对于尼泊尔,对于加德满都,我承认在此之前,我没有做任何的出行攻略。因为我相信,在喜玛拉雅山南的那一侧,再怎么样也不会和西藏相去太远,至少……应该——不会相去太远。
这是我给自己的懒惰找的一个最体面理由,所以,除非和我不共戴天,否则,请不要无情地揭穿我。
只是,不需要太久,我发现我竟然又错了。
我对尼泊尔的认知,从天气开始,一直到地理、历史和宗教人文,我似乎从未猜对过,No,almost nothing……如果这是一种时尚的打脸,那我的尼泊尔之旅,从在加德满都机场降落的那一刻起,就一巴掌接一巴掌的扇着我的脸,一直打到我离开尼泊尔的时候为止。
这是喜马拉雅山南的那边从尼泊尔回来后,想亡羊补牢式的翻看一些关于介绍尼泊尔的书,发现对于尼泊尔,大小的游记书籍都无一例外,喜欢用“漫天XX”这样的词汇来形容在尼泊尔所接触到风景。这次,我作为一个游历过一次的旅人,似乎有资格也来一次证明,用“漫天XX”这样的词汇来绘刻尼泊尔确实用得贴切和到位——比如,去过的人会说“漫天黄沙的尼泊尔”、“漫天佛像的加德满都”、“漫天木刻和唐卡的杜巴广场”等等,甚至我觉得还可以加上“漫天菩提”、“漫天电线”、“漫天机车”等等都不为过,而且,这还不能完全代表加德满都,更别说概括尼泊尔。
我来解释下:所谓黄沙,在尼泊尔,指的不是中国古汉语里面那种战场铁血的象征之物,而是真正的黄-沙,亦可称为“粉尘”、“泥”、“灰”等等,是来自于弥散在道路空气里的尘埃。在尼泊尔整个国家的任意一个角落,黄沙几乎哪哪哪都是,说“漫天”其实真的算不上冤枉。
加德满都繁华的夜市街,注意到地面了吗?在这里,如果非要拿日本、新加坡等海洋气候环境下的国家来和尼泊尔比空气质量的话,尼泊尔作为一个纯粹的内陆型国家完全不具备比较的价值和意义,这是一场完败。但,请注意,谁又敢说尼泊尔就一定比日本差呢?起码,我就觉得黄沙中的尼泊尔比日本更真实,像一个久未见面的、来自于故乡老家的叔伯,浑身弥散着实在的、质朴的香气,也起码,作为旅人我更喜欢“不作”、“不端”、实打实且亲切的乡土味儿,这股味儿会让人感到莫名的祥和,仿佛天生自带安全感(当然,与尼泊尔环境相近的另一个国家——印度却带给人极不安全的感觉,在某种意义上,刚好和尼泊尔开成一组阴阳)。
“漫天的佛像”对我而言,是一种全新的认识。它不像我天朝闻名于世的各大石窟,让各路菩萨变身为群居动物;也不像我朝司空见惯的宗教故事,总透射着庄重和高雅。尼泊尔号称佛国,我认为更多的可以从两方面去理解:一,佛陀释伽牟尼的诞生地就是尼泊尔,因此,尼泊尔在佛教宗义上拥有至上的地位,让人觉得这才是本该如此的天理;同时,尽管在这片神奇的土地上诞生了佛陀这样伟大的神,但在尼泊尔长期以来占据垄断地位的宗教却是印度教,而据说印度教认为,在我们身边存在的一切事物都是神明的化身,比如日月星河、花鸟虫鱼都是神,因此除了苦逼的凡人,世间所有的一切我们要诚心地去膜拜。
所以,不管是哪种解释最能让你接受,最终的结果都是一样的——尼泊尔全国举目四望,佛塔、寺庙、神像、供品、石刻、木雕、唐卡……所有的你能看到、摸到的一切,都尽可能人为地和宗教产生联系——用神佛的形式,漫天地表达心中强烈的信仰,从地域上看,加德满都就是这种文化现象最具代表性的所在。
在尼泊尔,鸽子也代表了神明而我觉得最有意思的,是我们对于宗教理解的不同。在我们传统的宗教印象里,任何宣扬两性欢爱的教派都必须打上邪教的标签,因为自古以来正教就必须是庄严肃穆的,甚至在一定程度上,宗教可以成为“禁欲”的代名词。在尼泊尔,关于宗教和繁衍,却形成了一个和谐的统一。比如,虽然和不丹极度崇拜男根的生殖文化也存在明显的差异,但在加德满都的世遗杜巴广场,到处林立的庙宇飞檐之上,我可以很容易就能找到随处可见的“春宫”浮雕木刻。不管是清晨,还是黄昏,徜徉在杜巴广场古朴庙宇间的古道上,人的思绪很容易就回归到关于生命生存和繁衍的原始哲学上,也轻易就沉浸到了人类文明的某个深处,享受着让思绪会在惊叹和感慨中优雅地沉浮、飘荡的快感……
好摄之徒碰上“好色的春宫”木雕和太阳公公在世遗杜巴广场躲猫猫
如果非要凡俗一点说点什么,关于加德满都,我还可以打趣地叫你在大街上随性的走走,然后抬头看看首都路边的电线杆上,那缠绕的电线,绝对能让你大开眼界,然后心悦诚服地赐予它们“漫天的电线”美称;或者也可以让你留心观察一下尼泊尔人日常出行的交通工具,相信你也会好奇的注意到“漫天的机车”现象;又或者的或者,我们可以啥都不管,只是在加德满都漫无目的的随便乱走,只为感受尼泊尔酷酷的阳光——嗯,是的,我就这么干过,只是此时此刻当我再次“回盘”起当时这样的决定时,我能得出来确实干过那事的证明,竟然是那一堆各式各样的菩提子——任我举世无双的抠门绝技,来到尼泊尔也会在“漫天的菩提”下被消化得无影、无形。不信?是真是假,一试便知……
漫天的电线漫天的机车 漫天的菩提子·抠门如我,还是不知不觉买了这么多
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