千山鸟飞绝，万径人踪灭”，又兼狂风暴雪，绝壁穷边。可纵是冰天雪地，也有“孤舟衰笠翁，独钓寒江雪”的雅致。

单冲着“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”这份温暖，我就爱冬天。因为，冬天的餐桌上会有煲仔饭。

平日当然也可以吃煲仔饭，可是要热腾腾上桌，热腾腾吃完，吃后暖意包围全身的煲仔饭，在四季里，只有冬天是标配。

一个煲仔饭上桌，先不要急着吃肉，也不要把米饭和肉混在一起吃，先闻一下米饭和肉散发出的香气。这是白米饭的香味，不是与菜汁混合后的香味，是米的香气。

用勺子舀一勺在煲边的白饭，每粒米看上去都是完整分明、通透，不湿不黏糊，放进口一嚼：入口柔韧，饭心还要是软滑糯的。

在最外层的米粒煮成了饭焦，却是煲仔饭的精华。薄薄一层，只有一粒米的厚度，金黄的颜色。嚼一下，口感脆，香，却不会粘牙。

肉也熟得刚刚好，煲底也没多余的油。肉嫩滑，一切刚刚好。

看过《舌尖上的中国》的人，自然都记得评价一煲煲仔饭的重点是饭，而不是菜。判断煲仔饭好不好的重点是饭，而不是肉和菜汁。

但好的煲仔饭不独顺德牛展哥的好吃，煲仔饭中的极品:台山黄鳝饭，还是广东台山历史悠久的特色扬名菜。

台山做黄鳝饭最出名的要数台山第一家xx老店。这店煮黄鳝饭要所用的米，是本地所产丝苗米加上本地黄鳝，佐以姜丝、葱花等调和而成。黄鳝饭中的黄鳝又嫩又滑，粒粒香软的大米吃上去口感松软，味道鲜美，让人回味无穷。

这里的黄鳝饭都是将米和黄鳝分开点的，服务员会问你要多少斤米，要多少斤黄鳝。一般会推荐两个人吃1斤2两的饭再加1斤2两的黄鳝搭配。

正宗的台山黄鳝饭要求鳝与米的份量比例要恰到适处。鳝的肉与骨分离,黄鳝还要去骨后整条完整的。米饭粒粒分明，口感软绵，黄鳝肉质脆软鲜味，而肉汁都会被米饭吸收。

台山黄鳝饭看着像炒饭，但吃着并没有任何的油腻感，只会让人吃完一碗还想再来一碗。连抗拒吃葱的人在拌满葱的黄鳝饭面前也无法拒绝，好吃到不会再去特地挑葱出来。

两斤多的黄鳝饭，会让两个人不知不觉地全装进肚子。那种吃饱后舒服得懒洋洋的感觉从四肢漫延开到全身，让人熏熏然、陶陶然，恨不得立马裹着小棉被，舒服地躺在床上。而冬天就因为这煲台山黄鳝饭，立马就变得可爱起来。