中国纺织服装简史，学服装设计的娃儿可以动动手指保存！

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中国纺织服装的历史源远流长，从原始社会、夏商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明、清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。本文对中国纺织服装史进行提炼简述，图文并茂，能清晰地看到时尚的变迁。

01

  原始社会  

山顶洞人骨针，缝制兽皮、钻孔饰品、并用赤铁矿粉涂染着色，反映出山顶洞人的某种审美情感。

距今1万年前，新石器时代，纺轮、踞织机（腰机），皮毛麻葛丝绸材料的丰富，使服饰形式发生了变化，功能也得到了改善。贯头衣、披风式服装成为新石器时代典型衣着，饰物也日趋繁复。

02

  商周  

是中国奴隶社会的兴盛时期，衣着的材料、式样、配饰有差异，区分等级。商代服装主要材料皮革丝麻，由于纺织技术的进步，丝麻织物已占重要地位。已有精细薄绸和提花几何纹。商代衣着通常为上衣下裳制。

上衣：商代交领窄袖短身，周代出现宽博式样。

下裳（cháng）：以宽带束腰，腹前垂一兽头纹样的韦韠（蔽膝），下着裙裳，以襦裙为典型。

衣裳成为服装的通称。

商代服饰衣料用色厚重，除使用丹砂等矿物质颜料外，野生植物如槐花、栀子、蓝草、紫草等也作染料，为服饰材料和纹饰提供了空前的物质条件。

夏商时期初步建立冠服制度，到周代已完整完善，冠服制度即王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶管要冕弁有序，衣裳须采用不同形式、颜色和图案，最著名的为“十二章服” 。

03

  春秋战国  

五霸七雄等诸侯国各自为政，各方面的竞争促进了纺织材料、服装剪裁工艺和装饰艺术的升级，形成了百花齐放的服饰局面，发明了推陈出新的深衣服式。

以丝麻为原料的一般纺织生产，空前繁荣起来，织绣工艺也日渐进步，服饰材料品种名目繁多。花锦、冰纨、琦、缟、文绣，比普通绢帛的价格高出20多倍。

深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。交领直襟（直裾）或斜襟（曲裾）、宽身大袖，袖口衣缘用重锦边，衣面多为大花纹龙凤彩绣，也有几何纹小花锦，是服装史上备受推崇的深衣。

战国时赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时胡人的服饰，与中原地区宽大博带的服装有较大差异，特征是衣长仅及膝，腰束带，褶裤和革靴。

04

  秦汉  

这一时期的衣料又较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别是在汉代。秦出服制大致本于战国，男女服都是交领、右衽、衣袖窄小，衣缘及腰带多为彩织装饰，花纹精细。

秦汉服装面料仍重锦绣，此外还有绘花和印花织物、朱砂着色织物、超级细薄织物，纺织技术也达到很高的水平。由于商业发展，纺织品不仅用于穿戴，还用来装饰墙壁。西汉时期开辟的“丝绸之路”，把中华服饰文化传往世界。

西汉男女服装，仍沿袭深衣形式，下着紧口大裤。至东汉时，通裁的袍服渐成风气，后来转入制度化。

西汉女子深衣裁剪已不同于战国，曲裾式下裳部分面积加大，而且与领、袖、襟缘一同作斜幅缝纫。穿上身，静立时衣面悬垂自然贴体，走动时，裙裳部分膨大如伞，不束缚脚步。是当时妇女的一种时装，广为流行。

男子深衣最为典型的是外衣领口展宽至肩部，右衽直裾，前襟下垂及地，后襟自膝弯以下作梯形挖缺，两侧襟成燕尾状，便于活动。

05

  魏晋南北朝  

战乱不息，社会动荡魏晋时期等级服饰有所变革；南北朝民族服饰大为交融。

由魏而晋，经济贫乏，礼制难行，人们就便处理衣着，褒衣博带成为世俗之尚。如南京西善桥出土砖刻竹林七贤的饰着。

由魏晋而南北朝，北方少数民族入主中原，形成大融合局面，传统深衣制长衣和袍服已不大适应社会需要，北方民族短衣打扮的袴褶（上穿褶，下缚袴。褶为上衣，圆领对襟，衣长不过膝，加沿，大袖或小袖；袴为满裆裤，有的在膝弯处用长带系扎）渐成主流，源出军中，服无定色，不分贵贱，男女都可穿用。上层统治者常加罩披风式外衣。

女子衣着较大变化是风格上的“上俭下丰”，原始于襦裙，至晋代有了上衣短小、下裙宽大的特点。

另外，魏孝文帝推行华化政策，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

06

  隋唐五代  

中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

隋唐朝廷参照前朝旧制，给个舆服制度，规定天子、百官的官府用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。男子官服圆领窄袖袍衫，衣长在膝下踝上，齐膝处设一道界线，称为“横襕”，腰系红鞓带（皮带），略存深衣旧迹。

无官阶的地主阶级、隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰（家居常服，一般为斜领大袖、四周镶边的大袍），表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。

普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明的颜色。

隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，又受西北民族影响而别具一格。最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋统一后，上襦时兴小袖，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子（有衬的上衣），听任小袖下垂为美。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，盛唐以后，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，衣袖竟大过4尺，长裙拖地4~5寸。

隋唐女子好打扮，会打扮。从宫廷传开的半臂，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。半臂历久不衰，后来男子也有穿着。当时还流行长巾子，是用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，在披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

