季节书单

很矫情的，读书也去分季节。说高雅点，和春花秋月一般，美也讲究时效性。

季节书单
每个季节都该有属于它自己的书单。这很主观。卡尼曼《思考快与慢》上那么多事例都在说人的理性是有限的，不要自诩是什么高等，智慧，唱主角的并不是他们！而人类大脑自带很多远古bug，而后并生成很多偏见。偏见来自家庭，教育，职业，经历甚至基因。

如果说非要出个季节的标准书单的话，可能就是无解。黄帝内经上岐伯和黄帝强调的也许就一个字：顺。顺天地，顺自然，顺天性，顺自心。道法自然，浑然天成，如来。又好比谷雨那天的雨，白露那天的露，竟无半点人力可为的。错过就是一年，再错过又是一年。

而每到某个季节，总有那么一两个书名作者甚至是一两句话在脑海里蜿蜒曲折回旋，如同鱼钩上的诱饵，不慌不忙等你来上钩。守株待兔，你感性里的蠢蠢欲动落网只差时间。
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冬天不下雪这样糟心的事。只好在心中工笔细描“绿蚁新焙酒，红泥小火炉”那样的字句，想像那样的时刻：两三好友围炉而坐，喝酒吃肉谈天地。窗外是寒冷武装的雪花落落，窗内是冒着热气的烧酒滋滋作响。可遇不可无求！最不济，也学张岱独独踏雪，几粒人，一叶舟，湖心亭，乘兴而来，兴尽而归。时间可以慢到按照心情来大块大块切割。

冬天又是适合读老舍笔下的北京的。济南的冬天就算了吧。曾在鲁地生活过，和在济南求学的朋友见面，第一大感慨就是真真被老舍给骗了。济南的冬天哪里那么温情，灰蒙蒙的天，干燥寒冷风又大，下点小雪一点都不妙。

而北京一下雪就可以是紫禁城了，所有的烈风和寒冷都可以原谅。老舍笔下的北京有四合院，院里有阳光，有树，有猫，而屋里似乎永远有一壶水在在炉子上烧，将开未开，一直冒着热气。一串串糖葫芦组成的庙会熙熙攘攘，人和人也之间的那股亲乎劲儿，身后两米开外的冰都可以融化。
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冬天也意味着有好多好吃的，最喜欢汪曾祺笔下的吃食。汪曾祺的吃食地图不在大都会大饭馆没有大排场，却是小村小镇平常人家，如同他《受戒》里的那个村庄。

自家的锅灶，园子里自种的时令蔬菜，农妇亲自下厨，农夫烧着草木树枝，炊烟袅袅，一番大火小炒后，另一个锅里红薯粥也差不多了。这时农妇想起什么，拿出一个古朴近乎粗糙的坛，是刚刚腌制好的的咸菜，滴上两滴麻油才算齐全。正所谓器具质而洁，瓦瓮胜金玉；饮食约而精，园蔬逾珍馐。几声犬吠和鸡鸣，悠远悠长的在空旷的田野上回荡：开饭了！

这样一顿饭可谓吃得忘记时间，不知今昔是何年！
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到底我的感性书单里冬天还是属于北京的。偏爱读那些京味儿的散文和小说。叶广苓的《采桑子》《豆汁记》带你走进北京的历史，走进满清遗老遗少的生活画卷，经历一番人世沧桑。

原来那个胡同以前不叫这个名儿；原来东来顺的羊肉有名是这个缘故；原来一个真正的格格出嫁的规矩是这样的；原来身边谭姓的人很可能就是某个旗人隐姓埋名的后代；原来慈禧喜欢的小吃食奶酥六品、什锦点心、马蹄烧饼、豌豆黄是专门有厨师开小灶寿膳房给做的。

清朝灭亡后这些皇亲国戚，宫女太监大厨都去哪了，又经历了什么？提起来都是历史，属于北京的。如这里的冬天的风一般，沧桑细碎，呼呼作响。
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而隔着海峡想念北京。过滤了痛楚和干瘪，剩下的是北京城的饱满的历史温情和生生不息的渴望和想念。林海音的《城南旧事》也适合冬天来读，去回忆去总结去若有所思有所得。

人不能靠回忆过活可没有回忆的老祖母是可怕的。人类靠故事传承文化，没有故事的人算不上有趣，没有故事的民族几乎难以维系生存。听听老北京，看看那个时代每个人对抗命运的挣扎。

再看北京城，那是厚厚的历史书而不是到此一游的拍摄地。