人间有味

        最近气温断崖式下降不少，刺骨到让北方人愤愤搓手，后悔轻易信了"南方的冬天只穿薄毛衣"的谣言。不想赴飘浮在炼乳色椰奶里的水果捞的秘密约会，只想游到食堂临幸一碗热腾腾的人间滋味。

        就像有人在四川吃一碗兰州牛肉拉面，光合作用弱而生出的不筋道麦粉揉捏出来的软绵细条，孤单飘在红油上的寥寥两三块老牛肉，到底是不正宗的。可是那股迷离的温度竟会让人产生瞬穿千里的错觉，仿佛真是故乡的炊烟飘在五彩的格子窗外。

        昨晚做梦，又有着宜宾的燃面了，燃面啊，那是爸爸的手艺。

        想起他厚厚的皲裂大手，大冷天亦要三四点悉索轻轻下床，昏黄的床头灯下蹬着穿鞋，呼吸着这座城市凌晨的新鲜气息，看朦朦的屋脊线起伏不定。熬着葱头香油，切好花生芽菜，备着葱蒜，看着白色的面团在咕噜作响的滚烫中散出淡淡香气，倒数着最佳口味的时间，迅速捞起混入油中，让之与稠酱肉沫调出蜜意，为凌晨的赶路人奉上忱忱的陌生爱意。

        做早餐的人，递着一碗碗食粮，接过一张张皱纸，陪着昼夜与孤独，负起的则是唤醒人间初始情意的使命。

        "不过高邮的咸鸭蛋确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我的家乡完全不能相比，曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。"

        汪曾祺先生的"人间"系列，大概可以拍成一整套风土人情纪录片了。吃遍了风尘世间，却还是没骨气地恋着故乡的咸鸭蛋，总让我不解与调笑，而今有一点懂了。

        隔了并不远的山海，仍旧是恋着爸爸手掌下的温度。只要离了家，管他是散落在西北还是东南，还不是一年回去两次。

        也是了，从此故乡只有夏冬，再无春秋。

        舌尖是最容易唤起共鸣的部位，小小一湾白瓷碟里，品得出海的咸淡，山的来路，家的温情。若没有了烹饪艺术，生活将变得俗不可耐。

        天气冷了，人的心挺容易冻僵的，望吃一碗热味，回暖一下。

        人间有味，不是清欢，是暖面。

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