【相机技巧】单反入门指南，你会调光线么？

我们第一次拿到单反都有一种很复杂的感觉，不太敢按，一个好几万块钱，万一按坏了怎么办？

其实作为一个经常拿相机的美工负责任的告诉你：绝对按不坏，你可以咔咔咔的整，别丢地上就没事。

那有了相机咋用啊？打开了怎么办？

来我们先来看看有什么，其实第一就是拍照，要么拍亮了，要么拍暗了，要么拍糊了，（模糊了）。究竟是哪里出问题了，来我们今天就从光线入手来讲讲，全程相机演示。

上面就是我们从取景器里看到一些数据，其实看懂这几个数据基本上就会拍照了。接下来就是调节这些东西了。怎么调节呢？

我们先从相机的测光仪开始，也可以叫侧光表（器），都一个意思。

类似标尺的刻度就是测光表，是相机内自带的测光表，在拍摄时我们可以根据测光表的刻度变化来判断测光的准确。

偏暗就会左边显示，偏亮就会右边显示。

那测光的概念是什么解释呢？简单来说，测光就是相机对光线进行自动分析后提供一个实时曝光量的参考。我们就可以参考这个测光表显示出的刻度，进行调节相机参数以达到相片的正常曝光。当我们把相机设置在自动档时，相机会根据测光的结果自动更改相机的曝光参数。

如果设置在手动档时（M档），相机也会自动测光，但不会更改相机的参数，这时我们可以自己调节相机参数达到正常的曝光。（后面会说）

放大后的测光仪

影响测光表刻度变化的因素主要有三个：分别是光圈、快门和ISO感光度。当测光表的箭头指向0时（如上图），相机给出建议为正常的曝光值；当测光表箭头指向正数（+）的时候，相机给出的建议为现在曝光量过高，拍出的画面会比较明亮；当测光表的箭头指向负数（-）的时候，相机给出的建议为光线不足，拍出的画面会比较暗。

相机的测光建议，有时并不能全部代表正确的曝光，我们还需要根据所在的场景进行调整。一些摄影师在拍摄相片时并不需要全部都参考测光结果，他们会按照自己的创意进行过曝或欠曝达到想要的效果。

【相机技巧】单反入门指南，你会调光线么？

手动调节这个小转盘就可以了。

M  手动设置：通常，数码相机在这一模式中，可以自行设置快门、光圈和ISO等等，用户完全可以根据自己的兴趣进行设置。“老鸟”们常常会选用这一档，拍摄出自己的风格。

S 快门优先：通常，在拍摄长时间曝光的夜景，或者速度特别快的运动场面，需要在指定某一快门速度，请选择这一模式。快门确定之后，相机会为你自动搭配合适的光圈和ISO。

A 光圈优先：有些必须指定一定光圈的场合，如拍摄近物，要用最大光圈孔径，或者反拍文档要用最小光圈孔径，设定光圈之后，其他参数让数码相机帮你自动调整。

P 程序优先：有时需要设定的参数可能不只是一项，其他各项仍然要数码相机自行平衡，可以采用这一模式。

如果你不会拍照，直接移到这个绿色的 auto

 AUTO 全自动模式，数码相机会根据环境进行设置，除了取景以外，您只要按快门（别忘了先半按快门，让相机自动对焦）就一切OK了。

其余的看小图标一般都能看懂，这里就不一一介绍了。

影响测光的三要素

我们简单的介绍一下这三要素的基本情况，以便大家有一些基本的了解。这三要素是光圈、快门、ISO感光度。

光从这个圈里照进去

光圈  

光圈是镜头内的控制装置，可以控制进光量。如果相机其它的参数不变（快门、ISO），当光圈开得越大，光线照进相机的感光元件就越多，图片就会越明亮，测光表的箭头会靠右移动。光圈开进越小，进光量越少，图片效果会比较暗，测光表箭头会靠左移动。光圈的大小可以控制相片的虚化程度。

最简单的理解：光从这个圈里照进去。

光圈在相机上用F表示，我们来看一下效果你就秒懂了，当f 越大画面越亮，当f 越小，画面越暗：

光圈是f=1.4，最小光圈拍照的 光圈是f=16拍照的，开到最大拍照的 在相机里看还真的是很明显，小光圈明显变暗

自己的总结：

光圈越小主体物越细腻，光圈越大周围的环境轮廓线越清晰。我们拍产品一般都是大光圈，拍人物小光圈可以虚化背景。

快门

肩屏上的左边框起来的是就是快门

1.3就是  1.3秒拍一张照片

1600就是1600分之1秒就可以拍一张。

最简答的理解就是：快门是快速关闭的门。数字越大关闭时间越短，数字越小关闭时间越长。快门就是曝光时间。

快门是相机的内部组件，也是可以控制进光量的。如果其它的参数不变（光圈、ISO），当快门越快，光线进入相机的感光元件就会越少，测光就会变的比较暗，画面的效果也就比较暗，测光表的箭头就会向左边移动。当快门越慢，照射进相机感光元件的光线就会越多，测光表的箭头会靠右移动。快门的快慢，可以拍摄出不同效果的相片。比如用慢快门去拍运动的物体，会拍得不清晰，但去拍水流、瀑布时，会拍出拉丝般的效果，拍夜晚行驶的汽车时，会拍出很长的光束轨迹。

