时尚界的艺术与商业之争

最近Raf Simons加入Prada的消息，无疑是本次时装周最热门话题之一。

作为一名拥有相当知名度的时装设计师，回顾他的职业生涯，Raf从来都不缺乏话题性。

这并不是Raf与Prada的第一次碰撞，早在此之前，当年Raf进入Jil Sander独挑大梁，就是Miuccia Prada和丈夫Patrizio Bertelli促成的，这才有了他职业生涯中发光发热的第一个七年。

-Patrizio Bertelli&Miuccia Prada-

可以说，Miu姨夫妇对他是有知遇之恩的。加上此次在Raf与CK提前八个月结束合约，长达一年多“空窗期”之后宣布正式加入Prada,更是让人期待他们的“王炸”组合。

说起Raf Simons,就不由地想到他与CK上一段不太愉快的合作经历。但在CK之前，Raf已经先后执掌过Jil Sander及Christian Dior两大品牌，并且都有所建树。

执掌Dior期间，虽有过些许争议，但结果大致还是顺风顺水的，此次却在合约期提前8个月与CK分道扬镳。

由于双方都没有对此事有太多涉论，外界的确很难明确他们之间到底发生了什么，但也还是能从中窥探出些端倪。

01 

“媒体总是从生意角度评论时装，这让我很失望”

Simons 说：“大品牌现在非常喜欢通过营销和资本运作来开展业务，而这两个方面都擅长的设计师很少见。”他不认同行业普遍热衷于以利润和业务增长来衡量品牌的成功。与品牌如出一辙，当下媒体也总是喜欢从生意的角度评判一个时装品牌的好坏。

Raf一直都很排斥用冷冰冰的销售数字去衡量一个品牌的好坏，他曾表示“我认为品牌的好与坏，与你拥有的受众数量无关，与你向多少家商店销售产品无关，也与你多年来公司的发展无关。我认为这种标准是不明智的。有时，我也会看到非常一般的时装系列，但后来它们受到了表扬，因为生意做得非常好。”

-Raf Simons 2020 SS-

在Dior任期的三年半时间里，Raf Simons为Dior贡献了二十个女装系列，其中包括：高级成衣、高级定制、早秋、度假等。

-Raf Simons时期的Dior-

一年六个系列的高强度工作，让Raf觉得自己无法喘过气，且已经影响到自己的设计创作灵感——“我并不喜欢这种快节奏的做人做事方法。我想如果我有更多时间，我会拒绝更多事情，而花时间创造更多更好的想法或概念。但这也不一定会让我更好。当你拥有足够的时间，你当然可以工作到死。”

BUT在现在这市场愈发急躁的时尚行业里，艺术有余而商业不足的情况下，品牌往往会摒弃掉艺术的投资，而去发掘商业有利可图的道路。这就造成了Raf与品牌公司之间不可调和的矛盾。

02

整个行业的商业化发展趋势

随着新一代主力消费者的成长，主流时尚趋势也随着发生了改变，街头时尚成为主流时尚，新的消费者模式渐渐形成。加上今年来涌现了越来越多擅长与青年文化打交道的新世代设计师，如Virgil Abloh、Kim Jones等，因此许多品牌不得不改变自身以往模式以适应新生代消费者的消费需求。

-Virgil Abloh-

这些新涌现的新世代设计师，不一定拥有卓越的设计才华，却是最了解当下大众审美和消费心理的。“将经典设计改变3%就变成我的作品”是Virgil Abloh的设计原则。

 Off White 2020 FW Alexander McQueen 2020 SS

虽然在灵感和创意都是互通的时装界，不可能存在百分百的原创，但Raf显然不能接受这种“拿来主义”式的创作，但即使是他，也曾存在抄袭质疑。

Bonnie Cashin 1978 Calvin Klein 2018 SS

当被问到对Off-White™这样的年轻街头服装品牌有什么看法时，他曾表示自己并没有受到 Virgil 作品的启发，也不认为他给时尚界带来了什么新东西，并暗指 Virgil 的设计并非原创。

