七十年代，因为姊妹们多，挣工分的劳力少，家里穷得叮当响，只要能肚子混个水饱，就万分知足了，哪见过什么像样的饭菜，更不敢奢望什么菜馔的色、香、味了。
妈妈做了七十来年的饭，也没有一样拿手菜，但她做的酱豆闻着香醇，吃着过瘾，地道之极，非常正宗，那是姊妹们引以为豪的美味佳肴。
那些年每到盛夏，妈妈就开始精选材料:把颜色金黄，颗粒饱满，不坏不烂的黄豆一粒一粒挑选出来，倒在个大瓦盆里，用辘辘井里新汲的"井巴凉"水淘洗干净，放进铁锅里用大火煮到大约三十分钟。
停火后焖五分钟，用铁笊篱捞出晾晾水分，倒入适当的面粉与熟豆混合。捏成窝窝头的形状，再放回锅里蒸大约三十分钟，停火，立即开锅，冷凉后备用。
妈妈又忙着去地里摘一大把高梁叶回来洗干净，晾干水分。又到村前屋后田间地头割回一大捆黄蒿。这时满屋子弥漫着豆馍的甜味儿和黄蒿的异香。
接着开始装篓。记得那时家里有一个用玉米衣编扎的容器，底是用高梁顶端的细杆连缀成，叫“拍子”。整个容器呈一圆柱状，名字叫篓。密封较好，常用来“捂酱豆”。
我那时很是好奇，总想亲眼见证奇迹，看那生涩的豆子如何变成令人永难割舍的美味。可妈妈白天活忙，总是在晚上才进行这项工作。因此我也常常为错过机会而遗憾。
功夫不负有心人。这次快瞌睡的时候，我就在眼皮上涂了厚厚一层清凉油，终于撑到了见证奇迹的时刻。
只见妈妈手脚麻利地在篓子底部铺上厚厚一层黄蒿，用高梁叶把豆馍一层层包裹严实，又用细麻绳捆扎好，一个个地排好码齐，再盖层黄蒿。这样一层层地摆上来，篓快满了。
这时，妈妈端来一筛子碎麦秸倒在上面，用一件旧衣服给它盖得密不透风，放在柴堆里屋角处，让它慢慢发酵，完成"凤凰涅槃"般的蜕变。
我总想偷偷看看，不过妈妈说一跑气就坏了，吃不成香酱豆了，我终于只是看了又看，没敢下手。
好不容易到了第七天，晚上妈妈扒开篓子，小心地剖开一层层的高梁叶，一个个身上长满白毛，灰突突的菜馍，形状难看，味道怪异，很叫人不待见。
我说"妈，扔了吧！"掩饰不住的嫌弃和失望。妈妈语重心长地说：大妮，好吃的东西做起来都费事，好看的东西不一定好吃。这还需要晾晒，经受太阳的蒸烤浸润才能好吃呢。
我又耐着性子等了十几天，妈妈把这"难看"的豆馍，掰开成小块，在凉席上摊开晾晒。盛夏的日头真毒，三四天时间就焦干巴响。妈妈就用一个土布袋子把绝大部分都装起来，吊到从屋内房梁垂下的钩子上。妈妈说这得吃一年哩，金贵着呢！
剩下的应该有一大碗还多些，妈妈就在铁锅里添上些水，加上花椒、大料、葱、姜、盐，再把那干豆馍块清洗干净也放入水中熬煮。
大约煮30分钟，我想像着豆粒在沸水中欢快地舞蹈，心情愉悦，满怀期待。再焖二十分钟，我真是有点迫不及待了。可妈妈仍旧是不紧不慢，又小火熬煮了大约30分钟，这才慢慢打开锅盖。
原先的清汤寡水，慢慢变得有些丝丝缕缕，有些浑浓粘稠了。这时妈妈就用勺盛出来，装在瓦盆里，晾凉后上面蒙上旧塑料纸，放在毒毒的日光下曝晒。晒呀晒，晒了整整三十天。
那灰突突的颜色也逐渐在发生变化：灰黄一一灰红一一棕红一一酡红。浓度由原来清汤寡水变为丝丝缕缕，再到浑浑粘粘，最后是浓稠浓稠的。
并且晒出一层透明的油儿，味道越来越香，越来越醇。把它们放入密封的小坛子里，每顿舀出几勺，滴上几滴小磨香油，蘸馍吃，味道好极了，很下馍的。做黄焖鸡块，快出锅时，放上那么两勺，香里透着醇，色泽鲜亮，色、香、味俱佳。什么老干妈，甜面酱，麻辣酱，简直不能相提并论。
最值得一提的是做炸酱面:炸个糊葱花，切点瘦肉丁，快好时放两勺自制家乡老土酱，打个面欠，那味道简直妙不可言。
我上中学的时候，由于家里穷，舍不得买学校大伙上的菜，妈妈做的美味酱豆，就成了我每顿必吃的菜肴。那时，每个周末从家返校时，母亲就会给我提前准备好一大玻璃瓶的酱豆，让我带到学校。就这样周复一周、年复一年。酱豆的味道，也就成了母爱的味道。
后来，我考上了大学，离家也越来越远。毕业之后我在外地成了家，自己也成了母亲，生活就这样按部就班，不温不火，平静得就像潘河、赵河里的水。这些年生活条件是越来越好了，再也不愁吃穿了，母亲做的酱豆却很少吃到了。
每逢我从外地回社旗探亲，总会带上大包小包的"北京烤鸭"、"碗豆黄"、“驴打滚”等外地特产，这些东西都是妈妈以前不曾吃过的。见我回来，妈忙喊小弟:"阳，杀鸡子。"我忙说，"妈，还是吃您用土酱做的炸酱面得劲啊！"
和父母在一起的日子最美好
走南闯北几十年，尝了那么多美味，但总是觉得老家社旗的土酱地道，妈妈做的传统手工酱豆最香！
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