西域紀曆之從喀什到塔什庫爾幹

西域紀曆之從喀什到塔什庫爾幹 去年夏天，我們一行四輛車十二人自駕新疆，從青海穿越柴達木盆地，再經若羌進入南疆，一路向西沿塔里木盆地南側直達喀什。

由於我貪戀喀什高臺民居的魅力，一連數天都穿梭於新舊兩個高臺之間，竟然沒有隨同其他三輛車一起進入帕米爾高原，以至等我在喀什盡興了，三天以後其他人從塔縣回來，我們又再次匯合，一起奔赴北疆，這時我才感到我錯失了一次遊歷塔什庫爾幹的機會。

一年以後的今天，我終於又得到了開車攀援而上帕米爾高原的契機，去感受夢寐已久的溫暖陽光。

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今天一早（10月17日），我們中除一人因故不上高原以外，其餘三人開車離開喀什前往塔什庫爾幹。車駛出城區後一路上坡奔向西南，剛行駛到疏附縣境內，我的手機就收到沙塵暴和風雪預警，但開弓沒有回頭箭，我們還是毫不猶豫的按照原計劃行進了。

離開疏附縣不久車就駛入了山路，此刻西北方向突然渾濁起來，很快風卷著黃沙就撲面而來，沙礫打到風擋玻璃上“啪啪”作響，前方道路已一片昏黃。忽然在一個道路轉彎處出現一個無人驅趕的駱駝隊，領頭的駱駝不知所措的在公路中間張望，它們大概是被強勁的沙塵吹迷了方向，稀里糊塗的走到公路上來了。

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遇到沙塵暴的時候，我看到張老師車上的海拔錶顯示的是2000米，當我們艱難的在沙塵暴中行進到3000米左右的高度時，沙塵暴居然減弱了，但隨之而來的卻是雪花紛飛。由於車外溫度已經很低，雪花落到地面上並沒有融化，而是像流沙一樣在柏油路面上蜿蜒隨風游弋。

又過了一會兒，車子開到了3000米以上，這時沙塵暴和風雪都停止了，眼前出現了逶迤延綿的雪山。又繼續前行了一會兒，眼前突然出現一個高原湖泊，走進一看才知道，這是佈倫口水庫。

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峰迴路轉的佈倫口水庫著實讓我們興奮了一把，於是我們紛紛猜測，越往上走天氣會越好，甚至有可能會出現晴天，剛才遭遇沙塵暴和風雪的恐懼心理瞬時消弭。

天隨人願，當我們來到著名的慕士塔格雪峰和卡拉庫裡湖時，天邊果真出現了一抹淡藍，天空也清澈了許多，一路上緊張的情緒馬上舒展了。

慕士塔格峰之所以被譽為“雪山之父”，可能是那時的人們視野不夠開闊，還不知道西藏8000米以上的雪山還有許多，可能人們只是懾於慕士塔格的龐大體魄才這樣尊稱它。

今天由於天空多雲，慕士塔格峰被雲層遮掩，虛無縹緲間透著幾分神秘和傲慢。多年的行攝生活讓我學會接受一切，陽光普照時就去沐浴太陽的恩澤，趕上天氣陰鬱時也不會自怨自艾，而是默默的享受大自然的靜謐。晴天有晴天的嫵媚，陰天有陰天的清秀，讓我們欣然接受大自然的一切美好餽贈吧！

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也許是我們的真誠感到了神靈，精誠所至金石為開，當我們走完一段枯燥的限速路後，眼前豁然開朗，天空神奇的出現了一線微光，一片金黃色的牧場展現在我們眼前，這應該就是傳說中的金草灘了。

我一路都在用手機隨拍，相機在包裡始終就沒掏出來，眼前的景色太令我癡狂了，此刻我已顧不得那許許多多，徑直把車停在路邊，也沒顧得穿上厚衣服，一把拎起相機就直奔田野。

多年行行攝攝的生活令我癡迷，雖然這些年我也已兩鬢斑白年屆花甲，然而對大自然的熱情卻未見減退。起碼到目前為止，我還沒有找到熱情減退的理由，既然如此，那我為什麼要不呢？

塔縣和北京大概有三個小時的時差，當我們辦完入住吃完晚飯，時間已經差不多快晚上九點了，這時塔縣剛剛擦黑兒。走在已經略顯寒意的街頭，稀疏的光影中陣陣冷風掠過，猛然間感到嚴冬將至，明天可要抓住這最後的秋光，否則就又要等到下一年再尋找秋色了！

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