来看图

快门是1.3/1秒  开快门速度最慢 进光最多 

就是前面那张显示快门数据的图，图的第一张的显示，快门1.3秒.拍的照片曝光过度了。也就是关门太慢了，光全部进来看不清了。

ps：上面显示的是0.77秒，这就意味着当时没有曝光到1.3秒，0.77秒已经曝光结束了。所以手动调节的一一般情况是准确的，特殊情况就是这样的。

快门是1/1600秒 快门开到速度最快    进光最少

就是前面那张图的第二张的显示，这个是我拍的图片。很明显，快门越高，对应的画面也就越暗，也就是画面越黑，通俗的话就是：你关门太快了，光线都没进来，相机没看到。

总结：

快门越小，速度越慢，进光越多。快门越大，进光越小，速度越快，进光越少。

小技巧：一般是200以上，手拿着相机画面就不会不清晰，如果是200以下，一般都会拍模糊。

感光度iso

感光度最低和感光度最高对比

最简单的理解：只调节感光度时候,数字越大越粗糙，越小越细腻。

当光圈和快门不变的情况下，把ISO感光度调得越小（比如ISO50、ISO100）时，相机感光元件获得的光线会比较少，画面会比较暗，测光表箭头会靠左移动。如果把ISO设置得越高（比如ISO800、ISO1600），相机感光元件获得的光线会比较多，相片的效果会比较明亮，测光表箭头会靠右移动。ISO感光度的大小会影响相片的画质，ISO越低，画质越好；ISO越高，画质噪点越多，画质下降。

感光度最低到100 感光度最高到6400

我们再来看一下原图

模糊又亮 看图片其实感受不到细腻，但是看字的时候是明显细腻很多的

两张图对比，iso越小图片越细腻。

总结：

其实感光度可以自己调低，把灯光打亮，这样效果就会很好。

相机测光模式

了解了如何使用测光表，影响测光的三要素之后，我们再来了解相机的测光模式，它们的工作原理及用途是怎么样的。现在的数码相机基本上都有几种测光模式，常见的有：点测光、中央重点测光及平均测光。如图：

点测光

点测光拍照

点测光是对很小的区域进行测光，大概是取景画面中间1％－3％的区域，不受区域外景物的光线影响，因此测光的精度比较高，可以很方便的测出要拍摄主题的曝光量。 适用于光线照射不均，比较散，而且光线反差比较大的情况下使用。在这种情况使用点测光可以很好的表现出主题，如果不使用点测光，可能会造成要表达的主题曝光不准确，出现画面表达不清晰，主题混乱。特别在微距拍摄时可以让微距部分曝光更加准确；

在人像拍摄时利用点测光可以准确的对人物局部(比如脸部)进行准确的曝光。由于点测光的工作范围很明确，很多专业的摄影师都比较喜欢用这种测光模式。新手不是很了解的情况下，会比较难掌控。

点测光的应用范围主要在人像拍摄、新闻特写、微距拍摄等。

中央重点测光

中央重点测光  中间轮廓清晰，分辨不出形状了

聚焦在中间的区域位置，很难聚焦到细节上面，适合拍整体的照片。

中央重点测光是测光重点放在画面中央(约占画面的60%)，同时并兼顾画面的边缘。不同的品牌的相机的中央面积会有所不同，大概也差不多。其工作原理是对取景画面的中央范围内的被摄物体测光，中央范围以外则进行平均测光，整体的测光结果还是以中央范围内为准。

中央重点测光的应用范围是：拍摄个人旅游照片，小范围的风景照片等。

平均测光（评价测光）

平均测光是是将整个取景画面划分成多个区域，然后对多个区域使用独立的测光元件进行测光，再由相机内部的处理器进行处理，从而得到准确的曝光量。在逆光拍摄或光线反差很大场景拍摄，都能得到比较准确的曝光量。很多的摄影师和摄影爱好者都经常使用的一种测光模式，新手也非常的适用。平均测光的拍摄适用范围是：大范围的风光照、集体合影等。

平均测光可以看出是相机照顾到了每一个东西，对焦的地方都有拍出来，由于我拿的是50mm的定焦镜头，很难拍出空间感，所以中间就有点模糊。因为定焦镜头拍出的都是一个平面的东西。

总结：

流程总结

在拍摄时，无论采用哪种测光方式，测光的重点都应该是被拍摄的主体。而当主体比较单一时，我们采用点测光及中央重点测光方式来进行测光；而如被拍摄的是一些如景物类的分散的主体时，则可以使用平均测光进行。

在不同的情况下选择使用不同的测光模式，再根据拍摄对象调整，光圈，快门，感光度，掌握好测光我们就可以拍出很多很好看的照片了，你学会了么？

拿相机试试。