这几天我的影视策划朋友在重温《琅琊榜》，跟我说海晏一定是个女权主义者，因为“虽然架空在古代，但剧里的女人都跟男人一样，有自己的职业、事业，霓凰郡主是镇守一方的统帅，夏冬是悬镜司高阶掌镜使（相当于高级警官），反派秦般若是誉王府的谋士，在各自的领域各有各的精彩。”
从我服装设计师的角度来看，衣服也可以是女权主义者。因为“每一次女权运动的胜利都是自我价值的突破，每一场着装潮流的变革都是女性韵味的升华。”
时光倒回20世纪初。
在那之前很长一段时间，西方女性是不能穿裤子的！这在今天简直难以想象，但在那时却是不争的事实。女性的正装一直是上身紧身衣，下身鲸骨架的曳地长裙，这让女人腰收得很细，裙摆被撑得很开，整个人显得纤腰丰胸，既性感又包裹严密，有一种禁欲系的诱惑。
这种撑裙虽然华丽端庄，但穿戴繁琐，对女性来说是一种美丽的负荷。很多女子由于从小为此束腰，长大后因盆骨变形而死于难产。
没成想，两次世界大战是人类的灾难，却促进了女装的巨大革命——裤装的流行。战争期间，女人越来越多的社会参与导致了着装的需求越来越轻便，但传统固执的社会风气仍然认为女性露腿有伤风化，只允许女性在劳动场合穿裤装。
艺术家和潮人们自然不满足于“受限着装”，一些大胆的敢于反潮流的先锋女性开始在非劳动场合甚至正式场合穿裤子，甚至不惜冒着被警察拘捕的风险。1932年，著名的美国影星玛琳·黛德丽因为穿长裤在巴黎街头行走，被抓到警察局。警局要以“有伤风化罪”拘留她，因女权分子在警局外游行示威，警局迫于压力才不得已将她释放。
（玛琳黛德丽）
战争变革了社会结构，触发了女性的意识觉醒，赋予她们活跃的生活和自由的精神，裤子简约、实用的功能性优点逐渐被认可。
香奈儿首先把女人的身体从紧身蕾丝胸衣和衬垫中解放出来，让她们恢复自然体态，大胆把男装元素用于女装设计，并成为欧洲第一个穿裤装的女人，引领了世界审美风向——女人不再是脆弱柔美的象征，而是可以成为一股优雅的力量。
六十年代西方性解放运动和女权主义运动兴起，更是将“像男人一样穿裤子”升华成追求男女平等的时尚新女性的最重要象征。
1966年，Yves Saint Laurent（伊夫·圣罗兰）首次在自己的“Pop Art”系列中展示了“吸烟装”：一件经典的三粒钮扣晚餐夹克，搭配以有饰边的女衬衫，还有一个用黑色缎带做成的领结。裤子是整个造型的关键，侧线镶边，非常男性化。这一极其中性化的款式一亮相，便立刻震动了时装界。将裤装打扮纳入女装囊中，彰显女性个性独立的风采，这展现了圣罗兰对女性极大的尊重。
吸烟装为女性带去的不仅是一个与男人无限接近的造型，而且是赋予女性有别于传统规范的自主态度，让女人们更独立、时尚，敢于自由地支配自我。
YSL“吸烟装”是将以“女性裤装”为代表的中性风格搬上时尚T台的“正式版本”。经过又一个十年的抗争之后，70年代，裤子陪伴女性进入各个社会阶层和各种场合。就这样，裤子成为了西方欧美国家女性着装的一部分，在女性时装王国占据了一席之地。
时至今日，女性可以在任何场合穿任何自己选择的服饰，而不必受外界的困扰。争取权利的过程并不是一帆风顺，但从裤装走进女性衣橱的几十年间，我们可以感受到女性追求自由、平等的勇敢和自信，这与Naomi Beauty一直鼓励女性在职场进取的理念不谋而合。而真正的时尚，正孕育在这闪耀着人类文明进步之光的沃土之中。
本文是由墨墨垂柳发布，2017年3月8日
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