在人类经历的，无法停止也无法被停止的漫长岁月长河中，遗忘仿佛是人们对滚滚向前的时间回馈与报答，因为时间地飞快流逝而不在记忆中停留，我一直是个喜欢回头观望的人，有些冥顽不化地捡拾一件又一件记忆，“自圆其说”中的大部分字都来源于我对记忆深处很多小事的穷追不舍，2018年穆斯林斋月已经过半，今晚于白驹过隙般的时光中，写下这篇小记。
我出生和成长于非常传统的青海回族家庭，长辈们一生恪守伊斯兰教教规，斋、念、礼、课、朝均尽心竭力完成，回族人不与汉族同胞一起“过年”，有与“过年”性质相当的的开斋节，及为期一个月的斋月结束后的节日，又称“尔德节”。开斋节也是回族家庭举家团圆的日子，吃自然是头等大事，馓子（一种油炸的点心）便成了青海回族人家过节餐桌上的重头戏。我15岁之前的记忆里，每年临近开斋节的3—4天，奶奶家都会炸馓子，如果炸馓子的日子正好在周末，孩子们也会随着大人们聚集在奶奶家灯光昏黄无力，灶台却热闹红火的厨房里，在炸馓子的油烟味里大呼小叫地凑热闹。我奶奶是炸馓子的高手，年轻时，逢年过节总被很多回汉两族的主妇邀请去家里指导她们炸馓子，所以家里炸馓子活动，她是总指挥，接受着家里晚辈们小心翼翼地询问与崇拜，她也会要求年纪稍大一些的有些力气的两个孩子，拿着扁担的两端，反复压平摊在面板上的馓子面，使他们柔韧，炸出来的馓子更酥脆。说来也神奇，经我奶奶的手炸出来的馓子，分外酥脆。馓子全部炸完后，所有参与了炸馓子活动的人们，都会分到几把馓子，热闹结束，满载而归。很多年后的某天，我去小区的馍馍铺看见高高摞起的馓子，意识到奶奶家将近十年没举办过炸馓子的活动了，城市的所处可见的馍馍铺里所处可见的馓子，味道和口感都让人惊艳，家里的炸馓子盛会在不经意间就快速衰落了，伴随着炸馓子指挥官和主力军的衰老，伴随着曾经凑热闹的孩子们的忙碌，也伴随着让人无可奈何的疏离。
花花儿是青海回族人餐桌上另一种让人赞不绝口的油炸类面食点心，形状各异，有片状的带着花纹的，也有将条状的面中间划开口，将面的一段反方向重叠进中间的口，油炸成型的名叫“翻跟斗”的，具体制作方法不敢妄言。儿时随着父母住在二中家属院时，每年临近开展节，住在西宁的姥姥、二姨、舅妈会来湟源家里帮妈妈炸花花儿，制作过程长则一周，短则一两天，完全视她们的忙闲程度而定，花花儿炸好后，妈妈会把它们放在小缸里，缸口套上防潮的塑料袋静待开斋节的到来。那时的花花儿真美味啊，我热爱混合了蜂蜜的炸成焦糖色的花花儿。可是什么时候开始呢？家里不再炸花花儿了，从点心店买回来的花花儿备受冷落，被放在点心盘里，迎接一群又一群不同的客人，数量并不见减少。我尝试过很多点心店里的花花儿，都难以与我记忆中的味道吻合，大概就连食物味道之间的久别重逢也是少数人的幸运，更多的人，总是在失去和不可追回中怅然，成年世界的痛苦和彷徨积累于对纯真的怀恋，对忙碌的厌倦和对物是人非的迫不得已地接受。
和汉族人过年要穿新衣裳的习俗一样，回族人过开斋节也要穿新衣裳，小时候穿新衣裳的频率不像现在高，所以对开斋节的期盼有一半是因为要穿新衣裳，对新生事物和美好事物的渴望成了对开斋节最深刻的记忆之一。长大后，时常有新衣裳穿，却很久都没有在开斋节的当天穿过新衣裳，我的记忆里，有个小男孩，穿着节俭的奶奶买给他的硬塑料壳的不防滑的运动鞋，趔趔趄趄地在一段很长的下坡路上摔了很多次跤，我至今再在脑海里勾勒那个场景时还会湿了眼眶。可我也渐渐意识到，我们顺着时代的快速变更加速长大，摒弃了曾经的失落和羞愧，却不得不站在了因为观念、想法不同而形成的鸿沟两侧，打量彼此，审视彼此，对无法重逢感到深深的无奈和痛惜。
今日儿童节，在朋友圈感受了太多人对“长大”这件事情的恐惧和逃避，却还是庆幸自己正在长成一个大人，在乐趣和纯粹四散的时光中还保有“朝花夕拾”的能力。就把“儿时”当成一个充满了食物的香甜能轻易感受喜怒哀乐的时间段，这并不是一个人或者两个人的幸运，而是正在读这些字的你们都踏实拥有过的幸福。
且歌且行，最好再有一壶煮沸了记忆的甘醇的茶。
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