对此Virgil将2017 秋冬主题系列命名为“NOTHING NEW”,被认为是对Raf之前言论的回应。

Off-White  “NOTHING NEW”  2017 SS

虽然在设计的“原创性”上饱受质疑，但不可否认的是，他们擅长用听得懂的时尚语言让新生代消费者产生共鸣，打通与当下最重要的年轻消费群体的隔阂，产生深度链接，最后回馈到品牌销售数据和价值增长之上。

这类设计师的成功，使得曾经稳居高位、墨守成规的高级时尚圈开始受到街头文化的冲击，走下神坛，纷纷开始寻求改革，变得潮流化、街头化，摒弃了高级时尚的奢华艺术内涵。

Maria Grazia Chiuri接手Dior之后最令人印象深刻的除了她的女权主义之外，还有就是品牌的年轻化。

-Christian Dior 2017 SS

因为对消费人群几乎牢牢控制的精准定位，加上女权主义的宣传口径带来的影响红利，尽管她过往在Dior发布的作品，设计乏善可陈，外界褒贬不一，却依然拉动了市场销量。

甚至于在最新一季2020秋冬女装秀场上居然出现了活久见的羽绒服，但转念一想，目前和Dior同个level的品牌，推出羽绒服的并不多。抓住了这个市场空缺，加上自身品牌光环，或许羽绒服会成为本季最好卖的单品之一。

-Christian Dior Fall 2020-

03

Raf Simons：我只想好好做设计

作为先锋派设计师，他必然早已知晓自己所处市场环境的变化，但依然不想同品牌屈服，被市场所引导。

艺术与商业、设计和市场，是几乎每位时装设计师都要考虑平衡的选项，Simons 认为它们本身很难完美兼容。

他说：“我想保持年轻的思维方式，不想向品牌屈服。很多品牌都做出了让步，他们一开始可能会很有趣，但最终会商业化，变成一种非常单调的生意。”

Simons 声称自己会去摸索那些流动于时装之上的情感表达，作品会带来一种不确定感，不一定被受众欢迎，或者说大家还没来得及准备好它们。也许就是因为这样，他在CK的后期市场销量并不理想，虽然设计上毋庸置疑。

-CALVIN KLEIN 205W39NYC Fall 2018- -CALVIN KLEIN 205W39NYC Spring 2019-

然而对以利益为首的品牌公司来说，倘若设计不能带来商业利益，那与设计师之间必然会产生矛盾，离开也是无可厚非。

虽说时代的洪流不可逆转，但假设所有人都去追随潮流，假设有一天衣服变得只是衣服，是否也真的像Raf Simons说的太单调无趣了些。

在此意义上，也该庆幸时装界还有Raf Simons以及“Raf Simons们”的存在，可以继续带给世界引发思考的东西。

但在行业商业化的大环境下，想保持品牌自身的清醒，不沦为商业的“奴隶”，想必也将会是“路漫漫其修远兮”。

此次Prada选择在此时向Raf Simons抛出橄榄枝，其实也并不奇怪。

姑且不提他们之前的合作背景，Miuccia Prada一直都对Raf Simons青睐有加，而Raf 更是丝毫不掩饰对Miuccia的仰慕，说是偶像般的崇拜也不为过。而这也是基于他们之间在哲思上能产生共鸣，在设计上拥有相似的理念。

-Miuccia Prada与Raf Simons-

接受独立杂志《System》采访时Raf就曾感叹“在各个层面上，我能察觉到她非常清晰的视角、她的观念、对世界的看法、对艺术的理解，以及还有政治上的见解。作为个体，她能在如此庞大的规模上构建并分享，这令人大开眼界。”

Raf对Prada的喜爱也表现在他曾多次穿着Prada的衣服出现在公开场合，迷弟实锤。

时尚界的艺术与商业之争在未来相当长一段时间内依然会是关注的焦点，但就像Raf所说，两者之间无法共存。

如何探索两者间的平衡，希望接下来Raf用他的才华，与Miuccia的这次结盟能抵抗住“嘈杂”的环境，开辟出一条独属于Prada的革命之路。

本以为2020这么好看的数字

应该是一个美好的年份

没想到

却是以一场全球性的

疫情为开端

嗯...如果快乐很难

那就祝你平安

上一条推说但愿下次推送不是2019年

嗯 确实不是

- End -

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图片来源：网络

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“即便活过昨天，但也不能了解今天的全部”——《今生是第一次》 - 简书

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