隋唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，这在妇女服装上有明显的反映。唐贞观至开元年间，十分流行胡服新装，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫，穿条纹间道锦小口裤，腰系金花装饰的细镂带。

隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经多种工艺处理，如织造精美的彩锦、彩绫，刺绣，金银粉绘画，印染花纹等。平民百姓虽然也可用普通的素色丝绸，但麻布类织物仍然是他们的主要衣服材料。

07

  宋辽夏金元  

宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金以及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。由于长期争战，客观上促进了各民族服饰的再度交流与融合。

宋代政权建立后，重新制订了服制，大致有官服、便服、遗老服三式。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，三品以上服紫，五品以上服朱、七品以上服绿，九品以上服青。官员的日常便服，主要是小袖圆领衫，依然唐式。遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫，用深色材料缘边，已存古风。

劳动人民的衣着变得更短，农民和渔夫因而始被称作“短衣汉子”。

宋代服制的兴废，多与时装的流行有关。从《清明上河图》看，上层人物多穿齐整的袍衫，长可掩足；平民大众则捋袖敞襟、系带裹腿，以便活动。许多服饰在款式、色彩及图案上反映着宋人的崇尚。

女性之美，晚唐女服更宽大拖沓，宋代女装则一改唐风，讲求瘦长，新式的旋袄、胡服等成为时装。一般贵族和官僚妇女，衣着虽不及唐时华丽，却配色大胆，已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习惯，当时的衣帽材料始用缬帛（印花丝绸）、销金（加入金线编织的丝织品），花纹突破了唐代对称图案，生色折枝花尤为时尚。南宋末年，表明社会进步的时装，不断斗美夸丽。

宋时装大体有两类。一类为传统服装的继承和发展。以旋袄最有代表性，流行也最广泛。其款式与唐代齐膝短大衣式的胡服新装相近。其特色：一是直领，镶一道花边叫“领抹”，多用捻金线彩绣四季翻新花样，谓之“一年景”，；二是对襟，无纽常敞（故又称不对襟），任其露出腰腹围（尚鹅黄色，称腰上黄）；三是小袖，袖口及腕缩紧，不同于背子（背心）或半臂（半袖）。另一类，是对周邻少数民族服饰的吸收，以钓墩最有代表性。它是女子的裤袜，没有裤腰，两腿分离，与毡笠、弯头双色鞋及服装间色，都属当时契丹、女真风俗，士庶仿效，无法禁绝。

辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反。习惯穿用钓墩。

元代长衣统称为袍，其样式在北方男女区别并不大，但材料精粗贵贱，却差别悬殊。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。

08

  明清  

明清两代的服饰面貌有较大差异。明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。

上层社会的官服以朱为正色，样式近似唐代圆领服而尺寸宽大，盘领右衽，两侧各多出一块,称“襬”（摆）；衣料多用纻丝或纱、罗、绢，但颜色、花纹有别。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50cm见方的绸料，织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。

明代政府非常重视农业，推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。普通百姓的服装或长、或短，或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。当时出现一种长身背心，状似士兵的罩甲，故名马甲，在青年妇女中尤为流行。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，不得用大红、鸦青、黄等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。

清王朝取代朱明，推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。

丝纺绣染及各种手工专业的技术进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件，形成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点。按规定，绫罗绸缎此时已不再是官僚富户的专用品。

清代一般男子服饰有所谓京样高领长衫，腰身、袖管窄小，外套短褂、坎肩（背心），头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带上挂满刺绣精美的荷包、扇袋、香囊等饰物，可算是时髦打扮，北京一带尤盛。很多地主、商人就如此装束。

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽或达1尺多，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时，都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，多至十几道，有“七姐妹”、“十三太保”、“十八镶绲”诸名，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着则“旗装”。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

09

  近代  

辛亥革命结束了两千年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。

随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。

男装：民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。20年代前后出现中山装、逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，女装：辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。其工艺由清末的烦琐趋至于简捷，镶、嵌、滚、荡都愈显艺术之美。

进入30年代，妇女装饰之风看盛，外国纺织衣料源源输入海口，催行起种种时装，如大衣、马甲、披风、西裙都在沿海成为时尚女装。这时上海男装西服在教师、学生、机关和洋行办事员的青年人群中已较为普遍，但从整体看，穿中装者还是居多，马褂不再盛行。

10

  当代  

中华人民共和国建立后，百废待举，人民致力国家建设，服饰崇向简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。

1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神、具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。80年代，中山装已失去主导地位，西装、喇叭裤、牛仔服、皮夹克、呢子大衣深受青年欢迎，面料以化纤、毛料为主。90年代，服装款式新颖，西服、休闲装、时尚服饰、牛仔服饰在市场上大量涌现。

如今，纺织技术进一步发展，全球资讯一体化大融合，通过影响力强、辐射面广的时装周等以时尚为主体的活动，服饰变得更具个性化，并注重舒适、自然、环保，种类丰富款式多样，休闲服、运动服、通勤装、家居服、制服，T恤、Polo衫、衬衫、牛仔外套、卫衣、风衣、西装、套头毛衣、开衫、皮夹克、马甲、呢大衣、羽绒服、连衣裙、半身裙、牛仔裤……纺织技术与多维度多方向的灵感、主题，纺织服装日渐成为形而向上的时代先导。

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